奧斯汀是德州的州府所在地，它連同周邊的衛星城市，人口不過2百多萬，但它是美國高技術近十年發張迅速的城市，著名的電腦公司戴爾從這裡起步，而那些世界著名的公司，如蘋果、IBM、谷歌、甲骨文等，也在這裡建有分部。
還是十幾年前去過一次奧斯汀。記得那次是隨著人們對五級颶風即將登路休斯頓的恐慌，在狂風已到的晨曦中上路。頭天電視上新聞中的車輛淤塞擁堵，人們爭先恐後的畫面已不存在，路上比尋常有人上班時還要冷清。車還沒開出休斯頓，已得到颶風變換方向，情勢緩解的消息，但我還是和家人一路向西，去了奧斯汀。
那時的奧斯汀還沒有這麼知名而那次去，人如驚弓之鳥，自然也沒有多少閒情逸志，去領略山水的美妙。所看得到的一切，都像是囫圇吞棗。再經過歲月的洗滌，除了一條穿市而過的河流，和在一坐橋拱下，守望到傍晚，眼見驟起滿天而飛，據說有上百萬隻的蝙蝠群外，只剩一些模糊的記憶。所以，對於我來說， 它依然和沒去過一樣陌生。
( 一)同名的河
來美國後，在科羅拉多州呆過多年，照理來說對這一詞彙，有一種親切和敏感。有意思的是，這次來奧斯丁才知道，昔日在岸邊溜達過的河，它的名字叫科羅拉多。也就是說，美國有兩條名叫科羅拉多的河（Colorado 源於西班牙語，是多彩的意思）。
但是，通常人們、尤其是中國人熟知的科羅拉多河，是那條穿越世界著名的大峽谷的河。對我來說，能知道它，最初則是由於一首歌，《科羅拉多河上的月光》。這首旋律優美的歌，配上讓人憧憬和期待的歌詞，似乎能撞擊任何一顆正在渴望愛情的心靈。有一段歌詞是這樣的：你說秋收後做我的新娘，我一直等待著你。月光照在科羅拉多河上，不知你是否把我忘記。
90年代初，我來科羅拉多州時，因為即將身臨其境，這首歌曲顯得更加親切、迷人，似乎將體會到一種全新的魅力。然而，科羅拉多河雖然起源於科羅拉多州，但在落基山脈的深山峽谷裡，流經的距離不長，而且人們見到的只是流水湍急，蜿蜒跌宕，河水一路狂野奔騰的景象，這和曲調舒緩，歌詞浪漫的情調，相距甚遠。為此，還有過少許的沮喪。
再次走近河岸，河面微波蕩漾，流水舒緩，在陽光之下，粼粼的閃光。而清澈的河水，在炎熱的夏季下，有讓人投入水中的衝動。
因为是在周末，放眼望去，與十幾年前看到的截然不同。也就是河面不再空曠，有遊人泛舟河上，而河上印第安人的“獨木舟”，比比皆是。當然，這種獨木舟並不是木頭，而是塑料製成，一個人就能輕易扛走。這種獨木舟有單雙人坐著划漿，也有站著劃的。目前，它已經成為一種水上休閒和健身的器具。
河的兩岸，綠色蔥蘢，幾朵白雲浮在藍天，悠然自得。此時，耳邊響起了《科羅拉多河上月光》的旋律。有一種早點讓夜幕降臨，微風拂面的祈望。覺得那時的感覺一定更美。同時也覺得，這樣的科羅拉多河，似乎更能讓遊子的心沉靜，產生一種思念，一絲鄉愁，一些留戀和不捨。
後來，查了一下歌詞作者。比利.莫爾(Billy Moll)，1905 - 1968，出生於威斯康辛州的小城麥迪遜，而不是用中文只能查到的出生於科羅拉多。依據歌詞內容提到的湖泊，以及奧斯丁本來就是著名的音樂藝術切磋交流之地，我似乎有更多的理由相信，讓作者產生創作激情的是此科羅拉多河，而非彼科羅拉多河。
也許，只是因為發源於落基山的科羅拉多河，在世界上太知名了，所有美麗的光環和色彩都被折射在它的身上。
