近九天的时间里，我的运气可以说是出奇地好，参加了至少五 场非常隆重的葡萄酒晚宴。这隆重不仅仅在于来宾的举止，主要指的是晚宴葡萄酒的品质和年份。葡萄酒的年份包括来自传奇年份的1959和1945各三款，以 及以陈年潜质著称的1928两款，还有被称为二战时最佳年份的1943两款。如果这些晚宴发生在上个世纪，那么主人们肯定都是英国人。但是现在情况不同 了，这几场晚宴中，只有一位东道主来自英国，是我的邻居——他的酒窖实在令人艳羡不已。其他的除了来自香港和中国内地外，最后两场的主人来自希腊。
希 腊主人还成功地说服我去了一趟瑞士，诱饵是保证办一场从1970到1982年份的柏图斯(Pétrus)垂直品尝。这可是闻名遐迩的波尔多 (Bordeaux)最昂贵红葡萄酒，有九个年份我没有品尝过，选用的年份正好能够填补这些空白。尴尬的是所选这些年份中的绝大多数都是当时最差的，对于 东道主来说非常不好找。他已经找到了不少1982、1985、1990和2000，但是要想找到1970年代初期和末期的那几个欠佳年份可得费一番周折 ——我估计这些酒可能早就被全球饮家们喝掉了。
希腊的东道主在晚宴的准备上狠下了功夫：众好友前来光临，来自保加利亚的音乐家们为来宾倾情 奉献优美的小夜曲，年轻的捷克大厨大卫•杰立卡(David Jehlicka)准备好了精美的食物——听说他的厨艺在一次私人航游中大放光彩，因此受邀负责此次晚宴的餐食。主人毫不含糊地在露台上以柏图斯的 1972和1973年份作为餐前酒，众人必然也是直奔美酒而去，乐享来自波美侯(Pomerol)的世界著名佳酿。这两个年份虽然不算非常出名，但是我还 是被1972年份深深打动：尽管酒体略显轻飘，魅力却丝毫未减，令人沉醉。我在黑莓(Blackberry)手机上运指如飞，记录品尝到的每一个细节，却 发现输入的内容有些荒唐：“一款柏图斯餐前酒”。柏图斯被称为右岸(right bank)纯美乐(all-Merlot)之星，不过其1973年份酒体更加浓郁和强劲，感觉更像是解百纳为主导的(Cabernet- dominated)基隆河(Gironde)左岸(left bank)风格——实际上我认为这个年份虽然已经不年轻，但还能够继续陈放。说说其他的年份吧：1974年份已经有了氧化的影响，显出疲态；1976年份 酒体较轻，非常迷人；1977年份也属于轻酒体，但是有青树叶特征；1978年份平淡无奇，给人印象不深；1979年份则发展有些过头。
其 他的年份则都没有达到顶峰状态，即便是不太受推崇的1980和1981年也如此。这些年份都不乏魅力，但是都比不过最后压轴出场的四大经典年份，与之搭配 的是两款羊肉（我非常喜欢慢炖羊肩肉，因此只好放弃了羊排）。最后出场的这四个年份都是东道主以原庄木箱的形式购买的期酒(en primeur)，给了我们相当大的震撼。1970和1971年份非常好，而且前者的瓶中发展状况很不错（象这么老的葡萄酒，每一瓶与每一瓶之间都会有非 常巨大的差别）；1975是另一个柏图斯经典年份，不过距离完美还差那么一点点；我们品尝到的最贵的一款是著名的1982年份，每瓶售价超过4000英 镑，不过喝起来有点太年轻，前一晚品尝的与之相邻的花庄(Ch. Lafleur) 同年份的比它更有魅力。
说 到那场活动的前一晚，我们不光享受到了如宝石般的花庄，还有幸品尝了伊甘庄园(Ch d’Yquem)，年份是伟大的1928，即便现在品尝仍然非常浓郁。另外我们还尝到了诺瓦庄园国家园(Quinta do Noval, Nacional)1963年份波特酒——这可能是最著名的波特酒，虽然现在喝起来还是很年轻而难以置评，但还是令我无法抑制心中的喜悦。
