游轮头天从丹麦第二大城市奥尔胡斯出发，沿着波罗的海南部海岸线向东，航行了一夜，第二天一早到达德国东北部港口瓦尔内明德（warnemunde），这个城市与邻近的姊妹城市罗斯托克（Rostock）都是原来默默无闻的东德小城，现在发展成德国北部海滨度假旅游地，2005年建起能够停泊大型游轮的码头后，瓦尔内明德港务越发繁忙，旅游业日益红火。
游轮进入瓦尔内明德港
港湾日出
港口附近的火车通向内陆，去柏林的火车单程要三个多小时
我们这是第一次到德国，虽然港口离德国的首都柏林路程有点远，我们还是决定去柏林一游，游轮要在瓦尔内明德停留14个小时，我们预订的巴士旅游团全程共11-12个小时，按计划路上一去一回要用去6小时，在柏林应该有5-6小时的时间，感觉好像还可以。一下船，大巴已经等在码头，车装满了人后就启程开往柏林。大巴行驶在高速路上，天气很好，路况很好，车速很快，路两旁看见浓密的树林和大片大片种满庄稼的农田，打理得就如同精心侍候的后院，不管是树林还是农田，都特别的整齐划一。树林大多是松林，长得笔直，林子中间没有一般树林那样的落叶和灌木，连杂草都少见，干净得就不像树林；地里的庄稼长得一般高矮，一般颜色，齐整整的就不像庄稼。这一路上就没怎么看见市镇，连村庄和农舍都不常见，更不要说人了。对德国农村的最初印象就是：一个巨大的生产庄稼和树木的自动化大工厂！
我这一路上除了观赏道路两旁的田园风光，还默默地祷告：我们这么紧的时间，还要吃顿午饭，一大车五、六十个资深人士，一下一上车都要花不少时间，可千万别出点什么差错。大巴在高速上飞奔，不到3小时就到了柏林郊外，下了车才知道，要分成小组乘中巴行动，每个组的人数二十个左右，小组的导游开始叫每家户主的姓氏，大家听到自己的姓氏后就前去报到。我们这个小组的导游大卫是加拿大人，高中时来柏林游玩，爱上了柏林，便在柏林定居下来，在柏林IT行业工作，女朋友是德国人，大卫在柏林已经呆了二十来年了，夏季兼职做导游。他大概是个新手，热情满腔，经验不足，所以我们原应该有的5-6小时游览时间被想都想不到的事件给缩短成了3小时。
在柏林西郊分组后，一辆中巴前来接我们，上车后发现一个问题：中巴的座位不够，最后上车的人没有地方坐了。怎么会多出一个人呢？原来两家陈姓人家都跟上了我们的小组，其中有一家三口跟错了队伍。他们队伍的车已经开走，大卫只能让大家都上车，在途中联系把人还回去。大卫把坐位让出来，自己蹲在两行座位之间，想躲避交警（这让我想起了几年前去云南时的情形，超员时有人就坐在两行座位中间的地方缩头缩脑）。折腾了半天该走了吧？可司机不干了，这回算见识了德国人的较真劲儿，他指着车头的一行字：车的定员是22人，现在有23人，超员了他不能开，他用生硬的英语对大家说对不起这是违法的，而违法的事他不能干，搞不好他会丢执照。大卫跟他用德语讲了许久，又用手机跟其它小组和老板联系，后来司机在手机上大概是跟老板讲了几句后把车发动了开上了路。我不知道大卫和老板是如何把司机说服的，估计是承诺有事儿他们顶着，把司机完全撇清之类的。去柏林市中心一路上大卫没顾得上解说，坐在地上一门心思地打电话联系交接的事宜。此时正值柏林城中交通繁忙之际，终于在商定好的地点把老陈家交接了，我的祷告完全没生效，就这事儿就耽误了快一个小时。
我们这个19个人的小组乘中巴游非常好，行动起来很迅速，中巴在闹市区停车下客也容易。按理说我们时间紧中午饭就该找家快餐，大家买了上车吃多好，可大卫为了让我们领略道地德国美食，非要把我们拉到一家挺受当地人欢迎的餐馆，坐下来点菜，发现菜谱是德文，也没有菜肴照片，没法点，招待和领班忙和了半天才拿来两份英文菜谱，大卫只好一个人一个人地翻译，全部人马点完菜就用了半个多小时。这家餐厅上菜也慢的出奇，有的人都快吃完了有的人还在等菜。上洗手间要收硬币，很多人都只带了纸钞，只能去收银处换钱。换钱的、付账的、催上菜的都要大卫翻译，也难为了他，一个人忙得团团转。这顿饭吃下来就整整用了两个小时！那是有充裕时间的玩法，我们在这里挥霍的两小时就意味着要舍弃很多景点。果不其然，柏林墙就没下车、查理检查站就没下车、波茨坦广场就没下车、希特勒自杀的地下掩体就没下车，车一掠而过，大卫一开口，手一指，我们头一扭，眼光齐刷刷地往车窗外一看，就算玩过了，进博物馆就更不要奢望了。
