2024七月13天12晚肯尼亚坦桑尼亚Safari游-后记

这次的十三天Safari游结合了肯尼亚和坦桑尼亚的主要野生动物公园和保护区。尤其是肯尼亚的马赛马拉和坦桑尼亚的塞伦盖蒂，这两个保护区是两个国家各自的主要旅游景点。也是我们这次东非两国行的主要目的地。

因为都是野生动物保护区，所以每天出去看到什么都是带有随机性的。这里顺带回答一下前面有位网友的问题: 既然Game drive带有随机性，是不是去了Safari几天下来看不到什么动物呢？我觉得这个大可不必担心。其实绝大多数的动物基本都是能看到的，带有随机性也只是指在食物链顶端的那些猛兽，他们是在Top of the food chain，自然数量上绝对是少数。而且这些猛兽神出鬼没，行动敏捷，一旦出现也只是稍纵即逝，哪怕是以前带着猎枪出去狩猎的也不能保证每天都能猎获这些动物。所以增加Game drive的次数自然就增加了看到它们的机会。

下面说说这两个保护区的异同。马赛马拉和塞伦盖蒂是相邻的两个野生动物保护区，每年的角马大迁移其实就是因为水的分布发生周期性变化导致这些动物来回在两地迁移。跟阿拉斯加三文鱼洄游有异曲同工之处。尽管塞伦盖蒂面积比马赛马拉面积要大很多倍，动物数量也要多很多。但是动物的密集度未必大。

另外两者最大的区别我个人认为是在管理和规则上的不同。在马赛马拉，Safari越野车是允许驶离道路进入草地追逐动物的，而塞伦盖蒂不允许这么做。从保护环境的角度来说，我当然更加赞赏塞伦盖蒂的做法，给塞伦盖蒂一个点赞！但是就我个人Game drive体验而言，或者说是从我个人自私的角度，马赛马拉的经历更加有趣刺激，因为这样极大地增加了近距离接触和观赏这些动物的机会。而在塞伦盖蒂你只能跟其它所有车一样，排着一字长蛇阵远距离观察，除非动物们大发慈悲走近路边或走到路上来。而事实上也是这样，我们这次大多数近距离观察到的猛兽大都是在马赛马拉。

但是塞伦盖蒂广袤的大草原让人流连忘返，尤其是公园内的帐篷酒店让我这个不喜欢野外camping的人体验了一次跟大自然的近距离接触。晚上你能在帐篷里?听到并感觉到角马斑马就在帐篷外，也能不时听到远处鬣狗以及其它动物的叫声。真是一次奇特的经历。尽管在肯尼亚纳库鲁湖国家公园我们也是住在公园内的lodges，而且每个lodge的阳台也可以俯瞰整个公园，但是整个ledges是跟公园用铁丝网隔离的，也就是说我们是关在公园里的笼子里的。这问题就来了：到底是谁看谁？ 而塞伦盖蒂的帐篷是没有隔离铁丝网的，晚上天黑之后出门必须用对讲机告诉营地的管理员，然后由他们派人护送。

从坦肯边境的纳曼加（Namanga）海关开往安博塞利（Amboseli）国家公园的一路，我们经过了一段广阔的一望无际的大平原。我们的车在这一马平川东非大地上飞驰，没有了在野生动物保护区搓衣板路的那种颠簸。途中我们突然看到了地平线上一汪清澈的湖水，结果司机告诉我们在七月的季节这里根本没有水，我们看到的是海市蜃楼 (Mirage)。太奇妙了。



总之这次Safari游可以说人生的一次难得的独特的经历。随着时间的流逝，很多Safari中发生的情节甚至那些栩栩如生的野生动物也许在我记忆中会慢慢消退，但是广袤无际的东非大草原将永远留在我记忆深处并时不时地在我脑海中闪现。下面是部分中东非大草原照片：



















最后是电影《走出非洲》的两个镜头，也许二十几年前看到这部电影时就潜移默化地种下了草，只是自己当时从没意识到。





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