首都开罗是埃及的骄傲。记不清哪位哲人在哪本名书中提到，“开罗是中世纪的巴黎纽约”；记得清楚的那本传遍世界的《一千零一夜》名句：“从未见过开罗的人，就等于是没有见过世界。” 她不仅是“世界之母”，现今更是非洲乃至中东地区的最大城市，不愧是尼罗河畔风情万种万花筒般魅人的一颗明珠。
新城摩登辉煌
大城常常是大河的孪生名片一生见过不少：纽约哈德逊河波士顿查尔斯河，巴黎塞纳河伦敦泰晤士河，罗马台伯河巴塞罗那巴索斯河，上海黄浦江南京秦淮河...世界最长的尼罗大河理所当然孕育了这座1600万人口的开罗大城—她横跨尼罗河静美下游三角洲南端，是整个中东地区政经文化商业中心。从所住希尔顿酒店阳台上第一眼望去，尼罗河畔的开罗雄伟大气风光壮观
日落时分暮色四合中的尼罗河
酒店住下后第一项活动便是乘着轻盈优雅的传统单桅小帆船法鲁卡felucca在夕照下与鼎鼎大名的尼罗河亲近。虽是穿越沙漠后的下游，河水倒是意料之外的清明
右边就是开罗最高的城市建筑地标开罗塔
乱云飞渡清风徐来落晖下欣欣向荣繁华现代的建筑景观
跟着本地导游来到河中扎马利克岛上的开罗塔。这座塔高187米为开罗千塔之冠，塔身镶有250万块米色瓷砖仿上埃及象征莲花所建，入口处镶有埃及共和国标志铜鹰，如同巴黎埃菲尔铁塔一样为开罗的重要地标
塔顶设有旋转餐厅与观景台。门口安检处不允许携带三脚架上塔，只好屏息手持拍摄新城夜景，一派灯火通明辉煌灿烂
恍若去年刚拍过的芝加哥墨尔本里约热内卢。看到了河边开罗著名的足球场，旁边是火红热闹的现代婚礼场所...
金字塔灯光秀取消旅馆安排了豪华夜船游河。欣赏不够的精彩肚皮舞，品尝不完的美食精点，观望不尽的两岸灯红酒绿...
旧城千塔林立
艳阳照耀下从萨拉丁城堡观景台看到的开罗旧城，却完全彻底是另一幅城市面孔（多张合片）
如果说吉萨金字塔是古埃及的名片，开罗新城是现代化国际都市的缩影，开罗旧城就是中世纪及近代伊斯兰教占领发展的真实写照。公元641年，阿拉伯名将阿穆尔•阿斯攻占埃及在开罗城南建立开罗前身“福斯塔特”城；公元969年，阿拉伯法蒂玛王朝征服埃及并在福斯塔特以北建城定都正式命名为“开罗”；此后各种清真寺遍布整座城市，众多宣礼塔造型各异精美别致，开罗也被誉为“千塔之城”而被联合国教科文组织列为世界文化遗产。
以美女驴友为前景的旧城一片黄褐土色建筑中清真寺宣礼塔林立；她身后便是苏丹哈桑与埃勒-里法伊清真寺
萨拉丁城堡是旧城重要地标，12世纪时埃及苏丹萨拉丁为抵抗东征十字军所建，此后700多年间埃及统治者在此建立统治机构及驻扎军队。图上是路边的城堡外型；图下右是城堡入口，阿里清真寺遥遥可见；图下左就是19世纪初著名的萨拉丁堡屠杀事件发生地
城堡内建于1830年的穆罕默德·阿里清真寺是埃及最大最著名具有典型土耳其风格的清真寺，多层圆形银白大拱顶与细长铅笔似直刺霄汉的宣礼塔，展示着非同寻常的伟岸气势
内有地面墙身均用雪花石修建的宽阔方形庭院，中有用雪花石及彩瓷镶嵌而成的洗浴池；池坐之后就是穆罕默德阿里以卢克索神庙拉美西斯二世方尖碑与法国国王路易·菲利浦换回的大笨钟，可惜不能运转且无法修复
寺内礼拜殿极为华丽，拱顶富丽堂皇，象征365天的球形吊灯如璀璨星空般悬挂在大殿之顶；寺内并存奥斯曼帝国埃及总督现代埃及奠基人穆罕默德•阿里的陵墓
城堡路边歇息的伊斯兰妇女们
蓝天白云下远观“清真寺之母”阿穆尔清真寺。遥想近2000年前阿拉伯战将阿穆尔进入埃及后建造北非这第一座清真寺的情形，那时开罗还未建都
同样的方庭拱顶宣礼塔，与阿里清真寺不同的一是游人不多，可以让我们静静聆听历史的回声；还有原始石柱木廊间已有千年历史的玻璃灯，一盏盏都象“阿拉丁神灯”充满奇妙故事...
