其实我知道太太很想上穆勒小屋，如有可能，她那个著名的路特本步道 （Routeburn）也想走的。那天女儿不愿早起去穆勒小道，太太的失望明明白白写在脸上。不过我也没有劝说孩子，穆勒小道评级为难，并不适合全家攀爬。上去下不来可就不好了。汤加里罗火山（Tongariro Alpine Crossing）穿越评级相对容易，这次争取大家全上。
其实说容易也并不容易。步道全程19.4公里，爬高800米，是汤加里罗北环线（Tongariro Northern Circuit）的一部分，平时不运动的也不见得轻易拿得下来。许多人认为这是新西兰最佳的步道，我目前只走了几条，还无法妄下结论。这一路上会经过汤加里罗山（Mt Tangariro）和瑙鲁赫伊（Mt Ngauruhoe）两座活火山，能看到形形色色的火山口。沸泉、间歇泉、喷气孔、沸泥塘比比皆是。常人7小时可搞定。穿越一般始于Mangatepopo 停车场，到Ketetahi停车场结束。因为前者比后者高360米。
我在出发前没做啥调研。网上大概看看了攻略，得到两点结论：第一、尽可能住在国家公园(National Park)村或者Whakapapa村，那里离停车场近；第二、能不能走要看运气，雨雪天自然不行，火山活动频繁也不行。我们在新西兰行程安排得很紧，为此就安排了一天，能不能上山还真不好说，只好期盼老天保佑。
按原先的计划，我还想去附近的怀特岛（white island)，去看看真正的活火山。属贪吃蛇的吗，贪婪的性情不会更改。出发前两天突闻怀特岛的火山真的喷发了，已有十数人死于非命，这才打消上岛的念头。
好在汤加里罗长时间不算活跃了，每天成百上千的人去，火山爆发算来应该是小概率事件。学统计的都说小概率事件不会发生，我决定去。
我在南岛的时候，一直在关注汤加里罗的天气。网上一直预测的是晴。运气不是一般的好。订旅馆时，他们有介绍，说是得跟旅馆前台去订爬山的巴士。我在南岛给前台打过几个电话，想了解详情，总是没人接。这是新西兰的第一个国家公园。开发的早配套服务也多。车到山前必有路，到时再说吧！
从威灵顿（Wellington)开车我走了有半天。有段单行线的山路，看不见来车，步步惊心。也只有在新西兰这种地旷人稀的地方才会设计这么脑残的路。好不容易上了大路，到了adventure lodge and motel旅馆登记处却是大门紧锁，说是2、3点间是休息时间，不管登记入住。不过我们可以随意使用旅馆的厕所、大厅和厨房。新西兰人就是悠闲，西方国家这么明目张胆午休的还真不多。
好不容易等到三点才敲开了登记处的门。就一个老太，叫潘，感觉快70了。人很热情，她迅速地介绍了一下周边环境，哪里买菜哪里找饭馆，顺便把爬山的巴士票也订好了。来这里的全都是来爬山的，潘和老公一条龙服务，管早饭、接送，甚至可以在她那里租登山用具。看她墙壁上的地图，老两口已经去过七大洲五大洋，算来至少有60个以上的国家。美国他们也走了三十个州，有几个中部的比如肯萨斯、奥克拉荷马州我都还没去过，估计没啥特别原因也不会专门朝那里跑。喜欢旅行的人在一起总有许多话题。他们一年就做两季，夏天做爬山的，冬天管滑雪的。到了春秋天风雨多的时候，他们就关上大门出国旅游。老两口60出头的时候自己也穿越了一回汤加里罗，潘自豪地说，自己比老头提前两个小时下山。要不是有电话进来，还不知要聊多久。她说以前游客可以把自家车停在终点的停车场，但现在那里常有三只手光顾，也不主张大家在停车场停车了。来回接送50新币一人。穷家富路，这些钱也就管不了了。
