巴尔干半岛被称为世界上的火药桶，那么萨拉热窝就是火药桶上的那条点燃就可引爆的引信。1914年奥匈帝国皇储就是在此地被暗杀而引起第一次世界大战，二战期间这里也是反法西斯战争的重要战场，瓦尔特中尉为保卫萨拉热窝而献出生命。九十年代南联盟解体之后，这里又是战火不断，92年塞族人纵火烧毁了由旧市政厅改建的国家图书馆。1995年7月，萨拉热窝又发生屠杀穆斯林平民惨案。为了让后人铭记历史，市中心建有战争儿童博物馆和记念穆斯林平民惨案的1995/7/11记念馆和萨拉热窝版的地道战博物馆。
萨拉热窝是一座十分包容的城市，由于宗教的多样性被称为“欧洲的耶路撒冷”，萨拉热窝仍是欧洲仅有的清真寺、天主教堂、东正教堂、犹太教堂可以共存的城市。漫步市区内，可以看到清真寺和天主教堂比邻而居，头围黑色面纱的穆斯林妇女和身穿紧身牛仔裤的摩登女郎擦肩接踵。
萨拉热窝又是一座富有浓郁人情味的城市。也许由于历史上和近代战争的影响和阴影，它们或许使巴尔干人的面部微笑肌肉失去功能，走在大街上的女人脸上写满了刚毅，五十岁以上的大叔们的面都表情更有特色，女儿也发现了这一特点，吃早餐时她不时调皮地告诉我，对面的大叔一定是跑了三个老婆的男人。其实萨拉热窝人冷酷冷漠的外表下有着更加温暖的人间之情。昨夜晩餐后找到预订的民宿时已是9点，民宿是一座老旧的八层公寓，男主人告诉我们这里十分安全，因为现任的波黑政府总理就住在他家的楼下。民宿主人还帮杰森把汽车停在公寓后面。今天下午当我们结束行程准备离开萨拉热窝回到公寓时，让我们一家人啼笑皆非的一幕出现在眼前，我们的小宝马车后头尾相接，横七竖八地排了十多辆汽车，我们是插翅难飞了，但是我们又必须在下午七点前返回克罗地亚，杰森已经预订了今晚的轮胎餐厅，而且已经交了不菲的订金，而且我们也订好了今晚的民宿，而且而且我不愿意让杰森或者我自己在漆黑的夜晚开车行进在崎岖的山路上，但是再多的而且也没有用，一家人在车堆里打转，仔细看看后面的一串车虫里只有不到一半在前车窗下留有手机号码的小纸条，可是悲催的是我们没买波黑的手机卡，没有WiFi 时发不出信息和e-mail,公寓台阶下有一个小小的咖啡店，先要杯冰水和咖啡静静心，点了饮料才好问老板WiFi密码，上了网赶紧联系房东，胖胖的咖啡店老板和几位喝咖啡的当地客人早已看到我们的困境，安慰说到了下午5点下班时间，后面的车子都会开走的，胖老板又让我用他的手机给车主打电话，可是横在其中的几辆车里又没有留下电话号码，欲哭无泪时英俊的房东出现在面前如神兵天降，他一边告诉我们不要担心No哇瑞，一边几通电话打出去，几分钟后从小道前后和公寓门洞走出几位年轻的小伙和中年大叔，还有一位白领女士，他们像是听到统一号令一般，开车门，起动倒车，片刻之间小宝马车后的烤羊肉串消失了，房东又钻进车里把我们的车子从旮旯里挪出来。我很诧异萨拉热窝人这种看似无秩序中的有序是怎样的形成机制，连想到房东是现任政府总理的邻居，房东他是体制中人或官员警察？老住户地头蛇？似乎能量满满，带着满腹的疑问攀谈起来 ，原来他本人在一家医院做工程师，妻子在救护车上工作，一年前刚刚买了这座二室一厅的公寓，准备明年搬进来，在此之前先出租几个月，赚钱交房贷。原来这种秩序是建立在人与人之间最基本的善意和理解，其码是无敌意无嫉妒的基础之上。离开前女儿提醒我别忘了给胖老板付咖啡钱，胖老板竞说咖啡不要钱，我以为听错了，店里的几位客人也笑着说Free, free, 我内心充满感动，还是付了三倍多的钱并和胖老板和他的客人们一一握手道别。
离开萨拉热窝的波折过程一定是我们一家在萨拉热窝或者是整个巴尔干半岛旅途中的难忘经历。祝福萨拉热窝人拔掉火药上的引信，远离硝烟，过上宁静的日子！
照片1: 萨拉热窝市区内的天主教堂
照片2: 萨拉热窝市区内的清真寺
照片3: 旧市政厅和世界上第二条最早建成的有轨电车
照片4: 1995/07/11 穆斯林平民惨案记念馆的遇难者照片墙
照片5: 战争儿童博物馆和正在博物馆前的少年儿童
照片6: 萨拉热窝富有创意的街景
照片7: 萨拉热窝街头面无表情的大叔
照片8: 览车上眺望萨拉热窝市区
照片9: 我家宝马车后横七竖八的汽车虫，我们的车子在广告牌后，右侧公寓里有我们租的民宿，楼下有现任政府总理，公?建于六十年代，八层无电梯，我们住在六层，楼梯上有猫尿，上下搬行李吃到苦头
