图文作者/白鹤君（本博主的夫君）
......时隔二十二年后，我重遊罗马。秋分时节，意大利南部的天空艳阳高照，碧蓝如洗。白昼的暑热虽未褪尽，黄昏时分却是凉风习习，让喜欢于傍晚散步的人们感觉非常地惬意。
这次来罗马，我们仍然选择了位于国家大道上的一处酒店小住。这座由歌剧院改建的旅馆距离列车总站 Termini 非常近，乘坐地铁和公交车也极方便。从此处到威尼斯广场，古罗马斗兽场 (竞技场)，君士坦丁凯旋门，古罗马城遗址，万神殿，许愿池，以及西班牙台阶等著名景点也都是徒步可及。
罗马城中古迹无数，处处都弥漫着历史文化厚重而迷人的气息。但最吸引来访者心灵和目光的，可能还得算那帕拉蒂尼山岗上下的古城遗址。传说中的罗马城是约三千年前由古罗马王国的两位孪生兄弟在那里初建的。作为婴儿的这两兄弟曾经被篡位者遗弃于台伯河畔，但被一头仁慈的母狼发现收养，继而由一位善良的牧羊人抚养成人。但最后为了建城选址的争议，兄弟相残。为兄的得手以后，以自己的名字 (Romulus) 将新城命名为Roma。上次来訪时，我曾买过一座母狼哺育罗马兄弟的白色大理石小雕像，刀工精细。它现在还静静地站立在家中的纪念品架上。
从国家祭坛前的威尼斯广场沿着帝国大道向西南方漫行，两边目不暇接的是中世纪前期老城连绵不断的遗迹。远远地就能见到阳光下的帕拉蒂山丘和古斗兽场。在那两处千年遗址之间，矗立着一座宏伟壮丽的君士坦丁一世凯旋门。令人感叹这位大帝在征服世界的同时，还能作为第一位罗马皇帝率先表达他对耶稣·基督的敬仰，并且在与东罗马共治皇帝李锡尼联合签署的《米兰诏令》中宣布给予帝国民众以信仰基督教的自由。此时离耶稣·基督被钉在十字架上的受难日还不到三百年。真不容易。
从古斗兽场安步向东，经过君士坦丁大帝凯旋门和提图斯凯旋门 (为纪念罗马帝国征服耶路撒冷而建), 共和国元老院的废墟就呈现在眼前。站在那里，你会情不自禁地想到尤里乌斯·凯撒，那位世界大独裁者的先驱，古罗马共和国的终结者，和罗马帝国的奠基人。不过，说到帝国的独裁和专制，无论是其重要性 (Significance)，创新性 (Innovation)，可行性 (Feasibility), 和实用性 (Practicality)，其优先权还得授予那几乎早了凯撒三百年的秦始皇。厉害吗？厉害了。
话归原题。共和国的贵族元老们曾一致同意授予凯撒帝国独裁官的桂冠，但在唯恐他要称帝时，却又密谋将其杀害。为了避免相互推卸责任，冒着砍头风险参与谋杀计划的几十位元老按约定每人都得刺他一刀。据说凯撒总共被捅了二十三刀。而那唯一致命的一刃，却是来自独裁者的亲信、挚友、和养子马库斯·布鲁图。这让凯撒临终前的那句遗言，“还有你吗，布鲁图?” (拉丁语: Et tu, Brute?) 得以千古流传。可怜这位被后世尊称为“大帝“的凯撒，实际上连一天皇帝也没做过。这段历史是如此的富于戏剧性和画面感，以至于后生的莎翁在罗马帝国灭亡了百余年之后，仍然忍不住为它大书特书了一笔。
刺杀成功，元老们弹冠相庆。布鲁图在事件发生后试图把这次谋杀行为合理合法化，将其描绘成保卫共和国的一项壮举。他在向罗马民众解释为何要刺杀凯撒时宣称，“我爱凯撒，但我更爱罗马”。元老共和制看来要永世长存了。但历史有时也会发生令人难以置信的逆转。据说未出三年，这几十位共和国元老、阴谋家、民主政体的“解放者“ (他们的自称)，统统都死于非命！古罗马共和国也在凯撒逝去的十余年后轰然坍塌。随之诞生的则是人类历史上唯一的一个延续千年的大帝国。