时间还早，我问太太和女儿要不要出去走走。我给孩子看了一张照片（下面两张照片来自网上）。今晚我们打算在雪山之巅（Knoll ridge Chalet）吃晚饭。看雪山，赏晚霞。我好说歹说，她始终不感兴趣。“有时间还不如上网呢，跟小朋友聊天更有意思。你们俩自己享受一个浪漫晚餐吧！”
该餐馆位于鲁阿佩胡山（Mt Ruapehu）之巅，海拔两千多米。有人说，一天最佳时刻，莫过于独坐窗边，观云海苍茫，如血残阳。不知道从哪里读过这些，脑子里从此有了印象。骨子里有些小资的我说服太太直接驱车鲁阿佩胡山滑雪场。这家餐馆口碑不错，屡获业内殊荣。即时不吃饭，哪怕是在山顶上喝一杯卡布奇诺咖啡或者拿铁也好啊！
去餐厅得坐缆车（Godola）。到了停车场，我就觉得不太对劲。四周没什么人，缆车也没开动。几只悬在空中的缆车在风中轻轻地摇动，发出让人不安的声响。今天星期四，难道餐馆不营业？
终于看到一位管理人员过来检查缆车，赶紧问。人家说，夏季因没人滑雪，山上餐厅仅仅开到下午3点半。缆车已经停开，上不去了。傻了吧，如果从威灵顿来的时候直接开过来就对了！
滑雪场建在山腰，极目西望，迷迷茫茫的云，层层叠叠的山。看不到大海。风很大，云彩跑的飞快。
吃不成晚饭，那就只好找个步道走走，反正还不饿。我们回到了华卡帕帕村（Whakapapa）的游客中心。快五点半了，还有五分钟人家就下班。中心里尚有几位游客依依不舍。工作人员给我推荐了附近的一个小步道，那里可以看到塔拉纳基瀑布。
我在汤加里罗乡间旅馆附近找到了小道起点(Chateau Tongariro)。这旅馆有年头了，始建于1929年，据说提供豪华客房和餐饮服务。我们订的旅馆在国家公园村，没住到这里。不过，网上佳评连连——在房间里就可以看到皑皑雪山，也屡屡在电影里露过面，还上过邮票呢！
太太说她想节省体力，好有干劲明天穿越汤加里罗（Tangariro Alpine Crossing)，就在车里等，有需要的话去城堡旅馆。那里已列为国家历史遗迹，条件很好。汤加里罗北环形步道的起点和终点都在这里。这个著名步道环绕瑙鲁霍伊山，全长 41 公里，走完需要三到四天。我们明天会走汤加里罗穿越步道， 走这个步道的四分之一。
从路口到瀑布，标明需要只半小时。我心想半小时不长。开始还在典型的火山岩层上跑了一会儿。一路上看不到树，全是形形色色的茅草，有些叶子变异成细长的刺或白毛。平时应该很干旱。
终于来到瀑布，有20米多高。在火山地区也算难得。据说这个瀑布是因一万五千年前的一次火山爆发而形成的。下去的台阶相当陡。我记得在游览中心看到塔拉纳基瀑布附近有茅膏菜，是一种食肉植物。于是在河边仔细搜寻，只看到一些红色卷曲的嫩芽，大概那些就是吧！
这条路上基本没人，来去就看到一对父子，孩子蹦蹦跳跳，大概才五岁。估计大家来都是奔着汤加里罗穿越线而来。大北环线要走4天，精华部分又在汤加里罗穿越线，真正有耐心走完大北环的不多。在瀑布，道路出现分叉，一个沿河兜回去，另一个去往大北环线。我东望塔马（Tama)山，不高，四五个小时的样子。摇摇头，回去吧！
我没有原路返回，而是往西走，沿河上了山崖。回程风景秀丽。河谷里青翠欲滴，跟来时灰蒙蒙的一片大为不同。
河谷里很寂静。偶尔有小鸟飞来飞去。我看不清它们究竟是什么。据说这一带灰莺、风铃鸟、扇尾鸟或木鸽时常出没，带个望远镜仔细看应该都可以找到。
