佛罗伦萨是意大利文艺复兴之城，有文献记载，佛罗伦萨从十四世纪到十六世纪，曾经是欧洲乃至世界的政治、经济与文化最重要的城市之一。中世纪，价值两先令的佛罗伦萨硬币，金弗洛林，是欧洲工业化发展的金融支柱，佛罗伦萨的银行家，在百年战争期间为英王提供了财政援助。
佛罗伦萨还是历史上一个重要的贵族家庭，美蒂瑟，的故乡。劳伦斯美蒂瑟，被认为是十五世纪末，意大利政治与文化的设计师。十六世纪初，还有两个家庭成员，利奥美蒂瑟十世和克勒门美蒂瑟七世，成为了教皇。此外，凯瑟琳美蒂瑟高嫁法国亨利二世国王，并在亨利去世后，摄政法国国事，后来退位，受爵塔斯坎尼大公。正好我有个公司同事与朋友，他的姓氏就是美蒂瑟，以前只知他是意大利后裔，却不知他的家族如此显赫。下次碰到刚刚退休不久的马克，这一定是个可以和他好好唠唠嗑儿的话题。
去弗洛伦萨这一天，我们与大部队结伴而行，两辆面包车在利沃诺港口接客，车上我们又认识几位新朋友，一路交谈，很快车至弗城郊外。其余密西根同行者，则有计划包车到更远的地方，塔斯坎尼和一处皇宫旧址，一天的行程，时间仓促，总是不能兼顾。我们的原则是，著名的胜景或者胜地，一定要慕名而来，换句话说，需要事前了解，做足功课知其所然。第一次来，我们就想了解城市而已，真正可以说到过这里。
这天的目的，就是文艺复兴之城，佛罗伦萨。
进城之前，经验老到的导游司机，带领随行人等于城外一处高地，举目一望，整座城市尽收眼底。
弗洛倫萨及亞平寧山脉
小学地理课曾经知道欧洲的名山阿尔卑斯和意大利亚平宁半岛，这次发现佛罗伦萨就坐落在阿尔诺山谷，有亚平宁山脉为背景，自然就是一幅美丽的图画。
这个平坦的高地中央，矗立一尊大卫雕像。大卫，这尊代表圣经英雄的雕塑，是十六世纪文艺复兴时期，雕塑巨匠米开朗基诺的名作，原本应该是雕塑系列作品，置于佛罗伦萨教堂屋脊线上，然而却最终立于瑟纽厄亚宫殿外面的公共广场。原作由白色大理石完成，这里的雕像应该只是复制品而已，我们后续游程，还是到了瑟纽厄亚宫广场，欣赏到了米开朗基诺的原作。
城邊的大卫
米開朗基洛原作
面包车进城之后，直接把我们带到佛罗伦萨老城，这里车辆管控严格，几乎都市步行街，游人可以漫步街头，周围全是意大利文复兴时期所建的著名建筑、教堂、宫殿和城市雕塑。
我们一行沿卡勒马拉大街，走过圣玛利亚，直至阿诺河上的庞维基欧老石桥。这座源于中世纪罗马的拱桥，构成阿诺河上不可缺少的风景画，桥上小型现代商店与艺术画廊林立，金表名店橱窗，也在吸引着朋友的眼球。
折返朗哥诺阿克瑟阿诺里，沿河岸人行道上，地摊小贩众多，他们一字铺开的油画制品，很有讲究，重叠有序，几经观察，方明白个中缘由。皆是商贩们对付佛罗伦萨城管的妙招，可以从一头推送，迅速打包，逃之夭夭。
其中的一对朋友夫妇，购得几幅这样的油画制品，其中的另一对朋友夫妇，开始了关于这些制品的工艺制作方法的论战，夫妇之间展开的嘴上交锋，不是一时半会儿能够停歇的。从别人买画开始，直到参观阿布卢乌菲兹广场，他们一直在争吵。好不容易进入瑟纽厄亚宫殿广场，众多雕塑与景观终于分散注意力，开始平和下来。好事的朋友，开起了玩笑，说让买画的朋友，再另买一幅，好让他们另外再吵半小时。
吵归吵，夫妻情深才是最重要的，在广场拥挤的游人堆里，总能看到他们夫妻两人，摆谱造型，攥动快门，相互留影。这种旅游花絮，团体观光人多出众才有意思，也更值得记忆。
