从阿布辛贝回船后,直接去了一层餐厅进餐。按行程安排, 河船应该离港启航但却一直不见动静,麦导说可能是在等人回船。 餐后上来路过二层前台大厅时, 看见几个东方面孔的大姐匆匆从邻船进来, 穿过我们这船的大厅后进了最外面的那艘船。 她们前脚刚进去那艘船就启航了,然后我们的船也开始发动。 四只并排停泊的河船一艘接一艘启航离开了阿斯旺的河边码头, 开往下水方向的卢克索。
船行三小时,下午五点过太阳落山之后, 河船抵达下午的看点康翁波神庙(Kom Ombo Temple) 附近的码头。
码头右边是一片露天食肆,很大但空荡荡的沒几个食客, 不知是时间太早还是太晚。
康翁波神庙在码头边,几十级台阶上面就是。
这个神庙也是一座马其顿人的托勒密王朝神庙, 建于公元前二世纪王朝中期的托勒密六世。 像其它托勒密时期兴建的神庙一样, 外来的马其顿人统治者为了拢络古时的埃及人, 康翁波的这座神庙里供奉的也是埃及传说中的神祗。 其独特之处在于一庙两神, 左右两个对称的神廟里供奉了古埃及传说中两个不搭界的神祗, 空中的鹰头战神荷鲁斯(Horus) 和水中的鳄鱼神索贝克( Sobek) ,所以又名双神殿。
供奉鹰头神容易理解,鹰头是古埃及神话中的战神, 象征着复仇和胜利。外来的托勒密法老供着鹰神, 除了要当地人相信他们不是外人外, 鹰神的強人形象也起着一种嚇阻的功用。恩威并举, 历来是统治者惯用的驾驭之术。
鳄鱼神索贝克是一个地方神, 只在康翁波这种尼罗河的沼泽地区流行。 原因是沼泽地区古时鳄鱼泛滥,不仅咬杀水边的牲畜, 有时还攻击人类。我们华人是缺啥补啥, 而埃及古人是怕啥就敬奉啥。鳄鱼样貌凶狠,杀戮不眨眼, 古埃及人就创造了一个鳄鱼头人身的索贝克, 好言好吃的当神供起来。鳄鱼实在太多时捉起来送到庙里养着, 死了还制成木乃伊,有的到今天还保存着。
康翕波神庙是马其顿人托勒密王朝的建筑, 所以石头立柱和横梁很像地中海北边希腊的古建筑。
我们先进了鳄鱼神庙, 里面墙上石柱上刻满了鳄鱼头人身的索贝克鳄鱼神像。 像古埃及其它神像一样,鳄鱼神的雕像也是赤脚赤裸上身, 想必也是当时埃及人的标准装束。
然后去了右边的鹰头神庙,也是满墙满柱都是精致的雕刻。 麦导说现在埃及考古界主流的观点是, 古埃及神庙的建设者应该是训练有素技艺精湛的工匠, 而不是战争俘虏或者卖身为奴的奴隶。 他说奴隶这种非熟练劳动力不可能完成这种大面积雕刻, 每一件雕刻都算得上工艺精品。
工匠们也不全都买托勒密异族统治者的帐。 麦导指着墙上托勒密法老洗礼和加冕的浮雕要我们看, 说中间法老两个手掌的雕刻都有一个错误。左手拇指本应朝外, 但雕刻成了向内,而应该向内的右手拇指却雕成了朝外。 工匠故意用这种很不容易注意到的错误细节, 向到神庙朝奉的埃及自己人暗示, 上面的托勒密统治者他们是怪异的异类, 不管他们怎么口口声声说自己已经扎根成埃及人了。这幅雕塑, 是当地人口服心不服的一个例子。
鹰头神庙还有一个看点是古埃及农历,麦导说是三个季节12月, 每月3周,每周10天,一年365天最后剩下的5天是节日, 庆祝古埃及的光明黑暗生死5个主神。三个季节对应于尼罗河洪水, 水退播种然后收获三个时间段。
康翁波神庙不大,加上几艘河船都是太阳落山时前后到达的, 所以庙小人多,每处重要看点都得排队等候。 排在我们之前看古农历的是另一艘船的中文团,导游是埃及人, 但中文很流利。后来在庙后面另一处看点, 这位中文导游和另一团的导游因为参观次序而起了冲突。 两人说的埃及话虽然听不懂,但语调的火药味听起来, 觉得是太熟悉不过了。