河谷里很多山松，枝干虬曲。路边有一些五颜六色的花。我能认得紫色的石竹，黄色的雏菊，和红色的槲寄生。在如此恶劣的火山气候下，大自然丝毫没有忘记妆点自己。
离开清清泠泠的溪流，又折回了大环线的回程路。
阳光映照着夏日的火山，山上依旧有着残雪。可以想象，冬天这里会有多少人来滑。
回到停车场，发现太太还在打盹，没想到我一去两个小时。她问，有没有错过什么？我说，其实没多少，就看到一条小溪在富含硫磺的河床上流淌，河床五彩斑斓，红色的黄色的，估计明天我们去汤加里罗穿越的时候也看得见。
回到旅馆，女儿问，“你俩的烛光晚餐怎么样啊？”
呵呵，哪里有什么浪漫的山顶之约，你看外面还亮得很。旅馆旁边有个加油站，里面卖些蔬菜水果。今晚大家吃三明治！
1月10日 晴 汤加里罗国家公园
想着爬山，很早洗洗就睡了。半夜三更有人在隔壁入住，稀里哗啦什么声音都有。我担心明天女儿又起不来，再变成独行侠。
早上六点，四周有人声。轻轻喊女儿，她虽然又没好好睡，但还是爬了起来。吸取上次教训，我给每人带了一公斤的矿泉水，加上吃的东西，背包也不太轻。7点半到达起点。极目眺望，地上是烟气，天上是密云，只有中间一段看得明白，光影都是出风景大片的节奏。
穿越路线开始非常平缓，路也很好。到苏打泉（Soda Springs）之前仿佛闲庭信步。左手的汤加里罗火山，右手的瑙鲁赫伊依旧淹没在云雾里，都只能看半截。路两旁长了许多灌木，有的开着细密的小白花，从来也没见过。有的是草，一团团一簇簇，好像沙漠里的芨芨草。苏打泉倒是一个小瀑布，一泓清泉从满覆青苔的火山岩壁上飞流直下。我试了试水温，是冷泉。清澈的小溪、青葱的植被与周围的火山熔岩大异其趣。
从苏打泉到南火山口（South Crater）是持续的上坡，路边有形形色色的火山熔岩。什么形状的都有。女儿形容说，仿佛一群野兽正在猎食，不知什么原因瞬间石化，说的也很形象。我看石头多是多孔的玄武岩，跟她说，在我的故乡女山也有类似的石头，有的轻得甚至可以浮在水面上，我们叫做“浮石”。女儿开始留意起来。
又转到一个上坡，一块标志牌警告大家：要掂量自己一群人的体力，不行就折返，此刻还来得及。我看看太太，她的跟腱一直不太听话，上山基本靠登山杖撑。她倒是微微点点头，示意走得了。能走就继续，大不了给接车的打电话，专门安排一次。反正大夏天的，十点天才黑。最坏的结果不过是按出租车付费。
这一段路也叫“魔鬼的阶梯”（devil's staircase)，顾名思义不好爬。相对陡峭，评级为中到难。体力弱的恐怕得一步一喘。不过路铺得还好，新西兰环保部安装了许多木梯，里面用火山石填实。道边为防止上边的落石，用铁笼子装好石头做防护。女儿大概是没睡好，一个人远远地落在后面。我和太太在前面走，大家都有信心：人小体力好，她一会儿会赶上的。太太一路上就是要水，每每问来，跟腱虽没有知觉，但还可以坚持。
上得坡来，虽然依旧云里雾里，但能见度比先前强多了。瑙鲁赫伊火山终于落出了真面目，圆锥形的。以前是可以直接登上火山口的，还有步道，近年来在毛利团体的要求下，已经不让爬了。瑙鲁赫伊火山最近的一次喷发是1977年。这里也是电影《魔戒》的末日山。佛罗多·巴金斯（Frodo Baggins）和山姆（Samwise Gamgee）将魔戒带往带到这里销毁。不像电影里山那么恐怖，现实中的末日火山恢弘而壮丽。
在南火山口回望，山谷里烟气弥漫。如果没有烟雾，你说这里是月球也可以——寸草不生，荒无人烟。一队队登山者仿佛朝圣一般络绎不绝。绝大多数是年轻人，像我们这样年过半百的已经不多了。看看那些朝气蓬勃的面容从身旁走过，我有一些莫名的感动。
