那不勒斯上篇：
蒙面纱的基督 (Museo Cappella Sansevero，Veiled Christ) | 新耶稣教堂 (Chiesa del Gesù Nuovo) | 海边广场和拱廊 (Galleria Umberto I) | Castle Sant'Elmo 登高远眺“裂缝”(Spaccanapoli) | 市井风光 | 住宿
《2023 西西里公交游篇外篇：那不勒斯 (上)》
那不勒斯下篇：
庞贝古城 | 卡拉瓦乔“七善事”(Pio Monte della Misericordia) | 圣嘉勒修道院 (Complesso Monumentale di Santa Chiara) | 美食 ｜交通
***沉睡的古城庞贝***
在那不勒斯的第三天，我们去了庞贝 (Pompeii).
插播一下那不勒斯的交通。风情坛的H大侠和Ann亲测并推荐的那不勒斯3天通票，我们没做好功课去买，在这里留个底给自己将来的重访，也给需要的同学们。确实很值，包括了省内（对，不仅是市内）交通，以及头三个博物馆的免费（去一趟庞贝再看个考古博物馆就值回票价了）：
https://www.campaniartecard.it/napoli-3-giorni/?lang=en
我们住在那不勒斯下城中心，周边景点均可走到。坐过三次地铁分别是去城堡登顶、到火车站去庞贝、到火车站去罗马。
1. 那不勒斯人真热爱涂涂抹抹，满城都是墙画和涂鸦，地铁车厢也不放过。
去庞贝要去中央车站 (Napoli Centrale) 坐维苏威环线的窄轨火车 (Circumvesuviana). 网上有很多指南，还有人拍Vlog说怎么去火车站、怎么找到买票上车处等等，说“制造焦虑”有点不厚道，但确实没那么复杂。虽然火车站有三层、很大很挤，但跟着标识就能找到。即使什么也不知道，只要说去Pompeii就会有人帮忙指路，太有名的地方了啊。
2. 画在双面悬空的镜子上的人像，可以和他们一起玩自拍，很有意思。
3. 再来一个
4. 去庞贝的火车是通勤车，挺拥挤的，沿途经停几个小站；所以除了游客，还有当地通勤者，当然也少不了扒手。网上总有人说车上小偷如何厉害，我觉得不必胆战心惊。我们从始发站上车，妥妥地坐稳了，警觉一点就好。当然我连包都不带，一点零钱在背心内袋里，小偷也懒得理我。
庞贝不是终点站，不过不会错过的：有大批下车的游客。
下车走向进口处的一路会遇到很多挂着工作证的人来兜售门票，看着很正式，但他们都是旅行社的。他们的票比官价只贵两欧，但是他们不提供庞贝的大幅导览地图，同时会强力兜售自家的导游服务。也谈不上上当，但如果不是旺季，何不去官方售票处排一会儿队呢？
5. 庞贝售票处
庞贝古城的历史，专业人士和民间的各种研究和作品可谓汗牛充栋，我不想自不量力地胡抄乱说了。公元79年维苏威火山的爆发，定格了这个古城曾经的繁华，也让所有的浮华盛世、爱恨情愁、挣扎苦难......一夜清零。
6. 进门处就是宏大的议事广场。
7. 这是个有雅兴的当地人，还是带着心爱的貂貂看世界的游客？
8. 千年古城的遗迹，默默地看着变幻的世界。
古庞贝曾是古希腊的殖民地；公元前89年，古罗马在战争中赶走希腊人，将庞贝归属罗马帝国。之后不到百年中，庞贝成为仅次于古罗马的帝国第二大城。城里有议事广场、太阳神庙、斗兽场、大剧院，更有繁华的商铺食肆、浴室妓院；在城外，人们利用肥沃的火山土质，开发了大量的柠檬园、葡萄园；在鼎盛时代人口达到2.5万；贵族们骄奢富足，百姓也能安居乐业。
9. 斗兽场侧门
10. 街道
11. 小作坊的庭院
12. 街道上凸起的石块，不仅是雨天的垫脚石，也可以缓冲战马和车队，类似现在的speed bump.
