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到了墨西哥城，除了游览久负盛名的历史中心一带和改革大道及查普尔特佩克城堡区域之外，千万不要忘记去拜访两个城南小镇：San Angel与Coyoacan，尤其是在你想要躲避一下熙熙攘攘，车水马龙的都市生活的时候。
小城的故事说来话长。。。
早在14世纪时，中美洲的印地安文明-阿兹特克(Aztec)帝国，在特斯科科湖(Texcoco)的中心小岛上建立了都府， 名特诺奇提特兰城(
时至16世纪, 由埃尔南•科尔特斯(Hernan Cortes)率领的西班牙征服者夷平了阿兹特克人的水上之都。他们填平湖面，大兴土木，在此建立了“新西班牙”。San Angel与Coyoacan从此便与墨西哥城不再遥远。科尔特斯选择了Coyoacan为其指挥部所在地，并和其印地安情妇La Malinche居于此镇。此后，Coyoacan及其毗邻小镇San Angel便逐渐地布满了欧式宫殿， 教堂和修道院。小城的居民们既有当年野心勃勃的西班牙征服者， 也有前任的墨西哥总统，更有无数为这里的宁静幽雅的氛围所吸引的大批艺术家和作家, 甚至连意大利领馆的文化部也在此常驻。。。
我们乘地铁到达小城后，巧遇一对来自欧洲的夫妇。相同的是，我们竟手执同一本来自Eyewitness Travel Guide的导游书；不同的是，他们的首要目标是San Angel，而我们决定沿着Francisco大道向Coyoacan市中心出发。
Francisco大道是墨西哥城极为迷人的一条街道，也是拉美大地上最具colonial 风格的street。它的一端是一座矗立在溪旁桥边的17世纪的小教堂Capilla de
我所见到的最袖珍的教堂，有着褚红色的墙面和波浪型的顶部
行走在幽静的鹅卵石小径， 欣赏着多姿的殖民式建筑， 品味那古老的印地安风情，小城魅力悄然显现。
如果在我们周围的街区有这般色彩夺目的房子在出售，恐怕要滞市难销了。然而在这里， 这样大胆的颜料和冲撞的色块却形成了特色和风情， 实可谓“橘生淮南则为橘， 生于淮北则为枳"
不是所有的房屋都浓墨重彩，这样蓝白相间的小清新也时时映入眼帘。
Santa Catarina广场位于Francisco大道的中部，一座醒目的黄色教堂在蓝天绿树的衬托下显得格外的静美。隔着弓形大门的窗棂向里望去，凌乱破旧的内景让人看得心痛。
院中小觑
庭院深深，花木扶疏，大约是文人墨客hanging out的风雅之地吧.
门，大都紧闭； 窗，总有护栏。然而，春色满园关不住， 锦簇花团出墙来。
这样的街道， 让我忆起了京城的胡同小巷。 每日的傍晚， 这里的电线杆下， 是否也有棋友们横车跃马， 黑白互围？ 每日的清晨，这里的街道拐角，是否弥散着那刚出炉的热烘烘的烧饼发出的家的味道？
Francisco大道的终点面向一对拱门，通向曾经的修道院San Juan Bautista。有趣的是，眼前的这个gateway是淡黄色的，佐以朱红点缀，与旅游书上的色彩刚好相反。
如今的修道院内是一个集市民休憩，教堂礼拜，政府办公及餐饮集市的公园 Jardin Centanario，这里无疑是Coyoacan的市中心。来， 感受一下这里其乐融融的欢快气氛。
新娘
卖气球的小贩
自娱自乐
卖民间艺术品的印第安人
这种音乐盒子，让我想起了大妈的广场舞，分贝高，乐曲单调而扰人。地铁上也常见有人扛着它行乞，从一个车厢走到另一个车厢。看见过一则广告，从上面的西班牙语里，我猜测的意思是要从2014年起取缔这玩意。
Iglesia de
Coyoacan，狼也。
再来浏览一下Coyoacan市中有着太多太多故事的两位名人的故居
Frida Kahlo(1907-54)的蓝房子
院中一角
Frida Kahlo的热烈奔放的画作： 生命万岁
A. 高耸的院墙
B. 狭窄的门口
C.封闭的窗子
D.中文读物
尽管如此，托翁仍没有逃脱斯大林追随者的子弹和冰镐，丧命于这个和苏联远隔大西洋的小镇
最后的日子：俄国革命的风云人物 Trotsky在园里养鸡。
小城的故事令人回味，一天的行程匆匆结束。有机会，再访San Angel。