在一個頗像是碼頭的地方，一條攜帶著狗的小船靠邊。當主人把一個小球扔到遠處，那狗立刻跳進水里，把它叼回來，幾次往復。每次狗上來後，濕淋淋一抖，水珠四射，近旁的人都立刻沾光，眾人莞爾一笑。這讓人想到了魯迅在《論“費厄波賴”應該緩行》中強調要痛打落水狗原因和目的，也就是讓它沒有時間去抖水吧。
当坐在河岸邊觀望時，不由得想到自己的故鄉，在那喧鬧的市區，也有這樣的河水流過。但是，水面空曠，杳無人跡。記憶中，幾條式樣古老漁舟式的小船，閒靠岸邊。人們更熱衷於樹蔭下差麻將，玩幾番血戰到底，或者喝茶聊天，而缺少這些讓人即能運動健身，又能陶冶性情的風尚。
也許個人的生活習慣，態度和方式決定了人生的高度，而作為一個群體，則影響了地域和民族的繁榮與富強。
（二） 議會大廈巡禮
德州議會大廈是一幢十九世紀，用紅色花崗岩石，仿造白宮而建造的，它是德州的歷史標記。也許會讓中國人驚訝的是，它竟然比白宮還高。這在幾千年形成的文化體系熏陶下，會不會讓一些人覺得有種“僭越”之感。
議會大廈與其說是辦公地點，不如說更像是一個公園，總共佔地300多畝。它的東南西北都有進出口，人可以進去參觀，遊覽。大廈的周圍，芳草戚戚，綠樹成蔭，園內還有一些歷史的雕塑，讓人懷古思幽。
進入鐵柵欄的正門的右手， 有一組銅鑄雕像，在山石的上，有昂首直視的水牛，正費勁拉扯羊角的少年，騎馬的牛仔，和行舉手禮的士兵。它在述說什麼故事？對於此，人們可以自己去領會，感受和遐思。
而我倒是覺得，雕塑前的四塊銅鑄銘文：西班牙人殖民時期（1519-1810，墨西哥旗下的時期（1810-1848），德州共和國時期（1836-1848，美國聯邦時期（1848-1920）的簡述，給與了最好的答案。
一塊同樣的土地，幾百年的時間裡，飄揚過五種不同的旗幟。是不是也算是，“青山依舊在，幾度夕陽紅。古今多少事，都付笑談中呢？”
其實，人追求的生活，就是一種自由和舒適，任何強制不管是文化上的，還是思想上的，都會產生反制行為。誰又能否認，即使在正義的旗幟下，也不可避免地參雜一些貪婪和醜惡。所以，人類在文明進步的過程中，注定永遠會是走的跌跌撞撞。
議會大廈對外開放，人們可以自由地進去參觀（當然是通過安全檢查）。由於事先沒有計劃好，走到大門前，才發現開放時間是周一到週六，8：30 – 4：30pm，而去的當天是星期天。所以，只能在外巡禮了。
大廈旁邊，有幾個亞洲面孔的年輕男女，在擺著姿勢照相。因為在這裡的炎熱夏季裡，還願意穿著長裙，所以從著裝上，感覺他們是中國來的。走近了，果不其然，一種最熟悉不過的語言撲入耳中。
漫步在園內，看見一種不知名的大樹，掉下有蘋果大小的果實。幾隻松鼠，各自抱著一顆，在大快朵頤。也許它們早已久經人世，知道什麼是真正的危險，膽子比尋常見到的都大，見人走進，也不肯放棄而躲避。
來這里之前，就听人說過，有一種南美阿根廷來的長尾小鸚鵡，在園內定居。這次不知道能否發現它們的踪影。沒有想到，還真的看到它們了。那是一種純種鸚鵡，全身綠色，腹部有點偏黃，生命週期可達二十多年。據說它們是上世紀七十年代，無意被人放出鳥籠後，慢慢地繁衍，擴散。它們也該算是“移民”的後代了吧。
最後，圍著議會大廈繞了一圈，細看了一下大廈的“妝容”。遠看，它不失歐洲傳統的哥特式的建築風格，高大而宏偉，近看卻覺得有點粗糙，也沒有精美的刻雕和浮雕作為裝飾，當得知建造這座大廈的工人，主要是服刑的犯人和來自蘇格蘭的石匠時，也許就會一點不覺得不奇怪了。