二是清真寺已为开罗中小学宗教教育活动场所，遇见一群群天真可爱争着与我们合影的孩子们
爱资哈尔清真寺是公元970年法蒂玛王朝在开罗建都时修建的第一座清真寺，经多年修整寺内共有建筑风格迥异的5座宣礼塔，留下时代的历史足迹
13世纪起这里成为伊斯兰教高级学府爱资哈尔宗教大学。一千多年以来这里一直是埃及乃至世界最大的伊斯兰神学中心。在夕阳照耀下，反光如镜面般的大理石地面格外富丽堂皇
在寺内大殿再三留连，这里完全隔绝了世外喧嚣也似乎隔绝了时光岁月，不愧原意“永远鲜艳”的爱资哈尔名号。埃及诗人曾说：“爱资哈尔清真寺远比帝王尊贵，因为它的地位更受人钦羡”
静静靠坐在寺内长廊柱子伴着徐徐微风入神阅读圣书...
旧城科普特Coptic区居住着信奉基督教分支的科普特人，据传是古埃及人的后裔。这里教堂中最有名气的当属建于公元3世纪的古老悬空教堂。她因建于旧巴比仑要塞入口上方6米左右而得名，正面外观通体洁白，顶端伫立的双十字架在阳光下熠熠闪光
教堂内光束斜射的天窗；庭院墙上的马赛克壁画；玻璃地板展示着与地面的距离；附近的另一座教堂
穿过一条图书小巷，看到头顶上《出埃及记》浮雕的进口，就到了建于公元4世纪的阿布希加教堂；教堂内部及壁上包括“最后的晚餐”的圣教画
特别之处是此教堂地下室的洞穴正是约瑟玛利亚和耶稣三人当年为躲避希律王的迫害从巴基斯坦逃往埃及住过三月之处。图下是圣家逃亡路线洞中起居空间及饮水井
建于公元9世纪的本·埃兹拉犹太会堂曾多次被毁重建。此地正是当年埃及公主发现并收养遇难的犹太教创始人婴儿摩西之处
离旧城不远的穆卡塔姆山相传曾有“神迹”：10世纪时基督徒鞋匠西蒙曾应哈里发请求将此山从尼罗河畔移至此处。上世纪70年代末，开罗基督徒们在此处开凿岩洞教堂，艺术家也在附近岩石上雕刻种种宗教场景，一时成为热门宗教旅游胜地
中东地区最大可容纳万人的圣西蒙露天教堂
及供教徒冬季使用的巨大岩洞教堂
“垃圾山”与“死人城”
在大城中车行，不仅惊讶没有红绿灯的路口不关门的公交车，没有楼顶的公寓民居，街边喂养的家羊路边闲逛的野狗，更让人目瞪口呆的是这些所谓“有疮疤的景观”已成为旅行社的热点...
不是亲眼所见根本不会相信，就在众多清明华贵的清真寺教堂附近壮美的萨拉丁城堡对面，隐藏着一座令许多专家极有兴趣的穆卡塔姆山—垃圾山。开罗的2/3的城市垃圾由居住于此的“扎巴里人”垃圾人手工处理，因而形成北非最大数量拾荒人群并成为世界最大的人工垃圾处理中心。我们驱车从此处经过，狭窄街道上充斥污浊难闻的气味
每天有数百辆垃圾车从开罗各地将回收的垃圾汇集于此，“扎巴里人”将其手工整理归类分別处理利用。工作居住条件之差闻所未闻（网片）
相比之下垃圾山附近的“死人城”则更多神秘色彩。这里本是开罗最著名的“卡拉发”公墓群，多是从14世纪开始的达官贵人归宿。因为开罗拥挤地产昂贵，先是此地守墓人后来无家可归的城市贫民住到这些死人墓地之上，现在已成百万贫穷居民社区
这里临街门牌并不是住宅户主之名而是墓主名字和墓宅的排号。社区通公共汽车有出租车也有清真寺咖啡馆水烟馆商店等设施
不可想象的赃乱差死人活人同居情景可以想象的极高犯罪率，只在路边匆匆拍了几张照片，不免想起10年前游过的印度街头，这里是有过之而无不及（网片）
无价珍藏法老馆
新城的摩登旧城的千塔垃圾死人城的脏乱带来的所有震撼加起来，也比不上解放广场上这座红色双层石建筑内珍藏的古老神秘令人身心震颤魂飞九霄…
国家博物馆外观简朴大气，水池中的莎草与莲花分别象征上下埃及；馆内收藏自古法老时代至公元五六世纪罗马统治时代的著名文物，因多为法老时期收藏又被称为“法老博物馆”
进门大厅左右是拉美西斯二世阿蒙霍特普三世的石雕立像，分别是3000多年前埃及第十九王朝第三位法老第十八王朝第九位法老，两人皆为古埃及历史上赫赫有名的伟大法老
馆内一层按年代顺序依次展示埃及古王国中王国新王国的文物。左上是从二楼拍摄的进口大厅情景；右上是门口右侧的罗塞塔石碑复制品：它是拿破仑一个士兵发现后被法国学者商伯良从中破译象形文字从而使今人握有研究古代埃及的文明之匙；右下图大厅顶端矗立的两尊阿蒙霍特普三世和爱妻提伊王后难得的平起平坐巨型雕像；左下为走廊内层层展品林立情形
