离开大佛后我们乘车返回镰仓站，去拜访赫赫有名的鹤岗八幡宫。八幡宫即八幡神社，由镰仓幕府的建立者武将源赖朝于1063年请神修建，流传有义经和静御前的传说。让人联想起中世纪的镰仓时代。
八幡宫坐落在镰仓站的东北方向。拐出站口，视野豁然开朗，一条宽敞笔直的大路出现在眼前。非常有趣的是大路正中夹着一条小路，两旁种满了樱花树。可惜不是樱花开放的季节，只能想象春天来时樱花盛开的景象了。小路的尽头便是鹤岗八幡宫的入口了。远远望去，八幡宫高高在上，气势如虹，颇为壮观。
我们为八幡宫而来，也是为红叶而来，然而我们好像来得太早了点。漫山的丛林大部分依旧呈墨绿色，只在入口处的小桥流水旁拍到秋意盎然的红黄绿色相交辉映。待我们进入八幡宫前面长长的甬道时，天色已经开始转暗，甬道两侧的灯塔发出朦胧的灯光。
人群川流不息，不少人驻足于道路两旁的摊位前。其中一个专卖银杏的摊头热闹非凡，只见一只铁锅架在炉火上，摊主不停地用铲子翻抄着里面的银杏，直至银杏的外表出现斑斑黑点才将之盛入一个纸袋，然后用一木质榔头啪啪敲打几下再装入另一个塑料包中方递给买主。我看了看价格，不足二十颗银杏要价500日元。不觉伸了下舌头，好贵！
在八幡宫的脚下，我们巧遇了一场传统式的婚礼。婚礼在一座古色古香的亭阁里举行，亭阁漆成铁锈红色，由八根圆柱支撑，顶部像极了中国古时的燕飞状屋顶。一对身着日本传统礼服的新人站在亭阁的中央，主持婚礼的道士正手持经卷朗声高颂。
来宾分坐在亭阁的两侧，另外还有一对穿着古代长袍和长裙的青年男女引领着新郎和新娘，大概是伴郎和伴娘吧。亭阁的外围坐着几个同样古式打扮的吹鼓手，音乐声高越激昂，起伏不断。随着乐曲声，新人时时行礼，众来宾起身接受伴郎和伴娘为他们斟茶（酒）。
婚礼的气氛庄严肃穆，好像是在参加一场布道。新人的年纪看上去已经不太年轻，一副淳朴憨厚的模样。我不觉在心底衷心祝愿他们幸福。
亭阁的背后就是八幡宫了，但是要爬上上百个台阶才能到达宫前。一大群东南亚来的游客正挤成一堆在最上面的台阶上留影。进得殿内，里面又有一个钱柜。众人依次序排队，先低头闭目向神祈愿，再朝钱柜里扔硬币。善男信女中很多是年轻人，成双结对。想必是祈求神灵保佑健康平安，或是有份好工作吧。
尘世有着太多的烦恼，能有神灵的庇护或许真能美梦成真！？
离开八幡宫的时候，不过才下午五点多，天色却已完全黑了下来。随着大批的人流我们拐入一条小巷，里面灯火通明，林林种种的商店布满了小巷的两侧：果子店，纪念品摊位，服装铺，真是应有尽有。
忽然一阵烤肠的香味扑面而来，伴随着的还有阵阵的乐曲声。抬头一望，前面的摊头上挂着一面白板，上书“Original Kamakura Bratwurst”。嗨，怎么原汁原味的德国烤肠变成了“地道的镰仓烤肠” ，使用的标牌却是德语。
我好奇地凑上去看，一个黑色的平底锅里陈列着数根已烤得发黄的香肠，与我在德国街头所见的“Bratwurst”相差无几。不知味道如何，买了一根来尝，却被儿子的恳求声打断。于是我便不知其味怎样了。一根肠卖350日元，差不多是在德国的两倍。
离开镰仓的时候，已是万家灯火通明。镰仓古色依旧，幽静好像无处可寻。是众多的游客扰乱了古都的清净，还是镰仓已与时并进？或许两者兼而有之吧。
没能去大塔宫看久木和凛子观看的薪能表演，也没有时间到江之岛追寻他们幽会的踪迹。心中暗想，如果久木和凛子来世再幽会，会再选择镰仓吗？还是去问渡边淳一老先生吧。
