耶路撒冷是世界上最古老的城市之一，她是犹太教、基督教和伊斯兰教世界三大宗教的共同圣城。世界上没有哪个城市可以象她那样，被倾注了如此多的信仰。不同宗教的诸神在这里聚集，不同的文明在这里撞击，不同的民族在这里融汇。现今耶路撒冷有1200多个犹太会堂、158座教堂、73座清真寺，世界上估计也找不出第二个这么特别的地方。
从公元前1000年左右大卫王在此建城，到公元70年，罗马军队第十军团在橄榄山扎营，围攻耶路撒冷，随后摧毁了这座城市。在3千多年的历史中，它被各方群雄征服过 38次，战乱中它先后18次被夷为平地，但每次都在废墟上再生。世界上没有任何地方，像耶路撒冷这样令人慨叹忧伤。
公元132年，罗马皇帝为了彻底清除犹太圣殿的痕迹，灭绝任何怀念种子，曾经按照罗马人古老的习俗，把犹太人建造的第二圣殿用一对公牛犁为平地，在旧址上建造罗马神庙和罗马城市。为了反抗罗马帝国，狄太人举行了3次起义，100多万人被杀害，几十万人被迫掳为奴隶，其余绝大数则被逐出巴勒斯坦，从此犹太人开始在世界各地流浪迁徙，受尽屈辱和迫害……
耶路撒冷被千丝万缕的宗教情结所缠绕，几千年来，狄太人为它哀哭千年，基督教十字军为它沥血征战，全世界穆斯林为它魂牵梦绕。这里沉淀了太多的敌视和仇恨，留下了太多的哀怨和纷争，凝结了太多的祈祷和期盼……
当走进耶路撒冷老城中，基督教教堂的钟声、清真寺宣礼塔的召唤声、犹太教徒的祈祷声在耳边此起彼伏，上帝耶和华、耶酥基督、真主安拉同在这里接受全世界几十亿教徒顶礼膜拜，那一刻，让人深切地感受到这座城市是如此牵动世人的心弦; 那一刻，这座城市是如此光彩熠熠与美丽动人……
这是一座美丽与忧伤、纷争与融合同在的悲情城市，无论带着何种目的而来，踏入这座满眼“耶路撒冷色”的城市，会不自觉地被历史和精神力量所震撼。
从埃拉特驱车前往耶路撒冷，沿途经过荒凉的沙漠和幽静的死海，行程300多公里，行驶4小时，我们终于来到耶路撒冷。4月份的天气早晚还有些凉，到旅店稍事休整后，便出门探访这忧伤、美丽的圣城。
耶路撒冷由锡安山、橄榄山、赫茨尔山等几座小山组成，老城被山谷环绕，中部的山谷把城所在的山分为东西两个山冈。
耶路撒冷老城是由一座山、四个区组成，一座山便是圣殿山，四个区分别是犹太区、穆斯林区、基督教区和亚美尼亚教区，面积仅1平方公里。
在耶路撒冷的第一天清晨，我们来到老城的大马士革门。古时从此门直出，一条大道可直达如今叙利亚的大马士革。从这里出城后，到对面的公交车站乘车前往老城东面的橄榄山。
橄榄山(Mount Olive）位于古城东侧，因其遍植橄榄树而得名。这座山在圣经中屡次被提及。大卫王在叛乱中从耶路撒冷逃出，即上橄榄山；在基督教信仰中，这里被认为是耶酥长期布道、传教的地方，其死前从此进入耶路撒冷，死后亦于此复活升天。橄榄山也是观赏耶路撒冷老城的最佳地点。
橄榄山顶有座升天教堂(Chapel of the Ascension )，纪念耶酥在此升天，室内有一块凹入的脚印石板，据说是耶酥升天时踏过的石头留下的脚印。
教堂是由罗马皇帝君士坦丁的母亲海伦娜太后在4世纪修建的，12世纪由十字军重建。教堂很小，呈八角形，最多可容纳30人，因地方狭小，经常都要排队入内参观。