言归正传，把这短短3小时里在柏林的走马观花结果呈现给大家。
我们首站参观的是柏林西郊的夏洛腾堡皇宫（Charlottensburg Palace）
夏洛腾堡皇宫是柏林唯一幸存的普鲁士时期的皇宫。由普鲁士王弗里德里克三世的妻子索菲·夏洛特建于17世纪末，是一座类似于凡尔赛宫的皇家避暑行宫。我们站在大门边，小组里有人听说是皇宫便大叫：“这么小的皇宫啊？”大卫忙分辩：“不小，很长的，要站远一点才看得到它的侧翼，后面有个很大的花园”。我们往旁边走，还没有看到侧翼的宫殿，就被叫回来了，没时间。
我们乘坐的中巴是大奔，开始有种很豪华的感觉。到了柏林市区，发现遍地跑的黄色出租车多是大奔，原来在德国大奔就是普通车哈，这个国家也太牛了。我们的大奔围着一个圆形的广场绕了一圈，大卫指着广场中间的纪念碑似的圆柱子说那叫“胜利柱”，为了纪念普鲁士王国赢得了几场战争而建。
胜利柱（Victory Column）。顶上是胜利女神，柱子上一圈一圈棍装的金色装饰实际是大炮的炮筒，从战败的丹麦、奥地利和法国那里缴获的战利品。1945年二战后，法国很小气地把炮筒子扒下来拿回法国去了，原因是不想让人想起法国曾败北给普鲁士军队。不过柏林750周年庆典时，法国总统密特朗同意恢复胜利柱的炮筒装饰。
议会大厦（Reichstag）
我们在议会大厦前呆了很久，听大卫讲述这座建筑的历史以及德国的近代史。德国在一战后摒弃帝制，走向了共和，建立了魏玛共和国。然而希特勒的纳粹党逐渐得势，19331月30日年希特勒被任命为总理，从此开始了历时12年的纳粹统治。希特勒上台后不到一个月，即2月27日晚，发生了国会纵火案，希特勒利用这个契机使国会授权法案获得通过，这就意味着希特勒可以在没有议会的批准下通过任何法例，独立制定外交政策，订立与宪法相悖的规定。本来是在国家遇到危机时才启用的临时机制，被希特勒用来扼杀了一切反对力量，实现了独裁统治。
殉难议员纪念碑。在议会大厦的右侧门有个纪念碑，形状特殊，由96块弹片状的铸铁组成，每一块上面都刻着一个人名，他们都是被纳粹迫害致死的国会议员，大多是反对党的成员，有不少是德国共产党的成员。
议会大厦侧面
由于国会纵火案标志着希特勒独裁的开始，在苏联眼中，议会大厦就是纳粹象征，二战最后阶段苏军攻打柏林时，为占领这座标志性的建筑付出了很大的代价。按照大卫的说法，这座建筑虽然被德军当做军事工事，但并没有什么重要的战略意义，对美军来说，连柏林城本身都被认为不会影响战争的结局。但对苏军来说，将红旗插上议会大厦的房顶是彻底战胜希特勒的象征，不惜任何代价也要把它拿下。守卫大厦的德军抵抗得很顽强，苏军用猛烈的炮火将大厦轰开了缺口，然后冲进去一层一层地争夺，一间屋一间屋地搏斗，在1945年4月28日到30日议会大厦的争夺战中，德军有大约1000人阵亡，而苏军阵亡人数大约2000。仅仅3天时间里就为这座建筑丧失了几千条生命，在大卫看来全是无谓的牺牲，本来可以避免的，他的观点反映了西方人的看法：苏军太铁腕太漠视生命。苏联人这样干所显示出的血性，使西方以后也不敢轻易对苏联言战，由此避免了第三次世界大战也说不一定，俗话说：穿鞋的怕光脚的，光脚的怕不要命的。
这座建筑的意义太特别了：它标志着纳粹历史的起始点和终结点。以前读《第三帝国的兴亡》时，看苏联影片《攻克柏林》、《解放》时，总感觉那段难以置信的历史发生在一个遥远的时期，一个遥远地方，如今站在议会大厦的跟前，看着大厦侧面墙上残留的密密麻麻的弹痕，那段历史突然变得真实起来，真切得你可以用手去触摸。
