克罗曼多半岛极点步道（CROMANDEL WALKWAY）

一，通向极点的奇路

2016.7.10.星期日。预报晴天，实则阴雨伴疾风，8到14度。

周六下午4：00到达克罗曼多半岛小镇TOP10营地小屋。傍晚到镇子里转了一圈，打算买一点下酒菜，不曾想这个以英国皇家海军同名舰艇命名，以采金、木材转运为辉煌历史，如今以旅游、观光业享誉天下的千人小镇，夏日繁忙无比的百米商业街，冬日的凄风苦雨中竟罕有人迹。进了几家门庭冷落的餐厅、小店，没找到一样可口的东西，无奈回到营地空敞的厨房，佐一条青瓜，两片火腿，喝了一壶小酒，并借着酒劲昏然入梦。

睡了约两个小时，被一阵孩子的吵闹声惊醒，原来隔壁的隔壁住进来一户人家。睡不着觉，脑海开始折腾，现世琐事纷纷扬扬漫天鸡毛，“诗与未来”姹紫嫣红一地落叶。梳理纷乱思绪的最好办法就是读书。凌晨，在《如焉》亲情、爱情、友情的纠缠中，官场、网络、SARS的闹剧里，慢慢嗑上涩重的眼皮。

周日早晨7：30，沿COVILLE RD驶向61.5公里外的半岛最北端。在我的想象中，这应是一条通向无人区的偏僻山路。其实不然，走不远就能遇到一个村落，原生态森林和人造松林被一座座牧场间隔，路边还出现过一座藏式佛塔。

村落似乎是渡假村，冷冷清清不见人影。牧场小屋飘着缕缕青烟，仿佛看到老房子的壁炉正燃着噼啪的柴火。壁炉旁，假期休学的孩童正依偎着牧羊犬在玩游戏，粗糙的汉子正端着咖啡看欧洲杯半决赛，油光满面的主妇正忙着把牛肉、土豆、圆葱、大头菜、西红柿、胡萝卜等一并装入深深的锅里，准备用文火炖制新西兰式午餐。农场翠绿的山坡，簇簇白羊、点点黑牛，在云雾缭绕中悠闲地嚼着青嫩的草，羊群见到车子呼啦啦散去，壮牛迎风而立，目光呆愣，见怪不怪地注视着铁盒子走过身边。

每小时39公里的东南风携卷着乌云，忽而落下疾雨，瀑满整个车窗，染出一片混沌，忽而撕开缝隙，洒落几束阳光，透出几片蔚蓝，和预报的无云晴天大相径庭。

车子转过崎岖的山路，平坦的湿地，微波荡漾的海湾，在WHANGAAHEI岔向FIETCHER BAY RD.。离目的地还有约30公里，双线泊油路变成窄窄的沙石路，对面来车会尽可能地靠近山坡，留出空间让悬崖边的车子错过。接近泰晤士峡湾（FIRTH OF THAMES）出口，海浪越来越有型，越来越有气势，举着高高的浪头，借着风势呼啸着，卷着白花扑向岸边。

渡假村稀少了，牧场间距在逐渐增大。

路，时而穿过树干怪异的圣诞树林，犹如电影特效，呈现出阴森恐怖；时而在茂密的灌木隧道中穿行，绿叶藤曼，枯枝莲草，丛丛棘刺绽开着朵朵黄花，经树冠蓄积后释放的胖水滴，砸在车上嘭嘭有声，画面犹如魔幻世界，有点不真实；时而刻在几十米高的光秃悬崖，一边是令人晕眩的绝壁，绝壁脚下咆哮着波涛，一边是红褐色的泥土、酥石，不时有泥（石）块散落路上，几处塌方区，乱石甚至淹没了些许路面，车子犹如行在秃壁缝隙中的小甲虫，风欲摧之，土欲吞噬。