13. 富有人家的家里装饰着墙画
14. 比较好的墙画被移到庞贝的小博物馆了，更多更好的搬去了那不勒斯城里的考古博物馆 (Naples National Archaeological Museum)。
15. 据说当时的庞贝有多达25家妓院。遗址中发掘出来的妓院是参观者的热点，如果看到门口排队、工作人员限时放心的那个小破房，就知道目的地啦。春宫画之一。
16. 悲怆的武士背影。这个青铜雕塑和遗址中其他二三十座青铜雕像，都是波兰雕塑家Igor Mitoraj的作品。记得西西里神庙谷那个被熔断翅膀的少年吗？也是他的作品。
17. 远眺维苏威火山
大文豪歌德在造访庞贝之后写下："Many disasters have befallen the world, but few have brought posterity so much joy". 这"joy"粗看起来让人有点不适，但仔细想想是不是这样呢？瞬间的毁灭，千年的不朽，给人类带来无尽的思考和领悟。
总之，庞贝古城必须亲历其中，才能体会那种对不朽的文明、对历史长河的震撼，以及对人类、更对自己这个渺小个体的谦卑。
*** 那不勒斯的卡拉瓦乔***
卡拉瓦乔 (Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571-1610)，即是才华横溢的画家，也是桀骜不驯的浪子。他带来的自然主义，用物理层面的精确观察，加上戏剧性的光影对照，既用写实手法勾勒平民的生活，也淡化宗教人物的神话光环。他的画风和手法，当时曾引起争议，但也得到很多推崇和资助。若不是后者，他也不能在罗马犯事之后，躲到那不勒斯继续作画。
18. 墙画：卡拉瓦乔和教皇
慈悲山教堂 (Pio Monte della Misericordia) 是七位那不勒斯贵族在1601年创立的，顾名思义是慈悲为怀、扶助贫弱。当时卡拉瓦乔在罗马犯了命案，逃到那不勒斯避风头，教堂的创始人就委托他以天主教的“七善事/Seven Works of Mercy”为主题作画，弘扬慈悲情怀。
原意是请他画七幅画挂在教堂里，但卡拉瓦乔把所有的场景画在一幅巨大的油画里，分别展现了：安葬死者、探访囚犯、陪伴病人；让人有屋安生、有衣蔽体、有食果腹、有水解渴；画面中心的天使代表了恩典，以及对人类的怜悯。这幅画日后也成了卡拉瓦乔最重要的作品之一。
19. 慈悲山小教堂坐落在一个小巷子里，不太好找。
20. 这幅大画挂在祭坛正中。边上有电脑屏幕的说明，可以对照着其中的讲解和细节仔细地看。
21. 拉近看看。
22. 参观教堂的联票包含了去隔壁的小画廊。感谢“一方天地”的游记，让我知道从画廊可以俯瞰教堂祭坛，从另一个角度看这幅画。
23. 看看，就是这个小窗口。
24. 从小教堂的窗口，可以看到小天井里的方尖碑 (Obelisco di San Gennaro)，也是从“一方天地”的游记里学到的。
***圣嘉勒修道院 (Complesso monumentale di Santa Chiara)***
25. 记得上集中登高看“裂缝”时远远望去的那个绿顶大建筑吗（下图右方）？那就是圣嘉乐修道院。位于上集介绍的“新耶稣教堂”对面。
26. 宽大的庭院中有64根八角形立柱，彩釉陶瓷的贴面上画满了鲜艳的花果。宽阔的花园被彩柱分为规整的四份，修剪成型的灌木为边，中央或点缀着喷泉、或种满花草。
27. 更精彩的是立柱之间的座椅，椅背和椅面上布满绘画，既有神话故事，更有生活日常：狩猎、捕鱼、耕作、聚会、娶嫁......
选几个看看：
28. 彩绘之一
29. 彩绘之二
30. 彩绘之三
31. 彩绘之四
32. 彩绘之五。我最喜欢这幅，喜庆、热烈。
33. 圣嘉勒修道院的建筑本身中规中矩，但她的回廊让人惊叹。回廊的内壁画满了半湿湿壁画 (mezzo fresco)，讲述了圣方济各的一生。回廊顶部也雕刻出繁复而延绵的图案。
***美食***
那不勒斯是披萨的发源地。正宗的那不勒斯披萨"Marinara/水手披萨“就是面饼加番茄酱，如同美国的"Plain Pizza"；还有一款加了奶酪和罗勒叶子、红白绿三色的披萨叫Margherita，据说是1889年国王翁贝托一世和王后Margherita到那不勒斯巡视，王后最喜欢的一款，又正好是意大利的国旗色，从此走红天下。
行前抄录了几家披萨店鼻祖的信息和别人游记里推荐的好餐馆。但我们并没有按图索骥。在住处附近吃过一两家小馆子和夜市，觉得不错，也就没有刻意去找名店打卡了。
34. 夜晚的“裂缝”里熙熙攘攘，街边都是酒廊食肆。
35. 住处附近的一家店里的披萨就足够好，我们连续吃了两三次。和美国的比，我觉得好吃之处是比较清淡，刚烤出来有嚼劲的面饼、加上各种新鲜的toppings，想不好吃都难。
36. 每次去都看到很多当地人在店里吃，还有大人孩子们的各种聚会，让我们相信这家店至少是符合当地人的口味和消费水准的。
除了披萨，那不勒斯各个餐馆都有些拿手菜，基本都是接地气的风格。
37. 某次吃饭叫的前菜。凉拌八爪鱼不错。
38. 另一次晚饭的开胃菜
39. 晚上各个街头小店生意红火，大家边吃边喝边扔垃圾，当地人见惯不惯。清洁工会随时打扫，但总是扫得不如扔得快，彻底打扫还得等夜深人静曲终人散时。
40. 这几位当地人特别热情，拉着我们和他们一起吃喝、一起拍照。每个人都笑得龇牙咧嘴的，回来看了特别可乐，也特别怀念当时无拘无束的那种快乐。
41. 街头烘培坊很多，各色甜点很诱人。最著名的当属西施舌Sfogliatella.
总之，我非常喜欢那不勒斯这座活色生香的城市。虽然杂乱、喧嚣，但既有沧桑的历史感、又有满满的烟火气，像我上集所说，像极了一个聪慧、狡黠、灵动、魅惑的女孩，觉得她有缺点却又欲罢不能。
42. 再见，那不勒斯！
谢谢看帖。
更多我的博客文章>>>