下边要爬的是红火山口。红火山口依旧有地热活动。红是因为富含铁元素。这里也是一个大上坡，山风强劲。在山脊上走，一路上可以看到各种颜色的山体。远方的平野、树林也在眼前慢慢地展现。
从山坡上可以看到这个裂缝，估计就是当年岩浆喷发的地方。裂缝的附近仿佛是达利哪幅画里的时钟，被高温拧得扭曲。你可以想象是破裂的鼙鼓，或者陈旧的马鞍......特别超现实，这种地方恐怕别的地方看不到。山谷里许多地方都在冒烟，仿佛是刚刚打扫完的战场，刺鼻的二氧化硫的味道挥之难去。
红火山口是此行最高处，海拔1886米。到此就开始下坡了。站的高，望的远。翡翠湖、蓝湖尽收眼底，这是整个步道最美的地方。女儿到了红火山口开始激动，不爱照相的她摆出各种姿势，这样来一张，那样来一张。她直感叹自然的神奇，大呼此行超值！
下山很难。从红火山口到翡翠池几乎没有实地，一脚下去就像踩在雪上，能蹿好远。女儿像滑雪一样左扭右拐溜了下去。我们俩却拄着登山杖战战兢兢如履薄冰，生怕一脚踩空摔得头破血流。这时才明白为什么雨雪天不能爬山，这一脚一定会带出十斤泥！虽然走得艰难，这景色美得无法描述。感觉回到了怀俄明州的黄石公园，满地的狼烟，各种神奇颜色的美丽湖泊。但黄石没有新喷发的火山，也没有这种火星般的地貌。
坐在翡翠湖边我们吃起了午饭。盛夏正午，太阳直射，但也就零上五六度。一只海鸥在湖边觅食。据说湖水是酸性的，水不能喝。也不知它在找什么。女儿问，为什么这个湖是绿色而蓝湖又是蓝色呢？我猜这个湖太概铜含得多，那边铜少。女儿不信，近在咫尺怎么会有如此差异。赶紧翻手机，还真不是，女儿说，“绿色是湖底碳酸钙反射作用造成的。老爸你又凭着经验胡说”。不查还真不知道。这两个湖一个碱性一个酸性，对人体均有害。蓝湖是毛利人的圣湖，水是无论如何不可以沾的。
到了翡翠湖，穿越走了一半。只要没意外，赶上五点半的班车没问题。既然有时间，全家就在翡翠湖看山、看水、看一波波走过去的人。突然，忽听头顶有马达轰鸣，一架直升机向红火山口飞去。似乎接起来什么人，离得远看不清。过了五分钟，又是一架。“山顶肯定有人走不动，需要救援了”，太太说。这援救肯定不便宜，我想，不知道究竟发生了什么。
接二连三的直升机终究还是不祥之兆。我敦促大家走。抓过女儿的背囊，乖乖个隆的东，什么东西这么沉？打开一看，一堆火山石。“背这个干啥”？“礼物，我留送给同学的”。“你查查让带吗？”女儿又查手机，果然不让拿，“你这是冒险主义，啥都敢拿”，我打趣。不过送火山石的想法有创意！
我们又在蓝湖附近拍了些照片。这两个湖都是季节湖，到了冬天就干涸了，一直要等到来年春天才恢复。年复一年，颜色不变，大自然就是这么神奇！
此后的一半路程全是下山。在山顶上可以看到二十里外的终点，仿佛无比遥远。太太下山似乎比上山更困难。我让女儿先下去，到终点等待。我们二人慢慢走。一路下山，头上毫无遮挡，温度慢慢地上来了。这一路走得很无聊，景色单调。有一处小温泉，但是私人的，据说几年前还烫死过人。还有一处小瀑布，不比苏打泉更好看。
只有下了山才发觉我们其实经过的是鞍点，红火山口和附近两大火山是山脊。而红火山是几个火山最低的地方。随着地壳的移动，这个喷火点在地表留下了一串串火山......
4点半左右我们进入密林，这一段风景还不错。身边有条小河汩汩滔滔，一直陪伴着我们。有一段路说是地质不稳定，有可能山体滑坡，让我们从快通过。终于听到了汽车声，人声也越来越清楚了。哦，到了。刚到5点。