悬崖急弯处往往留出一片可以停车的空间，为安全也为猎奇人行方便。我在一制高点停车，幽蓝的大洋深处，疾风把浪涌吹散，洋面波纹重叠交错，如历尽沧桑的老人脸，浪尖上零星绽开着浪花，行至浅海浪花渐开，结成条条白线。凸出的海角环抱沉积着沙滩的海湾，被疾风折磨的疲惫浪涌，被岬角岩礁逐一击破，发出阵阵怒吼。来自大洋深处的能量被海湾浅滩拦截，逐级释放时，随浪而行的疾风趁势发起最后的袭击，在浪峰开花的瞬间，疯狂地把浪尖吹碎、卷走，让海湾沸腾。透过云层的阳光，借势织出一道彩虹，把滚动的云，喧嚣的的海衔接起来。巨人肌肉般重叠的山峦，墨绿的灌木丛，翠绿的草场，银灰的落叶林，黑白的牛羊，沧桑中揉和着魅力，貌似无序的组合却书写着无处不在的自然法规。

海风吹的我站不稳，不时打脸的雨丝让人不得不收起情怀。

二，迷失在海角

9：30到达克罗曼多半岛最北端的FIECTHER BAY。这是一个很平常的海湾，是FIETCHER BAY RD.的终点，也是一个野外营地。今天的路线难度不大，走极点步道（CROMANDEL WALKWAY）到STRONY BAY，然后沿山地自行车赛道（COROMANDEL MOUNTAIN BIKE TRACK）回折，全程10公里约7个小时。选择这里是扫描克罗曼多半岛步道的需要，其象征性意义大于步道本身的挑战。手里没有详细的地图，或许就没有这种地图，因为它过于普通，没有高山，没有峡谷，没有幽深的森林，也没有动人的毛利典故，值得一提的历史，仅是百年前曾经是连接FIECTHER BAY RD.和STRONY BAY RD.两条马道的小径。

9：48走进步道入口，起始的一段，步道和自行车道汇在一起，图示在不远处会分道扬镳。踩着泥泞翻过一座山包，空旷的山谷牧场，自行车道沿着山坡伸向山里，虽然没发现明显的标志，但一条小路岔向海边，我犹豫片刻，沿小径走向大海。

正值涨潮，海滩已被淹没，踏着草坡上仅有脚面宽，布满牛屎羊粪的山梗往前走。坚信翻过这个坡，就能看到标志，就能走上步道。然而走过一个陡坡，眼前确是另一个陡坡，路标没有出现，能容下脚面的小径也不见了踪影，取而代之的是一片片灌木林。拽着棕麻叶，拉着灌木梗，在水线上方10几米的高处，忽上忽下地又翻过几座山梁仍不见步道。也许是设计者的匠心，让你在普通行走中领略一番艰辛，但始终不见步道标志，心里有些忐忑。

10：48踏着厚厚的茅草翻过又一道山梁，我走进一个小海湾，趁着一个巨浪退去的间歇，跃上海滩边的一块巨石。隆隆涛声在狭小的空间积蓄，闷在里面回旋的声能让人胸闷耳鸣。海滩被巨浪锁住，走过去只有爬上悬崖。百米高的悬崖像圣诞树裸露的树根，一条条尖锐的石脊从悬崖腹部伸出，夹起许多深深的沟壑，爬上去几十米，才可以在悬崖腹部横穿过去。我仍然相信，路应该在目所能及的山脊那边。

喝了口水休息片刻开始攀岩，这是新西兰海滨地貌特有的风化石，不时有松动的石块被踩落，好在劲风从背后吹来，把我贴在崖壁上，好在是垂直上攀，虽然消耗体力，但不时有麻莲草，灌木梗相助，用了10几分钟，终于爬到悬崖的腹部。

