第七天，游轮依然停泊在原地，我们用过早歺，离开游轮，步行约十分钟，跳上有轨电車，再次來到伊斯坦布尔的旧城，参观圣索菲亚大教堂。相比兰色清真寺，我觉得游客应化更多的時间和精力在圣索菲亚大教堂上，原因可列为以下几条。
1）圣索菲亚大教堂有着无以论比的悠久历史。这座由拜占庭皇帝查士丁尼一世下令建造的教堂，建成於公元537年，比兰色清真寺早了一千一百年，也比绝大多数欧洲教堂古老得多。圣索菲亚大教堂经一千四百多年的风雨，外观完整，建筑功能基本倘存，实为世界奇迹。
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2）圣索菲亚大教堂的建筑极为宏大状观，教堂正厅之上覆盖著一个直径达31米、高56米的中央圆顶，直至塞维利亚主教堂完成前，圣索菲亚大教堂保持着世上最大教堂的地位达一千年之久。
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3）圣索菲亚大教堂是许多重大历史事件的发生地和见证处。例如，1054年，枢机穆瓦延穆捷的亨伯特（Humbert of Mourmoutiers）到圣索菲亚大教堂的祭坛将牧首米恰尔一世·色路拉里乌（Michael I Cerularius）逐出教会，该事件被视为东西教会分裂的开端。
4）圣索菲亚大教堂是拜占庭式建筑最佳的现存范例，其镶嵌画、大理石柱子及装饰等内景布置具有极高的艺术价值。建造圣索菲亚大教堂的技术和经验都为后世教堂建筑所借鉴，我们可以从兰色清真寺等许多其它建筑中看到圣索菲亚大教堂的影子。
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5）圣索菲亚大教堂先为东正教的教堂，在将近千年的时间里都是东正教会的焦点。奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡，苏丹穆罕默德二世下令将大教堂转变为清真寺，圣索菲亚大教堂又作为接近500年来伊斯坦布尔最重要的清真寺。这在人类宗教史上实属罕见，也成为神学研究的重要场所。游客在这里可以同時看到古兰经文和耶稣、圣母像，十分不易。
这幅马赛克镶嵌画位于西南大门的鼓室，画成於944年，它在1849年修复工作时被发现。镶嵌画上的圣母坐在没有椅背的宝座上，双脚安放在以珍贵小石修饰的台座上，儿童时代的耶稣在她的膝上，他的左手拿着卷轴，给予祝福。站在圣母左方的是身穿礼服的君士坦丁一世，他把城市的模型送给圣母，在他身边的文字提到：“圣人及伟大的皇帝君士坦丁”。查士丁尼一世则站在圣母右方，把圣索菲亚大教堂的模型呈给圣母。
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我更喜欢圣索菲亚大教堂的另一个原因是它已经转为纯粹的愽物館了，对游客来说，少了一份清规戒律，多了一些亲切感（兰色清真寺，就有许多教规，去前必须网上查看）。我们特别喜欢教堂内壁厚厚的彩色大理石，手摸上去冰沏侵骨，走出教堂，户外骄阳如火，总有攝氏三十多度吧。建筑材料和建筑结构的配合保证了教堂内部常年恒温宜人，这种本事在没有空调的过去也应祘作为高科技吧。
回望圣索菲亚大教堂，状丽之外也显出一份蒼凉，毕竟有近一千五百年的历史了，它历经风雨、战乱，目睹了历史上两个伟大的帝国-拜占庭帝国和奥斯曼帝国-从盛到衰的全过程，这一份悲滄、凄凉叫它如何诉说？人类伟大，可以在千百年前造出圣索菲亚大教堂这样的辉煌的奇迹；人类渺小，到如今仍爭斗不休，没有丝毫进步。
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旅行小贴士：作自由行的游客必须注意，圣索菲亚大教堂的门票非常紧缺难买。我们一早到达那里，只见购票队伍已经神龙不见尾，户外又是骄阳似火。真在焦虑時，见有几个当地人行动怪异，似在推销什么东西，我立刻凭借在国内积累的经驗感觉可能有戏，赶紧也凑了过去。果然是黃牛贩子，每張门票加码二十欧元出售。经过一番商讨，一位粗壮的土耳其中年男子把我们十來个人带离购票队伍，在一僻静处，收齐了现钞，转身离去。过一会儿，他又回來，掦了一下手中的门票，要我们跟着他走。过了收票大门，正预备说声再见各自行动，谁知他集攏队伍，不让我们散去。接着一路往前陪同我们参观，讲介详细，态度认真负责。原来他不是一般意义上的贩子，至少他一定要我们相信，他赚的差价是他的服务费。这大概就是土耳其特色的黃牛吧，堪称黃牛中的楷模。
