八， 停不下的脚步
第二天，我们没有在南池停下，而是继续向前推进。按计划，下一站我们要在“腾普治”（TENGPOCHE，3860米）住下的。根据资料显示，这一路上将要看到雪山了。“风景尤其壮观”网上这样说。可是我们在小雨连绵中行走，左顾右看，只有秋雨喜马拉雅的近景，想往中的雪山景色一点没有。这使我们只有一心走路，走的更快了。
半路上有个留下卖路钱的捐献箱，还有个老头管的。看那人的样子有点恶狠,我当然地交了钱。管箱人说了一句“MANASTA”（随便什么人见面都可说的问好语）。几年来，网上的文章都有提及此事，看来这个捐献箱是常设的，管箱人是每天上班的。
小道向大山深处延伸,隐约中那里有雪山在召唤，我兴奋地大步迈进。
到了山脚处时，雨很大，赶上了一新加坡的妇人。她带着眼镜，脸白白净净的，微胖，不像常运动的人，一副办公室职员的样子。她也是一个人在走，这让我惊讶万分，旁边虽然陪着两个夏尔巴人。实际上，她的同伴早已前面去了，体力相差太多的人一起走路，是大家的痛苦，但她却是很乐观的样子。她到达了此地，是已走过那么几个高山，跨过那么几个高桥的，这足以令人刮目了。问她已走了几天，她扭着头，很不好意思地说“5天了”。这大概也是旅行社所说的”适宜任何人的轻松旅行”的结果了。
过了南池，沿路的村落和旅店的花园明显地少了，显出海拔高了，山陡了，空气稀薄了。
我们翻上了一个很大的坡，腾普治（TENGPOCHE，3860米）到了，计划中过夜的地方。可这时才中午时分。我们比资料上介绍的时间表提早了半天。一定是那个大坡，一般人要爬大半天，而我们三两下就走完了。环顾四周，一片雨雾蒙蒙。“也许到更高的地方可以摆脱这些厚厚的云层，”我心切地向往着雪山蓝天。
腾普治有坤布地区最大的藏传佛教的寺院，门口两个大石狮子，一公一母。世界上所有地方的石狮子，都是把公母的性别细节故意予以忽略，就像文革时文艺作品中人，都是单身-不是未婚就是丧偶。但这两个狮子的性别细节却精细地展现着。这再次证明了夏尔巴人对细节的重视。外面的现代人好像是以谈概念为高雅，讲细节为平庸了。我和怕生简单商量了一下，就擦过腾普治而不入，继续前行了。
碰到一个夏尔巴向导只身一人往下走，他告诉怕生，他的三个客人都被直升机运下去了，一个人已不行了。“他们是中国人”他说着瞟了我一眼。我连忙学夏尔巴人的样子，用右手在心胸和脑门之间来回摆了三下，求神不要让我有高反。
一座桥垮在急流中，要绕道过河。
在超过同方向行走的人时会碰到他们的夏尔巴向导，也会碰到迎面来的夏尔巴人，这些人几乎都认识怕生。“这条路上，我每年要走20次左右”怕生告诉我。他们会先握手，然后交谈10多句话。所有夏尔巴人，在谈了3句话后就会朝我看一下。我知道他们在谈我了，我会若无其事地让他们看，故意悠然地抬头环看满山的墨绿，或者低头探视吼叫的急流。每次他们分开后，怕生会告诉我说：“他们说我们走的太快了。但我看你的气色很好，我会注意你的。”他每次看到我脸色通红，均匀地喘着粗气时，就会露出满意的神情。我发现夏尔巴人喜欢用一句英语单词“不可能”（impossible）。几天来，那些夏尔巴人听怕生说了我们的打算时，总会说impossible!
绕过那个断桥，紧贴着河面有一座小桥。过河后，我们就向上攀坡，继续快步行走。快到4000米处，我们又碰到了几个夏尔巴人。他们照例交谈几句。一个夏尔巴大汉转过头来，用眼光恶恨恨地盯着看了我好一会儿。“我们走的实在太快了”，跟那大汉分开后，怕生怯生生地对我说。别人最快要3-4天的路，我们一天半就超过了。这次我没有听到他们说impossible，但感到了警告。
这个夏尔巴大汉的眼光至今还在我的脑子里。现在想起来，他是上帝派来警告我的。我知道快走不好，我也笑过那些快走的毛头小伙。对这些人的不沉稳，对他们的故意张扬，我不以为然。只是我的身体没有让我感到一丝的不舒服。一路上又无景色，时间看起来虽已不是问题，但我生性走不慢，致使我们走的确实快了点。“那，明天我们到’丁胖子’（Dingboche，海拔4350米）就停2天吧”我说。
那天是我们在EBC线上的第二天，那晚我们在Pangbocke（海拔3980米）夜宿。
从资料上看，过了腾普治，就是原计划过夜的，那个有寺院的村庄，应该有“极雄伟壮观的雪山”在小道边耸立，但我们只有与浓雾和雨点相伴。意外的，我们见到了一处如仙境的高山树林，算是弥补我这一路的痴情了。过了这些树林，以后的山上就没有树了，只有低矮耐寒的灌木和贴地的绿苔了。喜马拉雅的冷峻等着我们。
沙也布诗
2013/10/19