真正的困难从这里开始，我要横向穿过几十米长石壁。身体壁虎样附在墙上，左脚找到立足点，然后温柔地握住一块凸出的尖石问路：

“兄弟，可托命乎？”他若不语，我便移动重心，他若摇头，我便另择他石。

遇到岩缝里长着厚实茅草，可以放心地握住草跟借力，遇到薄土细草，便把十指抠进土里，扣住石缝再移动身体。累了就伏在石壁上喘口气，渴了吸一口背袋里的水。脚下涛声依旧，头顶有随时可能落下的石头，不时飘来的雨点噼啪敲击着后背，劳累、紧张的汗水，在帽檐上聚起晶莹的水滴，由内到外透湿衣服。

终于穿过悬崖，在一道可以骑在上面的山脊落脚。回头望吓出一身冷汗，这哪里是人走的路，绝壁怪石呲牙咧嘴，岩缝茅草张牙舞爪，羚羊到此也得止步。放眼望去，几十米高的尖峰礁（THE PINNACLES）形似餐盘里炸鱼，痛苦地卷缩着，头尾平齐高高翘起，用洒在“盘子里”的白花花泡沫，同情地向我打着招呼。百米开外的方顶岛（SUARE TOP ISLAND）恰似餐盘里的馒头，圆滑地破解着浪涌，以细波微浪嘲笑着我的蠢行。

乌云翻卷着，大屏障岛附近一片蘑菇状的微暴流云（微下击爆流MICROBURST），正在向岸边移动。迷路是不得不接受的事实，硬着头皮走下去也算迫不得已的信念。

山脊的另一面是布满灌木的鸿沟，必需穿过密林攀上另一道山脊，山脊的那边有没有出路已不敢奢望。

走灌木林没有坠落的危险，但藤蔓缠腿，枝条档路，每走一步都需付出艰辛。一脚深一脚浅，不知深浅、不顾深浅地在没人深的树丛草柯里硬趟。踏上一块巨石，灌木林现在脚下，我索性整个身体扑上去，让枝条结成的网兜住身体，然后任性翻滚，最后实惠地坠落在一个草窝里。

好美好美的窝，躺在里面好舒服。风在窝顶肆虐，涛声低沉了许多。窝底观天，乌云调戏着太阳，时而敞衣解怀，洒露一抹苍白，时而一层层把她裹住，顿时天昏地暗。好舒服好舒服的窝，厚厚的草垫，密不透风的墙廓，累了，不走了。融在这里又如何，把未来固化在窝里，把肢体分解了营养大山。是消沉也是绝望，前程渺茫退路已断，当下只有闭上眼睛享受苟且。

叮咚一声，一路显示没有电讯服务，在这里突然有了信号，竟然收到一条微信。久违的孟老弟从国内归来，第一时间竟是约我晚上喝酒。一阵落雨打湿了眼睛，一个激灵坐起来，不能萎靡，不能认怂。体能可以调整，精神不能崩溃。走，为老弟的酒约，为寻找走向远方的路。

裤管一大片殷红，感觉不到哪里有伤，顾不了许多，走出这片灌木林，翻过另一座山脊，应该就是另一座海湾，应该有路。

在悬崖上爬，在树梢上滚，在草柯里趟，指甲黝黑，裤管殷红，一身疲惫，一副惨象。

12：30攀上半岛东北端海岬舒格洛夫岩（SUGER LOAF ROCKS）,我已经从半岛西海岸，绕过半岛顶端走到了半岛东海岸极点。眼前就是东海岸POLEY BAY绵长的海滩及海滩边矗立的百丈悬崖。不能再闯树林再下悬崖了。审时度势，希望，就在悬崖上面，沿着山脊爬上峰顶，一定能找到路，一定能完成无人强加的使命。

山崖很陡，很窄，光秃秃的地方仍需要借助树根、藤条，树丛茂密处，坡两侧的灌木交织在一起，要末迂回要末强行穿过。我已精疲力竭，走几步歇一歇，抓住树根的机会也要喘一喘，终于在山半腰发现了步道标志，仿佛溺水时抓住一块木板，黑暗中看到一丝光明。它应该是走向悬崖的岔路，很少人迹，经常在灌木丛中消失，但被我在极端困苦时发现，就不会让它失踪。