老城大街边，太太和与丈夫争嘴油画的太太，驻足一家皮货店，在土耳其，两位女士已有斩获，估计他们只是随便看看，并无心真买。这店看起来不像名牌店，我与女店主随便一聊，原来是乌兹别克斯坦倒爷，不成想他们的生意都做到了意大利，原以为只有中国人跑得远。
五光十色，一家冰激凌店面，各种口味的冰激淋，着实让走得有些乏了的人吊口水，抵挡不住的诱惑让我们打开钱夹坐进店内，边吃冰激淋边观街景。想上厕所的人赶紧，一欧元的入厕费又省了下来。
再往前，来到圣玛利亚菲奥雷大教堂，教堂外观华丽而又独具一格，是本次所见众多教堂中最有特点之一。参观完毕大家席地而坐，掏出背包里的食物，开始吞吞吐吐，稍事休息。还有精力的人不甘寂寞，我们要围着着不小的圣玛利亚菲奥雷转一圈。来到拐弯处，争过嘴的夫妻俩，又开始抬上了杠，一个说往东，一个说往西，互不相让，为本次旅游的情趣加油添醋。他们亲热的拌嘴，其实就像一面镜子，我们日常没有少干同样的事情吗，在别人的眼里又是如何认为的呢，生活就是万花筒，没有这些调料，还真就难说乏味了不是？
聖瑪酈亞菲奥雷大教堂
按时回到城中心的广场，找到导游司机，两辆面包一前一后，我们前往比萨。窗外开始落雨，借助面包车所提供的无线网络信号，我打开了艾丰，屏幕上全球定位系统的蓝色小圆点显示着我们这辆面包的行进状况。
两只面包停在比萨斜塔观光处，这时的雨滴也大了起来，可是并不少见游人，大家面对斜塔，冒着风雨，举起相机，摆出各种低档古塔倾斜的姿势，虽然雷同，但仍止不住要仿效。
比萨斜塔
上塔参观则要另购门票，并且有预定的时段，大约是为了限制灯塔人数，门票收入则是用于古塔维修之需。十八欧元一张门票，我们的时段四点三刻。所有大小背包均不能登塔，统统需要寄存在售票处的电子储柜里。
进入斜塔，登顶之前，有一段古塔的介绍，工作人员详尽叙述斜塔的历史，也算是十八欧元中的服务费用。
比萨托雷蒂塔，原来是为比萨城市大教堂修建的一座钟楼，因为塔楼土壤偏软一端的地基不够坚实，修建第三层过程中就开始倾斜，偏移持续数十年，直到完工都未停止。一切皆因土质调查不够，地基强度设计错误所致。
建筑师是谁？迪奥德萨维，一个在同时期设计了比萨城内圣尼古拉和巴特斯萃钟楼，老爱在自己作品上签名的十二世纪比萨建筑师，被后来的学者研究认为是他的作品。然而人们并未发现比萨托雷蒂塔有迪奥德萨维的签名，这不合他的行事风格，因而原设计作者是谁，还要打个问号。
钟塔一度倾斜五点五度，后经现代技术处理，倾斜度目前保持在三点九九度，塔内共有二百九十六，或者，二百九十四级阶梯通至塔顶，七层之后，相差两级，就看你从北向还是南乡计数。塔顶平台中心与塔底中心，水平轴向位移三点九米。
石级登塔
比萨斜塔，成了替代托雷蒂钟塔更加响亮的名字，可见不光成功能够名流青史，失败照样可以！
沿室内石级攀登，到了七层石级便延伸至室外，绕塔成渐近线引致塔顶。太太恐高，有我伴随外沿，她也不肯向上挪动半步，无奈先期折返。
比萨城
与其余同仁会师塔顶，塔顶平台地面则是水平，不同方向上悬挂七口吊钟悬于塔顶。原始的吊钟，从十三世纪到十八世纪延绵五百年才得以铸就。站在百年老钟旁边，想象钟声响起，定会震惊比萨全城。
比萨鐘