有 意思的是，苏黛(Sauternes)产区伟大的1928年份我们还品尝到了两款，是在柏图斯活动前的一场举办于巴黎塔耶文(Taillevent)餐厅 的周五晚宴，东道主是爱好葡萄酒的中国商人沈栋(Desmond Shum)。享用芝士之后，我们小酌了一口拉夫利•佩拉格庄园(Ch Lafaurie Peyraguey)的1928年份，在体会到它极美妙的奶油焦糖质感和令人惊奇的陈酿潜质之后，感受到的是干爽的收尾。尽管如此，它还是被作为最后王牌 的伊甘庄园1955年份所击败。这款经典年份的出品有着更浓郁的味道和油质感，所搭配的菜肴是由百香果和芒果所制作的甜点。最后，该年份的伊甘庄园以全票 的成绩当选为当日最佳葡萄酒，所击败的对手包括1928年份武当(Mouton)、1980年份拉塔希(La Tâche)、1959年份白马(Cheval Blanc)、1992年份蜜思尼白葡萄酒(Musigny Blanc)还有唐•贝利侬(Dom Pérignon)1966年份香槟。
两晚之后的伦敦，我的身体机能已经通过快速的自我调节能力恢复到了最佳状态，以便迎接另一轮葡萄酒盛 宴。此次的东道主是慷慨的庞建贻(Paulo Pong)，此君在香港成功地缔造了餐饮和葡萄酒专卖店的帝国，其葡萄酒贸易由旗下的大亚洋酒(Altaya Wines)提供强力支持。庞建贻在科舍姆(Corsham)的威尔特郡(Wiltshire)有一座酒窖，此次我又一次成功地以我丈夫的厨艺为条件来换 取品尝葡萄酒的机会。一起品尝葡萄酒的还有与我共同编写《世界葡萄酒地图》的休•约翰逊(Hugh Johnson)和葡萄酒大师(MW, Master of Wine)迈克尔•布劳德本特(Michael Broadbent)。迈克尔所著的《年份佳酿》(Vintage Wine)记录了自己一生中所品尝过的伟大葡萄酒，其数量之多令人望尘莫及，其中很大一部分是他在负责佳士得(Christie’s)拍卖行葡萄酒部门时 品尝的。
至于为什么选择了1959和1929年份武当、1945年份爱士图尔(Cos d’Estournel)、1943年份的美讯布里翁高地(La mission Haut-Brion)以及一款标有1893，却装在阿尔萨斯(Alsace)型酒瓶中的波特酒，庞建贻有自己的解释：“我只是照着单子逐个浏览，挑出了 已付过关税的酒款而已。”1959年份武当成为了当日之星，由此也引发了当晚客串侍酒师 (sommelier) 的庞建贻的一句名言：“迈克尔，要再来点儿1959年份吗？”
令人惊奇的是，迷人的1959年份和鹤立鸡群的1943年份在第二天晚上又粉 墨登场，地点是我们热爱葡萄酒的邻居家。为了向史蒂芬•弗莱(Stephen Fry)和美国作家杰•麦克内尔尼(Jay McInerney)及其夫人安•哈斯特(Anne Hearst)尽地主之谊，主人准备了一场布里翁高地(Haut-Brion)极品盛宴：开场的1982年份白葡萄酒确实令人失望，但随后的红葡萄酒力挽 狂澜，1964、1962和1959几乎完美无缺，尤其是1959。令我惊讶的是，1945年份尽管仍然显得太年轻，却远远好于几天后我在瑞士品尝到的同 年份拉菲(Lafite)。
现在可好了，不知道这篇文章的哪一块儿会被引用到《虚伪角落》专栏(Pseuds Corner)呢？
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简希丝完美之选
为这种等级的葡萄酒打分并提供最佳饮用期是一件傻事，但我还是忍不住给予它们20分的满分评价。在九天的时间里，我给十八款葡萄酒打出了至少19分的高分。我实在是太宠爱它们了。
葡萄酒与产区以逗号分隔——译者注
•布里翁高地(Ch Haut-Brion) 1959年份，格拉芙(Graves)
•柏图斯(Pétrus) 1970年份，波美侯(Pomerol)
•柏图斯(Pétrus) 1971年份，波美侯(Pomerol)
•伊甘庄园(Ch d’Yquem) 1928年份，苏黛(Sauternes)
•伊甘庄园(Chd’Yquem) 1943年份，苏黛(Sauternes)
•伊甘庄园(Ch d’Yquem) 1955年份，苏黛(Sauternes)
•诺瓦庄园国家园1963年份波特(Quinta do Noval, Nacional 1963 Port)
译者/马钊