古埃及的武则天第十八王朝女王哈特谢普苏特女王的狮身人面像，同样另一尊现在美国大都会博物馆。这尊彩绘石灰石塑像脸部充分刻画了女性的高贵优雅
馆内二楼设有多种专题陈列室。最精彩的首推镇馆之宝第十八王朝法老图坦卡蒙陵墓出土的千多件无价文物，其中金面具金棺金质御座金饰物等曾震惊了全世界。下图是图坦卡蒙金面具展厅，门前有严禁拍照标志，里面陈列的金面具依稀可见
图坦卡蒙金面具（网片）由黄金宝石制成，眉毛眼线镶嵌有天青石眼睛镶嵌黑曜石和白石英，精美华贵令人惊叹；小图依次是展品中允许拍照的法老墓示意图，其他金面具金棺金椅陪葬的众多金人...整个二楼基本都是图坦卡蒙这位年轻法老墓中所得，一片的金碧辉煌！
我此行最为期待渴见的是180埃元即可入内的王室木乃伊展厅，这里珍藏着十几具古埃及18–20新王国时期部分法老王后3000多年前人神般王者尸身，是为世上现存年代最久远只在此处可得一见的木乃伊们。在廖廖几人的展室内我心中万般潮涌，既有终于面对几千年前众多男女伟人沉睡面容的荣幸欣喜，也有见识到“尧舜桀纣皆腐骨”成堆古老木乃伊的兴奋激动，老实说更多的是现场光电化学作用形容不出几千年历史的“气场”令我瘆透身心毛骨悚然不敢久视的奇特感觉...展室当然不允拍摄，网上下载此处最为著名故事极多的拉美西斯二世那“人类历史上最著名的木乃伊”照片，想象统治埃及盛世67年150多儿女活到91岁的大帝，尸身3000多年后依然散发无穷魅力令我不禁喃喃吟出“数风流人物...”
木乃伊馆周围可以拍照的展品：小王子之尸；金裹陪葬官员木乃伊；用雪花石制成用以保存内脏以供来世使用的卡诺匹斯瓶；外棺内木乃伊的细部情形...
风情浓郁哈利利夜市
开罗虽然古代文物历史建筑蔚为大观，但她毕竟是千万百姓居住的城市。一起去自14世纪起就闻名世界的哈利利市场见识一下平民百姓日常生活市井风光..
走街串巷，先摸到这家网红餐馆吃一顿当地美食“koshary”, 面条炒洋葱加各种不知名的豆类拌上特制西红柿酱兑上各种佐料，加上饮水一份也不到两美元，真正物美价廉
然后跟着本地导游东拐西弯穿过坐满吸水烟吃东西消闲人群的拥挤街巷
来到网红名为“费萨维”fishawy的百年咖啡馆。这里曾是埃及文学巨匠1988年诺贝尔文学奖获得者纳吉布·马赫福兹最爱光顾的场所并在此写出闻名于世的小说三部曲《宫间街》《思宫街》和《甘露街》。他的照片就挂在墙上
我们坐下喝一杯飘满青绿薄荷叶的红茶，有一搭没一搭与旁边小贩讨价还价买了两条本地埃及棉头巾，观赏过往人群的百态人生...坐在我们对面的三位大叔笑着让我拍了一张
走走逛逛，到处是琳琅满目的特色小商品：神秘文物古董，光亮金饰银器，水烟器具手工地毯，铜器香料莎草图片...真象“一千零一夜”中描绘的阿拉伯集市！眼睛早就不够使了，导游干脆拿过我的手机替我拍拍拍
走出一里多路不止见识了据说有4000多商铺的市场及休闲人群，路边更开始不断出现各种精雕细刻历史久远的穆斯林建筑，在月光与灯光交相辉映中令人惊叹连连
后来才知这里就是著名的"宫间街"，两边原是法蒂玛王朝时的两座旧宫后改建成各类清真寺苏丹陵寝和经院
在月光下再一次欣赏爱资哈尔清真寺外景
走出旧城光彩犹存的古老城门，告别了阿拉伯风情浓郁的百姓集市，看不到了各式精美别致的宣礼塔，听不到了一直不绝于耳伊斯兰教徒一天五次的高声祷告...
城门外我感慨万千：比中华文明更久远的璀灿古埃及文明，持续了3000多年后历经波斯希腊罗马阿拉伯奥斯曼法英等外来者1000多年的征服统治最终覆灭，长眠于城外金字塔下的法老们魂灵可安？埃及经历了不同文明交融并存并最终彻底伊斯兰化的进程催生了这多元化开罗，现世这多姿多彩的大城景观令她不愧为尼罗河畔闪烁耀眼的明珠…
谢谢观赏！
下两集预告：风姿夺目古神庙；神秘惊艳帝王陵
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