秋夜的帷幕徐徐降临。晚餐后我们感觉意犹未尽，又散步去了古斗兽场。华灯初上，黑夜中的时光似乎在缓缓倒流...... 橙色的灯光洒落在场内观众席上，与投射到关押角斗士和野兽的檻栏之内的蓝色灯光形成了强烈的对比，似乎在暗喻历史和今朝的碰撞，颇有些令人震憾。
此时广场上幽幽地闪出了两位身着古罗马铠甲的斗士。为首的一位打扮成“马克·安东尼”将军的模样，热情地招呼着路过的遊人与他们一起合影。将军在碰到男士时迅即做勇武状；见着女士则彬彬有礼地尊呼 Madam，继而向她们兜售他的摄影主题 Anthony and Cleopatra。如此一番招揽为他在短时间内赢得了好几笔生意。安东尼将军能说些英文，我便与他闲聊了一会儿，也问他为何没在白天率领军团出动。将军的简短回答让我感受到了生活给予这些喜欢过闲散日子的意大利人的一点压力。
这场晚景也许反映出罗马城管工作的改善。我惊讶地发现，那些往年在街头巷尾随处可见的小摊贩们，在管理加强后大都消失了。而那些曾经闻名于世的罗马小偷骗子们，也都不知去向。以至于我们在罗马遊览的那几日，无论昼夜，连一个图谋不轨的人也没碰上。此外，我还观察到另一个明显变化。市内治安曾经主要是由那些衣着光鲜入时的警察们管控的，如今却被全副武装的反恐士兵和防弹战车所替代。日以继夜，高度警惕。
晚风习习地吹过广场，给夜幕笼罩下的古城带来一缕缕新鲜空气。随风飘来的还有一对身着洁白结婚礼服的新人。摄影师和负责灯光的助手为他/她们在斗兽场的高墙圆柱下和凯旋门旁拍了许多的婚纱照。围观者微笑着为她/他们祝福。我也顺势在远处拍了几张，为自己重返罗马的趟水片增加点内容。同时也放在这篇小文中用来加深记忆。愿古罗马各路神灵护佑新人，并祝她/他们新生活快乐。
晚安，罗马。
威尼斯广场上的国家祭坛。为纪念意大利的统一而建。
帝国大道东侧的遗址。
从帕拉蒂尼山岗上遥望古竞技场。
帕拉蒂尼山下的古遗址。
古罗马政府办公楼之一。
从山岗上俯瞰帕拉蒂尼丘谷。
神殿遗址。
君士坦丁大帝凯旋门。
提图斯凯旋门。此门为纪念提图斯皇帝率领的罗马军团攻陷耶路撒冷而立。门楣上镌刻的是元老院和罗马民众敬献给尊贵的提图斯等字 (大意如此)。千百年来，犹太民众拒绝从此门下通过。例外的一次是在以色列建国那天，欢呼的犹太民众沿着反向走过此门。巴黎的凯旋门就是仿造此门而建的。
从山岗上俯瞰遗址全景。
从古斗兽场的观众席上远眺帕拉蒂尼山岗。左侧为君士坦丁凯旋门，远处的是提图斯凯旋门。
古斗兽场观众席残存的围墙。支撑围墙的圆柱分别为希腊建筑风格的爱奥尼克柱式 (下) 和柯林斯柱式 (上)。最下层的还有多立克柱式(未显示)。
观众席外观。
斗兽场内景之一。
斗兽场内景之二。左侧可见部分复原的竞技场地板。地板以上为观众席，以下为关押角斗士和猛兽的檻栏间。
夜晚，古斗兽场外的新人在拍摄婚纱照。
凯旋门旁的婚纱照。
古竞技场和凯旋门两相凝望。
马克·安东尼将军 (右)，罗马军团士兵 (左)，和照顾他们生意的遊客，呵呵。
时光在古今之间穿梭流逝，周而复始，生生不息......
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