大开曼岛（Great Cayman）是英属开曼群岛中最大的一个，也是首府所在地，面积102平方公里，人口6万5，早年在岛上到处都见“宽吻鳄”（Cayman）而得名，另外岛附近海里海龟也很多。16世纪加勒比海盗头子弗兰西斯.杜拉克发现不仅海龟可以吃，鳄鱼肉也可以吃，于是将岛作为海盗大本营，打劫过往的商船。那时的大开曼是个丛林法则的世界，是逃犯，船难幸存水手和海盗的聚集地，直到17世纪英国与西班牙签署《马德里条约》正式将岛纳入囊中，开曼群岛由牙买加总督管辖，直到1962年牙买加宣布独立，英国接手开曼群岛，想出一招振兴经济，那就是离岸金融。
商业大佬们都爱在大开曼注册公司， 英国女王和其他皇室都会在大开曼配置资产， 因为大开曼群岛是离岸天堂，更是避税天堂，是最佳的控股公司、财产信托、离岸基金设立地点，全世界最会算计的人尖子聚集在大开曼，在合法和不合法之间走钢丝。百慕大群岛，开曼群岛和英属维尔京群岛是英国金融巅峰运作的产物，是加勒比3大离岸金融中心，都是富得流油之地，百慕大人均GDP10万多美元，开曼群岛人均GDP8万多美元。
大开曼岛面平平，风景平平，地质上就像水下高山的尖端，微微露出海面，离岸不远的水底平缓，然后陡然下降，酷似水下深渊，深度高达5200米。岛上没有深水港口，游轮只能在近海抛锚泊停，我们乘摆渡船上岸。
进港了，岸边的复古海盗船很打眼（Jolly Roger Piratship），岛上的海盗历史被打造成了一种文化符号。
岛上最富盛名的地方就是“刺魟鱼沙洲“（Stingray City Sandbar），刺魟俗称魔鬼鱼。在出海口的珊瑚礁旁，水下有片浅沙洲，经常有魔鬼鱼聚集，因为早年渔民找到这片珊瑚堡礁后面的浅滩，将捕来的鱼加工，肠子肚子等下水丢进海里引得魔鬼鱼的光临，以后魔鬼鱼一听见马达声音就会成群结队地赶来。岛民便以此开发出一个特色旅游项目：“与魔鬼鱼同游”，成了上岛游客必玩的活动。
我们刚刚开始游加勒比时不会浮潜，老觉得那是年轻人玩的，自己年纪大了，玩这种水下活动不行。学会浮潜并上瘾的地方就是在大开曼，源于一个偶然机会：我们到了大开曼岛码头找贩子参加团游，从另一条游轮下来的出海团在等人，一个女子过来要给我两张票，白给，说家里人临时去不了，我看她郁郁寡欢的样子，可能是与家人闹别扭了，我说不会浮潜呀，她说没关系人家会教你的，很简单。我看到参团的人大部分都是老头老太，比我们还老，就心动了，于是掏出随身带的现钞塞给她，她不要，最后只拿了一张20美元钞票。
浮潜团乘快艇到了这片沙洲，船上提供浮潜用具，教授浮潜要点，一问船上大多数人都是第一次浮潜。每个人都发了面具和救生衣，导潜教大家如何带浮潜面具，面具的橡胶弹性很好，戴在头上吸附得很紧，面具先要用水打湿，不然下水后容易起雾。救生衣很薄很轻，里面充气充了一小半。我正准备用气管往里面吹气就被制止了，导潜说，要诀是救生衣只能充一小半的气，充满了气头就埋不下去了，只需将救生衣里的气推到脖子两旁，埋着脸浮在水面，脚不蹬手不动也能浮起来，导潜说：“放轻松，全身放松，不要使劲，浮在水面享受水下世界”。
游轮上的团特点就是人多，到处都是人。
去时浪很大，我们浮潜时有人在一旁保护。我下了水，带上浮潜面罩往水下看，哎呀，太妙了，马上进入一个无声世界，魔鬼鱼优雅地在水中漂游，一切都成了电影中的慢动作，浮潜真的很简单。
魔鬼鱼城的浮潜结束后，船开到珊瑚园继续浮潜，这个地方是深水区，下到水里，人漂浮在水面，立刻有种失重的感觉，浪头还是比较大，但是只要将头埋进水里，霎那间就到了一个幽静的梦幻世界，周围的嘈杂喧嚣顿时消失得干干净净。从此时开始就迷上了浮潜，以后出游加勒比，只要有机会就要去浮潜。这次拍的水下照片基本上惨不忍睹，回去后买了水下相机，后来嫌水下相机反应太慢，便给单反相机配了一个防水罩。
浮潜玩毕，我们到几个知名景点逛。岛上有个地方叫Hell“地狱”，从码头去坐中巴车，车站在图书馆的前面，一到车站，就有司机上前来问：“上哪儿”？“我们想去地狱”，司机忍住笑，一扭头“跟我来”。地狱就是一片狰狞的火山熔岩石堆，颜色难看极了。