离升天教堂不远处就是主祷文堂(Lord’s Prayer Church ），建于19世纪，因耶酥常到此祈祷，故有教堂纪念此事。
主祷文是耶酥亲自教导世人怎样向天父祷告。教堂内有很多长廊，墙壁上面掛有大约100多幅用各国语言写成的主祷文瓷砖，其中中文版的主祷文是台湾天主教的主祷文。
站在海拨814米的橄榄山上，蜿蜒的旧城墙、圆顶清真寺、圣墓教堂和耶路撒冷老城一览无余。橄榄山的对面，左边是锡安山，右边是圣殿山。
橄榄山上有一道特别的风景—墓地。从圣经时代至今约3千年，橄榄山一直是耶路撒冷人梦寐以求的墓地。因为按照先知撒加利亚的预言，犹太人认为橄榄山将是世界末日耶和华降临的地点。因此，犹太人死后都希望埋葬在橄榄山上，他们相信在这里的人可以复活。
墓地大致可以分为三部分。靠近山顶的是犹太人的墓地，估计有15万个犹太人的墓穴。不但犹太人喜欢在这里选墓地，基督徒和穆斯林都喜欢在这里选墓地。
先知墓(Tomb of the Prophets），墓地里还埋葬着希伯来圣经中的最后三位先知 哈该(Haggai）、撒迦利亚(Zechariah ) 和玛拉基(Malachi），他们均生活在公元前5至6世纪。
站在橄榄山观景台，能观望到对面老城的东门(金门）。金门建于公元520年，阿拉伯语中称为“永生门”。500年间，从未有人敢打开它。金门正对的橄榄山下为犹太人和基督徒墓地。根据圣经传说，无论活人和死人，犹太人和基督徒在末日审判时将从此门进入圣城升天复活。
橄榄山与圣殿山之间的谷地叫做汲沦谷(Kidron Valley ），那里是基督徒的墓地所在；靠近耶路撒冷旧城城墙的墓地，是穆斯林的墓地。
橄榄山的山脚下有客西马尼园(Garden of Gethsemane），这里是耶酥与门徒吃完最后晚餐之后出来祈祷、被出卖及被捉拿的地方。
著名的犹大之吻发生在橄榄山的客西马尼园。当时耶路撒冷处于罗马的统治之下，耶酥的传教引来了杀身之祸，犹太祭司司长用30枚银币买通了耶酥门徒犹大。叛徒犹大带来了一群全副武装的圣殿差役和祭司，“犹大之吻就是抓耶酥的识别暗号。
园内里一块石头，据说是耶酥被捕时所趴的石头，其间雕刻着耶酥趴下的画面。
如今的客西马尼园里种满了橄榄树，其中有几颗超过千年历史，据说是与耶酥同时代的橄榄树，千年风霜磨砺的橄榄树冠几乎垂地。
万国教堂(Church of All Nation）坐落在客西马尼园旁，据说是耶酥在被捕前夜间祷告的地方。万国教堂也叫苦闷教堂、痛苦教堂(Church of Agony ），这是以耶酥当时的心情而命名的。
教堂建于20世纪，是拜占庭风格，因得到许多不同的国家的资助而得名，教堂是在两座古代教堂的基础上重新修建的。
走进教堂，祭坛上高悬壁画《痛苦中的耶酥》，教堂内幽暗的光线暗喻耶酥被出卖的那一夜。荊棘王冠状的围栏之中是痛苦之石(Rock of Agony ），据说耶酥就是跪在这块石头上祷告的，教徒们会在此虔诚的顶礼膜拜。
穹顶和四壁及地面均是精美的马赛克画。
管风琴旁的画作《基督的被捕》再现了当时的场景。
抹大拉的圣玛利亚教堂(Church of St.Mary Magdalene ）是沙皇亚历山大三世于1885年为了纪念母亲玛利亚、亚历山德罗芙娜而建的。教堂通体洁白，7个洋葱头形状的金色圆顶高低不一，在绿树掩映下仪态万千。小说《达芬奇密码》中提到耶酥的妻子就是这位玛利亚。
