台湾环岛游（四）北回归线，太鲁阁大峡谷
今天已经是台湾行的第五天了，我们将从台东到花莲，途中观赏北回归线纪念碑，太鲁阁大峡谷。
北回归线纪念碑是一座造型独特、蔚为壮观的白色塔形建筑，东临太平洋，在蓝天白云的映衬下高高伫立在环岛公路旁。这座纪念碑的碑体中空，从上到下贯穿着一条狭长的通透缝隙。这里是北回归线——阳光可以在地球上直接照射到的最北端。实际上它展示的是一条虚拟的、作为热带和北温带的分界线，如果你在碑体空腹的位置上双脚叉开，那么你的一只脚是踏在热带，而另一只脚则踏在亚热带。
今天这里游客云集，众星捧月般地簇拥在这座小小的纪念碑跟前。我嫌拥挤，就以到此一游的神速，匆匆在远处拍了几张照片，算是到过了这一景点。
接着我们到了位于台湾岛东部的太鲁阁国家公园。太鲁阁其名来自当地民族语言：“伟大的山脉”，地跨花莲县、台中县、南投县三个行政区，既是台湾八景之一，也是世界上最大规模的大理石峡谷。太鲁阁的最大特色为峡谷和断崖，而更有意义的看点则是从这里经过的台湾第一条东西横贯的中横公路。
每一个来到这里的人都会为大自然的鬼斧神工发出由衷的惊叹。我们一踏入太鲁阁峡谷，立刻就被眼前景色镇住了：两旁的山体几乎竖直成90度，峭壁如刀斧切割过似地齐刷刷竖立着，山口仿佛一道巨大的裂缝，深不见底。放眼望去，一处处峡谷与断崖，湍急的河流，连成了莽莽苍苍的无边无涯。这里没有南国山水的秀丽精致，却无端生出一派北国风光的磅礴大气，天高云淡风轻，令人产生了一种时空错觉，体验出一把那久违了的秋日登高的壮阔情怀。
由于山体时常会有碎石滑落，所以在观赏太鲁阁风光的时候，我们被要求全程佩戴安全帽。
继续向前走，穿过一条狭长、在悬崖上凿出的穿山而过的甬道，走出甬道，眼前豁然开朗。远望去，在重山的怀抱中，有一道神奇的人字飞瀑，在飞瀑的上方，坐落着一处朱红色的中式古典祠堂。青山、绿水与红色祠堂相映成趣，仙气缥缈，精美脱俗，构成了一幅绝美的山水画卷。看得出设计者的审美追求和对生命的尊重与祈福。这座祠堂就是著名的长春祠。
说到长春祠，就不得不提到1949年随蒋介石撤退去台湾的那些老兵。
台湾自古无论从东还是到西或从西到东都需要绕道岛的最南端，如遇战事，兵力投送、物质运输都将费时费事，若能修建一条贯穿东西的公路，即可快速调兵遣将，又可依仗高山峻岭东西呼应共同作战。上世纪五十年代中期，台湾准备开凿一条横贯东西的公路。一为备战，二为安置这些退役的老兵。
修建这条公路，必须穿越地势险要，质地坚硬无比的大理石结构的高大的中央山脉。如何施工呢？蒋经国起初希望寻求国际援助，但由于美国及日本的报价太高且工期漫长，最终他毅然决定组织大批老兵来向大山峡谷开战。
老兵们用双手在悬崖峭壁上开路，主要工具是钢钎、铁锤、十字镐和炸药。他们攀附在陡壁上，先凿出炮眼，再用炸药炸，艰难地一点点向前推移。这条震撼我们心灵的隧道当年就是他们仅仅用了三年七个月建成的。如今我们身临其境，完全可以想象到工程的艰辛与伟大。人定胜天，天堑终于变为通途，然而在修筑这条道路期间一共伤残了千余，牺牲了两百多条性命，平均每前进一公里就会失掉一条生命，老兵用自己的汗水和生命铺就了我们脚下的这条路啊！
为了纪念这些牺牲了的老兵，在这青山绿水之中修建了这座长春祠。祠里供奉着212位牺牲在这里的老兵的亡灵。人们永远不会忘记他们。
人生本无常，更何况生于乱世，乱世中人的命运如同风中落叶，水中浮萍，完全无法掌控。台湾老兵就是这样一个特殊的群体、时代的产物，老兵们的经历，浓缩了一个时代民族的悲剧。他们中的很多人是战争中被抓来的壮丁，莫名其妙就被命运抛到了岛上。如今背井离乡，没有亲人和家庭，可以想象他们在异乡的孤苦无依。我们一路上听来的，还有我回来以后在网上搜到的老兵的故事一个比一个凄惨悲凉。
有位老兵当年是在送老婆去医院生产的路上被抓了壮丁。还有一位是在帮妈妈出去打酱油的路上被抓走的，这位打酱油的直到60年之后才有机会回到家乡，他手捧着一瓶酱油哭倒在妈妈坟前：“妈妈呀，儿打酱油回来了！儿这瓶酱油整整打了60年啊！”
还有比这更荒谬的人生吗？
在台湾旅游的一路上，我们常常在各个景点看到坐在矮凳上，或是轮椅上的老人，大多孤身一人，没有成家没有亲人。他们就坐在那里，默默目送那一车车游客，故乡对他们来讲，天高路远，望断天涯。他们能做到的只有等在景点，看看能不能碰到同乡，听听熟悉的乡音。
这就是那些被称为荣民的老兵们……
今天我站在这片青山之上为自己能够活在这样一个美好的世界，享受生命的奇妙，能在这温暖阳光照耀之下行走、做事而庆幸，我甚至能无忧无虑地做梦，而不必担心好梦被打破，更不必担心噩梦会变为现实。我能够静静地凝视天空，那么澄澈而蔚蓝；鸟儿在天空中是那样自由自在——这一切多么美好。
和平是多么美妙，比起那些可怜的老兵，我们这些没有经历过战乱的人是多么幸福！