我跑上跑下找角度拍照，又看看太阳研究光线，老公等得不耐烦了，说：“拍几张意思意思行了，你把地狱拍那么好看干什么”？
这么个地方还是旅游热点之一，有流程的，接下来的节目是到“地狱”邮局去寄一张明信片给人间。
地狱旁边的礼品店声称自己是历史上邮局的原址，更正宗，现在里面也卖邮票。
地狱看完后，步行到七里白沙滩（Seven-mile Beach），离“地狱”不远。海滩上慢慢走，吹海风，走着走着就没路了。
海边被一排海景房霸占，要绕到街上然后再绕回去。
海上有人浮潜，说是离岸不远有沉船，下去看看什么也没有看到，没有穿救生衣，不敢游得离岸太远。
几年后重返大开曼岛，与魔鬼鱼嬉戏的印象实在太好了，但是当时用的相机不行，照片没拍好，这次又订了游轮的出海团，带来有防水套的单反相机。这次在游轮上报的出海团是“与海豚嬉戏与魔鬼鱼同游”，参团的人可以第一批登上摆渡船上岸，到码头后在休息区登记并戴上手环，然后等人，等来的青年是中东/印度人模样，看他那熟门熟路的派头，也没有戴手环，我还以为他是导游，其实他不是。
虽然海豚是圈养的，比野生海豚要差一头，但以为可以从水中拍照，还是报了这个团。谁知到了海豚圈养基地才知道这是个不折不扣的圈钱项目，整个流程极其商业化，员工首先要求大家排队跟一只大鹦鹉合影，接着到海边海豚池子去，我想将相机带下水根本不可能，不仅不可能，在岸上拍照还必须到远处看台去，水池周边是他们摄影师独霸的地盘，下水后的各项活动主要目的就是让大家摆姿势与海豚合影，照片价格不菲，每张50美元，如果买多张可以给折扣。我跟他们理论：我们自己为什么不能在水池旁拍照呀？员工回答：这是公司规定。但是我们参团买票时并不清楚这个规定，他们说那是游轮方的责任。这次的团游组织得很差，价格却翻了倍，这家公司继承了海盗传统，打劫没商量。
海豚项目结束我们乘快艇向魔鬼鱼城进发，船上既不提供救生衣也不教授浮潜要领，什么服务都没有，我们这次幸亏自己带了浮潜设备来。船长找的下锚之地也很糟糕，不是浅水区，并夹在另外两条船之间，这就意味着三条船上的客人都挤在一处。摇摇晃晃地下了水，水深到脖子，很不幸又一次碰到大浪天气，站不稳。尽管大浪一个又一个铺天盖地席卷而来，只要把头埋入水中，一切便安静下来。
魔鬼鱼游来游去，像无声的魔毯，其实应该称它为“魔毯鱼”更贴切。
看见身边经过魔鬼鱼就紧跟在后面，其实要跟上它们游还并非易事。
母鱼最大，直径有一米半到两米，就在人群的脚下窜来窜去。
要踩踏它也不容易，但人们都小心翼翼，在水中跳来跳去，生怕碰到它。
守株待兔般地等它游过来，快要撞上了，人家白了我一眼，优雅地转身飘然而去。
退潮时沙洲水很浅，也就齐胸，低头就能看到鱼，但我们去的那天，海潮还没退，浪大，水有一人高，没穿救生衣，要不停地踩水。
魔鬼鱼贴着沙地飞，情况吃紧就往沙里钻。
大多数时候悠然自得在水中漂
船小二盯上一只。
猛扑过去逮住它。
船小二抱起魔鬼鱼让我们摸，魔鬼鱼肚子白白的，软软的像人的皮肤，但上面的皮很粗糙。
三艘船的几个船小二在水下不断地追逐魔鬼鱼。
水下牛仔一般。
逮住一只便抱来让大家捧着，人人玩得嗨翻天。
那个中东/印度人模样的青年是所有下水客中的亮点，玩得尤其嗨，在水中开怀大笑，我头埋在水里都能听到，他的身份一直是个谜。后来回游轮吃饭时看见他从餐厅侧面的厨房出来跟人说话，头上戴着白色的大厨帽，据说大厨帽越高就表明级别越高，我看他帽子挺高的，一定是个有身份的大厨，参加团游属于公司福利，免费的，这就解释了为什么他参团不用登记也不用戴手环，还不知价格。怪不得他在途中有些举动让人费解，比如他问我参团价格是多少？我忙着调整相机没有反问他一句“难道你不付费吗”？我抱怨这个团种种不是时，大厨使劲为游轮方辩护。
出港时分，夕阳西下，悬在“鳄鱼岛”上的巨大云朵慢慢被染成金黄色，”鳄鱼岛“渐渐消失在海平面上，但魔鬼鱼的梦幻记忆永远留存。
点击下面链接，参见更多加勒比游记：
英伦遗风安提瓜
游轮巴哈马私家岛，幸福配方很简单
圣马丁打飞机
游英属维尔京“肥女”岛，探秘澡堂子和魔湾
古巴，漂洋过海的日记