两人的争执,觉得不全是因为先后次序。 感觉中文团和西语团之间有一种隔阂,似乎与利益有关。 两种埃及团有利可图,一是美国加拿大的,大家习惯了给小费, 出手比较大方。中国团没给小费的习惯,但人数多, 团费分成应该不少。后来在卢克索的国王谷又遇到一个中文团, 导游是华人,而且和麦导认识。寒暄之后, 麦导转过背来就对我们说, 他这种沒在埃及生活的外人不能称为导游,最多只能算作一个翻译。听得出,他话里也有一种负面情绪。
鳄鱼神庙侧面靠河一侧有一个深井,麦导说过去和尼罗河相通, 河水的水位可以根据淹没的阶梯数来测量。深井也是一个税收尺度, 阶梯淹没多,说明尼罗河水旺淤泥多,庄稼收成也就好, 该收更多的税赋。水井这个税收尺度明摆在那里,不好作假, 所以还是很公平的。
回船用晚餐期间,河船启航,开往当晚停泊地点艾得佛小镇。
晚上船上的活动是化妆舞会,叫船客们拿出前几天买的当地服饰, 裝扮成当地人去二楼酒吧参加化妆舞会。参加者多是小孩或年轻人, 年长者不多。
次日清早5点我们又被叫起来了,这次是看小镇上的艾得佛神庙( Edfu Temple)。
下船后看到码头上不少载客的马车,麦导叫来其中两辆。 俄亥俄小两口上了前一辆,我们俩人加上纽约女侠上了第二辆。 上去后发觉座厢太挤,车伕示意我去他边上的位置就坐。 跨过去后还沒落座,后面传来一声叫喊"我也要去前边坐"。 说话的是一个东亚面像的中年大姐, 边说边迈腿跨到车伕身边的座位,画面特别生猛异样。 阿斯旺卢克索所在的上埃及很传统,当地男女之间保持一定的距离。 来访的游客女性相对自由开放些,当地男人见多了, 虽不至于动手动脚,但语言骚扰却是很普遍的。 因此游客女性本身的自持自重是一道重要的自我防护, 不要给他人以瞎想的空间。
途中我们车伕递给我马的缰绳,教我驾驭马车。 车伕老兄的好意不好拒绝,但我心里实在不落实, 怕自己动作过大让马狂奔起来,或者转向过猛翻了车。驾了一小段, 看到小镇街道太窄,感觉驾车的饭碗不好端, 赶紧把缰绳交给他后心里头才安稳多了。
早晨六点过,马车到了艾得佛神庙前面的广场。到达的时刻很好, 赶上朝阳刚刚升起来,曙光映红了神庙的外墙, 画面完全值得一早起床的付出。
艾得佛神庙也是一座马其顿人的埃及托勒密王朝神庙, 供奉的是古埃及最有名的荷鲁斯鹰头战神。 神庙始建于公元前237年的托勒密三世, 全部完工的时间是百多年后的公元前57年托勒密十二世。 选择供奉古埃及的鹰头神,也是想笼络当地人的人心。 神庙的特点是庙墙高大,在埃及的古神庙中名列第二, 最高的是当晚在卢克索去的卡纳克神庙(Karnak Temple )。其次是神庙正门两边的花岗岩荷鲁斯鹰像。
神庙保存完好,原因是神庙长期为流沙復盖,所以人为的损毁小。 直到1798年法国远征队到此发现神庙塔楼的顶部后, 开始了正式发掘。
神庙建筑很完整,但内墙黑乎乎的,看起来遭到过烟熏火燎。 麦导说占领埃及的罗马人转信基督教后, 在埃及禁止崇拜古埃及神像。内殿黑色的烟火痕迹, 就是罗马人纵火焚庙的见证。幸好神庙是石头建筑, 烟火也无法损毁,反而落下了施暴的证据。
艾得佛最著名的雕刻是鹰头战神荷鲁斯和骚乱之神塞斯(Seth )大战的糸列浮雕。塞斯是荷鲁斯的小叔, 知道嫂子伊西斯的新生儿荷鲁斯是其劲敌,所以千方百计要杀死他。 荷鲁斯成年后,与塞斯展开了一系列决斗, 以证明谁有资格做统治者法老的保护神。塞斯善变, 可以变成河中的动物河马,乌龟,鳄鱼和蟒蛇, 但无论其施尽了法术,最后总是败于荷鲁斯。 最后塞斯给赶出尼罗河流域,只能在沙漠湿地称王称霸。
我们在神庙逗留了一小时,早晨七点动身回船。还是同一驾马车, 上车前麦导告诉我们小费每人20埃磅。纽约女侠没零钱, 只有50埃磅的钞票。在车上说好我们给她40, 她手上的50磅再给车伕。但下车时她给了车伕50后没收我们的,我们也把手中的40给了车伕,所以那个车伕算是丰收了。我们几人给的说是小费, 其实比车资还多,有可能翻倍。还是那句话, 美加客人的生意来钱容易多了。