在船上听了一个轮船知识的讲座，感觉颇有收获。乘的这艘船“理查德·韦斯”号是三十年的老船了。这船不大，满载能载客五百多人，总吨位一万一千吨。虽然是客货两用船，但属于游轮构造，舒适而且能停靠比较小的浅水港。后来又经过两次翻修。如今世界的趋势是再生能源使用。几个月前这家航运公司Hurtigruten（中文：海达路德）刚把此船发动机改造成油电混合驱动。据说能降低百分之二十五的二氧化碳排放。
因为天气很差，连着两个晚上都没见着北极光，虽然手机的APP预言北极光很强烈。到了大城市附近就更不容易看到了。
午夜，船抵达特罗姆瑟。这是挪威北极圈内最大的城市，常驻有近八万居民，还有一所“北极大学”和大学医院，比预想的要热闹得多。要说世界范围的北极圈内最大城市，非俄罗斯的摩尔曼斯克莫属，三十万人口，比特罗姆瑟大好几倍。这个时辰到岸，只能夜游了。
特罗姆瑟市政区（Tromsø Municipality）比较分散，是由三片城区组成，有点儿像纽约市的Boroughs。人口最密集的中心城区是个海岛（Tromsøya)，地处风平浪静的海湾内部，与在大陆的城区Tromsdalen和在外岛Kvaløya的城区靠两座悬臂式海桥相连。这次路过的挪威的海桥，全都是这种悬臂式的，又高又大，样子全长得差不多。特罗姆瑟大桥一公里长，中央跨度有80米，桥下净高38米，一万多吨的游轮从下面通过绰绰有余。
船从特罗姆瑟大桥下驶过。对岸是Tromsdalen城区。岸上的三角顶棚的北极教堂分外显眼。
本来当晚有个在特罗姆瑟的著名打卡点儿“北极大教堂”（Arctic Cathedral）举行的午夜音乐会。教堂是现代挪威建筑风格，特罗姆瑟一景，是该看的地方。原计划到岸后，游客下船上车，过桥去听音乐会。结果，音乐会的报名人数不足，计划随之搁浅。船上大半都是六七十岁的，谁半夜三更有精神头儿去听音乐会？该看的地方也看不成了。
停靠特罗姆瑟码头
午夜时分到岸，细雨蒙蒙，和李子夫妇一起下船的一共才十几个。码头就在市中心。除了几个餐馆酒吧，所有商店都关门了。在街上晃悠的还有不少人，大半是成群结队的年轻人。还有一些像刚喝完酒的，站在街上大喊大叫。挪威人的英语很好，特别是年轻的，喝醉了还没忘记说英语。
走了没几分钟，雨下大了。领导说要回到船上去。虽说这是北极圈内，气温并不很低。我穿了一身不怕雨的跑步行头，决定在城里跑几圈再回去。自导自游看城市夜景，这点儿雨并不妨碍跑步。
午夜时的步行街Storgata，特罗姆瑟最热闹的地方。
这条街的灯光很迷人。晚上眼神儿不好也能在这儿跑步。
街上的商店
人满为患的汉堡王店
不仅有汉堡包，而且还有精神食粮。前面是特罗姆瑟市立图书馆。
步行街上还有特罗姆瑟教堂。据称这是世界最北面的路德教大教堂（cathedral），也是北极圈内最大的木制教堂，也是本地一景。没去成的那个“北极大教堂”，其实够不上大教堂称号, 因为级别不够。按照天主教等级阶梯，坐镇大教堂的至少是主教（bishop）级别的干部。那些随意拔高自己的八成都是tourist trap。
特罗姆瑟大教堂（Tromsø Cathedral）（有主教来上班的）
教堂前有一尊青铜雕像。不知道这雕像的来历，没见到边上有说明。
离开步行街，路上就冷清多了。
街上的雕塑“跑步人”（“Runners”）。
原来半夜三更上街跑步的不光李子一人，还有结伴裸奔的。
已打烊的旅游家用品商店。
这是雅克林先生（Ingvald Jaklin，1896-1966)，担任过三次特罗姆瑟市长。
跟市长的不期而遇让人感到十分荣幸。
黑灯瞎火的可看的地方不多，该看的地方又去不了。绕着这几条街只跑了半个多钟头，决定回船睡觉。这次短暂的自导自游的感觉不错。特罗姆瑟是个安全，清洁又时尚的城市，值得下次再访。
开船前，再看一眼特罗姆瑟。
不久前看了一个纪录片，是1944年11月二次大战期间英国皇家空军在特罗姆瑟击沉德国“提尔皮茨号”战列舰（“Tirpitz”）的故事。那次奇袭（Operation Catechism）让舰上近一千名德国水兵葬身鱼腹，发生地点就在这个海湾里，离码头不到三英里。如今有一个纪念碑立在岸边。
俱往矣。战后，曾经参加那场战斗的英军和德军老兵成了私人朋友。化敌为友，和平真美好。
【待续】
