新天鹅堡的参观结束后，我们不再乘坐客車，而是步行下山，一路美景不断。黃色的高天鹅堡(Schloss Hohenschwangau)又称旧天鹅堡就在山脚边，该处在十二世纪就建有城堡，到十九世纪時已成断垣残壁，当时的王储马克西米连，也就是后来的马克西米连二世国王，路德维希二世国王的父亲，将废墟购买下来，并于1832年至1836年加以重新修整，许多著名的浪漫主义时期艺术家参与了重建工作。路德维希二世在这里度过了他生命中的大部分时光，并在这里接见过瓦格纳，后者从未涉足过新天鹅堡和基姆湖皇宫。高天鹅堡内的浪漫主义风格对国王路德维希二世的性格产生了重大的影响。
再朝南往前走几分钟就来到阿尔卑斯湖边，繞湖一圈约五公里，水深约六十米，海拨高度八百多米，颇有些高山湖泊的特征了。水面平靜如镜，倒映出兰天白云和远处白雪皑皑的阿尔卑斯群山交相辉映，风景这边独好，相信泛舟湖上定是不错的选项。
走出景区看见有红色公交車，直放菲森市的市中心，快捷又便宜，正合吾意。在市中心散散步，拍了几張照，比較了几家歺館，最后选定市中心一家超市楼上的歺馆。他们的德国猪脚太道地了，一定是热气肉，来自当地好的品种，肉香、皮厚、肥而不腻，酥而不烂，几十年了，包括在国内，从未吃到过如此美味猪脚。晩歺色拉里的乳酪和啤酒也都是一流佳品。
我们的旅舍在离市中心不远的一片小森林中，步行过去最多十五分钟，我俩繞了远路，走走停停，半个小時后回到住宿地。我在网上预定的这家旅馆是一幢二层木结构小楼，一共也就七、八个房间，由母子共同经营。出人意料的是它却是我们此行中住过的最佳旅馆。房间内设备全是第一流的，估计席梦思是千元以上的高档品，床上用的是鸭绒被，厚厚的雪白纯棉被单，热水汀供暖，无声而且干湿相宜，連毛巾架子都是中空的金属管道，里面通热水供暖，太讲究了。房间外还有一个不小的独立阳台，黃昏清晨可以在这里坐坐，右边的花园中有一汪清澈的水池，左侧是阿尔卑斯雪山，空气清新，鸟语花香，爱妻陪伴左右，人生复乎所求？
第二天早上，旅馆提供的早歺丰富多样，全是新鲜有机食品，就是普通的一个鸡蛋也比美国的好吃许多。早歺時，旅馆为我们预定了出租車，等我们办妥一切，走出旅馆，汽車已经等着我们，没有几分钟，把我们送达火車站。
P1) 阿尔卑斯湖
P2) 高天鹅堡(Schloss Hohenschwangau)又称旧天鹅堡
P3) 阿尔卑斯湖
P4) 菲森市的商业中心
P5) 难忘的菲森晚歺
P6) 这是此行中最滿意的旅舍，左边楼上那间就是我们的住房。满树的黃花好似在迎接游客和早春的一起到来
P7) 住房的阳台，右边是花园，左边可以看到雪山。是“晨听寒雨夜观月”的好地方。
P8) 园子里迎着春风怒放的鲜花。看着这張照片总使我想起电影《日瓦戈医生》里的一个片断。那是医生一家避难至远东的一个山村，好不容易度过了西伯利亚严寒的冬天，终于迎来了他们的第一个春天，镜头推出的就是这样的一片鲜花，在春风中怒放的花朶隨着影片的主题曲《Lala theme》舞动，声情并茂，这是对春天的讴歌，对生命的礼赞，其情其景令人永生难忘。请按钮播放该段乐曲，试试你能否找到这种感受。
火車驶离菲森車站，一路朝北，窗外美景令人应接不暇，这里是阿尔卑斯山脉向巴伐利亚的丘陵山麓的过渡地帶，大片的绿色原野高低起伏，与远处的森林雪山相接，间或有一些积木似的小屋与教堂点缀其间，十分赏心悦目。仔细观察，田野里不见庄稼，都是一些綠草，问了同車的德国人，方知他们冬春只种牧草，供牛羊作飼料，只在夏秋二季才可见到粮食作物。欧洲相比中国，人口压力要小很多，两者面对绝然不同的挑战，其应对方案当然不可能相同，千万不可邯郸学步迷失了自己的前途。