柏林城的许多建筑在战火中几乎被完全摧毁，到处是废墟，有团友问大卫柏林在战后是如何清理这些废墟的，大卫的回答很触动人。他说清理城市的工作几乎全由柏林的妇女用手来完成的，她们是这场战争的幸存者，也是最不幸的受害者，失去了丈夫、儿子和兄弟，失去了房屋和财产，没有了生计来源，每天到指定地方去报到，用手搬运瓦砾碎石断墙残壁，以换取果腹的食物。想想她们有多么可怜，胜利方的妇女虽然失去亲人，但以后的日子总是扬眉吐气的，而战败国的柏林妇女这一生每天还要默默承受心灵上的巨大屈辱。
柏林墙遗址的标志。我们从议会大厦的右侧往勃兰登堡门的方向走，大卫指着地上一长溜砖砌的线条，说那是柏林墙的痕迹，二十多年前，一堵高墙就立在那个地方，将柏林一分为二。
柏林城的门户-勃兰登堡大门。勃兰登堡大门离原来的柏林墙很近，位于东柏林一侧，冷战时期是东、西柏林的隔离带，属于军事禁区。作为德意志统一标志的勃兰登堡大门那时又成了德国分裂的象征，颇具讽刺意味。
时事变迁，现在的勃兰登堡大门恢复它的历史地位重新成为德意志统一标志，也是热门旅游景点，大门前美军和苏军争先向姑娘献殷勤，一派和平景象
横贯柏林主城的大街：菩提树下大街。起始于勃兰登堡大门，向东方延伸，这条柏林市最著名的大街两旁，建筑风格竟然相当的平庸，大卫说，是故意规划成这样的，新建筑的风格不能太抢眼，不能抢了勃兰登堡大门的风头。
大卫说你们不要光看表面，大街两旁建筑的内部可有些看头了。我们在大卫的带领下，走进菩提树下大街南边的一家银行，银行大堂里有座相当瞩目的抽象雕塑，这是世界级建筑大师法兰克.盖瑞(Frank Gehry)的作品。盖瑞的作品以夸张的造型、奇妙的线条见长，西雅图的音乐体验厅，洛杉矶的迪士尼音乐厅都是他的杰作。
盖瑞的作品
我们下一站是去看附近的欧洲犹太死难者纪念园（Holocaust Memorial）。大卫带领我们抄近路，从菩提树下大街上另一座房子中穿过，这座房子是一所艺术学校，虽然匆匆而过，也在走廊里看到不少艺术品
这座展示人体美的石雕，据说是在挖地基时发现后出土的，没来得及仔细看，好像还是个名作。
艺术学校墙壁上的一幅画
这是东德时期的“形象建筑”。由于这里离西德很近，为了让西德人看到东德人民也过得不错，东德政府特地修建了这座漂亮的带阳台的公寓楼。
欧洲犹太死难者纪念园。由大大小小高低不一的两千多块灰黑色石碑组成，纪念600多万遭受种族灭绝而死难的犹太人。石碑的基底越往中间越低，石碑之间的距离只容得下单人行，所以参观者走到石碑群中就如同隐身了一般，不见了踪影，留给人沉思幂想的空间。
希特勒地堡的旧址。1945年4月30日希特勒在地堡中自杀，5月8日，德国宣告无条件投降，欧洲战争就此结束。这个地方如今是公寓楼的停车场，只有一块蓝色的牌子上有简短的说明，大卫说这样做的目的是不让后纳粹的狂热分子把这个地方供奉起来。
原东德境内的电视塔。我们的车行进到某条街的时候，大卫让我们看电视塔的圆球，阳光照在上面，在球面刚好反光成一个十字架。大卫称这个现象为“上帝的报复”（God’s Revenge），东德政府压制宗教信仰，但他们建的地标物上面老出现十字架，据说东德政府想了各种办法来消除球面的反光，涂上涂料啦、改变颜色啦，都无济于事，是不是天意呢？
老博物馆门口的雕塑。我们最后一站是博物馆岛，大卫带我们上到了老博物馆门口的台阶上，不是要进去参观，而是将此地作为观景台欣赏对过的柏林大教堂，他说这个角度拍照不错。
老博物馆门前的铜雕
柏林大教堂。艳阳高照，大教堂前面的喷泉溅出雪白的水花，水珠的细末在阳光照耀下泛起虹彩，孩子门在喷泉池中嬉戏
戏水的孩童
这个系列的上面几集：
“斯德哥尔摩，有岛有水又有船”
“爱沙尼亚塔林，没有童话的童话城堡”
“乘翡翠公主号游北欧和波罗的海： 挪威奥斯陆”
“乘翡翠公主号游北欧和波罗的海： 哥本哈根”
“乘翡翠公主号游北欧和波罗的海： 行程概述”
访问我的博客看更多博文：