在那個時代，世界文明的中心依然在歐洲，而那時候的美國，就像是一個暴發戶，在文化和教養上，缺乏與財富應有的同步。有這麼一句俗話，三代才能造就一個貴族。對於一個國家而言，不知道內在的道理是否相通。
（三）特拉維斯湖
在科羅拉多河上，靠近奧斯丁有一個人工湖泊，特拉維斯湖(lake Travis )。這裡已經成為當地著名的旅遊和休假之地。人們喜歡來這裡釣魚，划船，游泳，野餐，露營等。有人說，它的形狀像一條飛舞的龍。依我看，它的確像龍，但是像一條趴在地上，扭曲著身體的變色龍。
很多年沒有在山路上開過車了，當一條直達山頂的路豁然出現時，竟然有撲面而來的感覺，望著傾角有如公園裡的滑梯的公路，心頭有些疑慮，覺得它是不是太陡。等開到眼前，一切又都是那麼自然，也不覺得有什麼。
在一個靠近湖的地點，停好車後，來到了湖邊。時間已快到正午，那裡正好是人們游泳的地方，各式遊裝花花綠綠，色彩斑斕。清澈的湖水，透著淡淡的藍色，在熱浪中散發出讓所有岸上的人，都想擁抱它的誘惑。遺憾的是沒有帶游泳褲，要不也會去盡興一樂。
正晌午不久後，去了德州最大的餐館，名叫The Oasis，它是一家墨西哥餐館，面積近3000平米，同時能容納2500人就餐。它臨湖而建，座落在140米高的山崖上。常聽人說，休斯頓的美食全美第一（主要是體現在美食的多樣性和北美人最愛墨西哥菜這兩點），我看奧斯丁也不會比休斯頓差到哪。無論如何，這德州的第一，也不會徒有虛名。
午飯本來打算在這裡吃正餐，但是，當得知座位要等一個小時後，就決定放棄。順著石梯，再往上走，去了最高樓層上的酒吧。酒吧里有樂隊彈唱。那是一個三人組合，一個金發女郎，兩個白人男子。
酒吧賣The Oasis 自釀的啤酒，也賣簡單的食物，如薯條，雞翅膀等。酒吧的後面，就是它釀酒的地方。能看到些個木製有鐵箍的大桶，橫七豎八地疊放在空曠的場地，似乎無言地向來者展示過去的歲月和時光。
看到這些圓形酒桶，讓人不禁想起了阿蘭•德龍主演的電影《佐羅》。佐羅在救出一個女孩後，被士兵圍追截堵時，就是躲在這樣的酒桶，在滾動中逃出壁壘森嚴的的要塞。
以前住在科羅拉多州時，曾在美國第三大啤酒廠Coors參觀過。現代化的釀造過程，已經看不到木製的設備和器具的踪跡。今天能在這裡一睹實物，也算對了解啤酒歷史的一絲彌補。
以前以為美國祇產三種啤酒， Budweiser（百威）,Miller（米勒)和Coors，其實有很多小作坊，它們被大工業時代擠壓，依然頑強地生存在鄉村僻野。它們自產自銷，有自己的特色。 The Oasis應該位在其列。
從酒吧往下直視，可以看到這家墨西哥餐館人頭爆滿的情景。憑欄望遠，湖面寬闊，微波粼粼與天同色。山腰和山頂上，一座座白色的小酒店，掩映在綠色之中。向下鳥瞰，奔馳的摩托艇劃破湖面，拖拽著一道道波痕。眼前呈現一幅令人賞心悅目的長軸畫卷。
唐朝詩人劉禹錫曾說：“山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈。”無論特拉維斯湖有沒有龍和仙，也不在於它像龍還是像啥，它都聲名在外，也充滿了靈氣，而這種靈氣就是自然和人渾然一體，賦予大眾心靈上的美感。