走访完橄榄山后，又来到老城以南的锡安山（Mount Zion）。千万别以为锡安山很高，那或许是我见过到过的最不象山的山， 但也许是是很多人心中最神圣、最高的山。
犹太人虽流散四处，但是四散的犹太民众信仰的根基就在锡安。锡安两字也常用来代替耶路撒冷全城和以色列全地。
并不是因为这座山有多么雄伟，而是在这山上曾经发生过太多的故事，且多与圣经中的人物有关。
锡安山的马可楼里，坐落着最后的晚餐厅与大卫王之墓。二者作为建筑的一层二层相连，其上层还有一座清真寺—一座大楼里三大宗教同生共存，这样的场景如不是在耶路撒冷，恐怕万难见到。
中世纪，十字军为纪念“最后的晚餐”，在锡安山建起一座哥特式教堂；15世纪奥斯曼占领耶城后，将教堂改造为清真寺并在上面加一个尖塔和祈祷用的壁龛，把这里变成了一座纪念先知大卫的清真寺，曾经有500年的时间禁止基督徒和犹太人进入。
走进一楼，便是大卫墓(King David’s Tomb)，就在楼里最底层的一个小房间里。在以色列所有古代国王中，大卫王被描绘为最正义、最勇敢的王，而且还是一位出色的音乐家与哲人。大卫王在位40年，其中37年都在耶路撒冷。尽管他的墓室是否真在此地还有所争议，但对犹太人来说，这里已经成为耶城中仅次于西墙的至圣之地。
狭小的墓室也一样一分为二，女左男右。每逢当地五旬节(传说中大卫王逝世之日），这里挤满了朝圣的信徒，来此追思他们先王的眠冢。
大卫王墓里置放的九叉烛台象征光明。
最后晩餐厅(Upper Room）则位于二楼，被认为是传说中耶酥与其十二门徒最后一餐的所在地—这一圣经故事也因达芬奇的那副名画而遐迩闻名。
晚餐楼大厅内有哥特式尖拱，雕刻精美的门窗与石柱。
在壁龛上矗立着一棵铜质橄榄树，象征基督教是从犹太教发出的枝芽。
走出马可楼，沿着窄巷走上几步，就是圣母安息堂(Church &Monastery of the Dormition）。
从老城门外远远望去，它蓝色的锥顶也十分显眼，可算是锡安山的地标。尽管各教派间尚有争议，但这里仍被广泛认为是圣母玛利亚长眠的地方，目下这座教堂历史不算长，建于20世纪初，但它的基址最早可追溯至四世纪拜占庭的教堂。
在圣母安息教堂的一堵高墙下，矗立着一尊大卫王的塑像；如果习惯了文艺复兴艺术中英姿勃发的大卫形象，那也许认不出眼前的这座雕像: 一位年长的贤明君主模样出现，头戴王冠，身穿长袍，手执竖琴。
传说锡安山是赐平安的山，但这座山自己本身却伤痕累累。建在锡安山顶的锡安城门上，一块块石壁上布满了枪眼。在1948年第一次中东战争中，以色列军队从这城门进入犹太区时，与约旦军队激战时留下的痕迹，最后犹太区失守，犹太人被迫疏散，锡安门被关闭。在1967年第三次中东战争以前，城门前的路就是以色列和约旦的边境线，任何以色列人如果想靠近城门，就有可能被开枪击毙。
如今在耶路撒冷的大街小巷依然有荷枪实弹全副武装的军人在四处巡逻。这种随时准备进入战争的战备状态，让很多初到此地的游人觉得既新鲜又充满恐惧。
交织着爱与恨的耶路撒冷，充满魔力与悲剧。这里的一举一动都牵动着全世界的目光，世界上还有哪个城市能如耶路撒冷般令人沉思……