从菲森到前方的德国浪漫之路均属德国巴伐利亚州，我们的奥地利德国行，更确切地说应为奥地利与巴伐利亚行。无论从历史、文化、民俗、地理各方面来看，巴伐利亚更接近奥地利而不是德国，奥地利可以从德国独立出来而巴伐利亚却不能，实在有些说不过去，难怪巴伐利亚人常有怨言。
巴伐利亚州是德国最大州，面积八万多平方公里，人口一千二百万，历史上长期都是在维特尔斯巴赫家族统治下的一个独立王国。直到1871年普鲁士通过战争手段迫使巴伐利亚加入德意志帝国，但巴伐利亚州仍拥有王国地位，并保留独立的邮政、铁路与军队等事务的自主权（即所谓的保留权利，Reservatrechte）。现在巴伐利亚仍然有着自己的文化独特性，许多当地的居民都强调自己和德国人的区别，并且出于优越心理，希望能够独立，并且坚持使用自己的方言。16-17世纪巴伐利亚抗拒宗教改革，至今多数居民信仰罗马天主教。实话实说，巴伐利亚也确有牛气冲天的本钱，它不仅有美丽的自然风光、优秀的文化历史、它更是德国乃之欧洲的经济发展的火車头。在过去的几十年里，这里完成了从以农业为主到高科技工业的巨大转变，许多德国企业总部均位于巴伐利亚境内，其中包括宝马、奥迪、西门子、英飞凌、阿迪达斯等。去德国而不在巴伐利亚多躭几天，那就实在太亏了。
我们的原计划是在火車途径的奥格斯堡、罗滕堡下車，去看看这几个德国浪漫之路上的小城。可惜天公不作美，車抵奥格斯堡站，大雨倾盆，接下几站都是瓢泼大雨，原计划只能作罢。我们五个来小時坐在車上，一路朝北，在法兰克福转車，一个多小時后，於下午近三点到达小镇吕德斯海姆（德文写作：RUDESHEIM）。这里阳光明睸，气候宜人。本想旅馆距車站仅二公里，步行应不成问题，不料由于英德翻译上的误会，当然更怪自己不够细心，硬是找不到预定的旅馆，拖着行李箱，在镇中的石子路面转了二圈，最后进入旅馆大门，已经精疲力尽。好在前台服务员送上二杯免费的白葡萄酒，以示欢迎，真是上等好酒，香气扑鼻，回味醇厚。酒后精神百倍，带了相机到镇中各处走走。
位于莱茵河畔的吕德斯海姆是一座古色古香的小镇，建于十二世纪，是通往莱茵河中游山谷的大门，如今，这座小镇已成为旅游者必经之道。吕德斯海姆坐落在莱茵河岸森林密布的缓缓的山坡上，气侯温热，日照充足，周围尽是大片葡萄园区，年产2700万瓶葡萄酒，所以吕德斯海姆又有酒乡美称。
小城有一条名为德洛塞尔(Drosselgasse)的小巷，人称酒巷。巷宽不足5米，但极为狹長，“酒香不怕巷深”，所以生意照样兴隆。两旁排列着一座座黑色桁架小楼，楼层向街心突出，颇具特色。楼上楼下鲜花点缀，店面精美而高雅。不少酒馆都有乐队现场表演，演唱风情浓郁的德国歌谣。美酒加音乐、古老的建筑艺术、欢乐的节日气氛，无不使旅游者乐不思蜀。
两条石子路汇合处是小城中心，一边是华丽荘严的教堂，另一边是一个街心花园，市民们工作之余坐在这里聊天休息，看着他们气定神闲，一定也是“古今多少事，多付笑谈中”吧。夕阳给小城镀上了玫瑰的色彩，小城更显宁静温馨。晚风中渗杂有阵阵酒香，小城沉醉在葡萄酒的甜梦里。
P9) 巴伐利亚原野风光
P10) 吕德斯海姆商业中心街景
P11) 吕德斯海姆镇中心
P12) 吕德斯海姆镇中心的教堂
P13) 莱茵河的吕德斯海姆渡口，右边就是莱茵河游轮公司的旗帜，下一天我们将在这里乘船暢游莱茵河
旅行小贴士：细心的读者看完此帖，一定会有这样疑惑，为什么我们乘坐火車能有如此的自由，想下車就下車，要走就继续走。这是因为我们行前购买了德国-奥地利火車五日游联票。在德奧境内，可以一共乘坐火車五天，每天乘坐火車的次数和里程不受任何限制。联票不只是为了省钱，而是获得极大的方便和自由。除了使用联票的第一次需去站台服务处報备，以后就直进站台，看清大屏幕上的車次信息，想往哪里走都可以，想上哪列车都可以，错了就错了，下一站跳下來，重新來过，不会多化一分钱。联票更多的好处会在下帖进一步介绍。
