早上（10/26）在冈仁波齐观景酒店外看完日出以后，在酒店吃早餐。冈仁波齐仍笼罩在些许薄雾之中，神山的轮廓显得格外庄严而神秘， 我们今天要离开神山，离开边境普兰县，前往扎达县。普兰县地处阿里地区最南部，普兰县西南部与印度、尼泊尔国接壤，是中国，印度和尼泊尔三个国家交流的重要枢纽。从普兰县一路向西，通过阿拉山口就进入印度，通过丁嘎拉山口就进入尼泊尔，向西北方向是阿里的札达县。
从岗仁波齐观景酒店出发，沿着G219国之大道，我们就往阿里的扎达方向走，首先经过了拉吾切拉山口，这是我们整个西藏行程当中经过的海拔最高的山口。拉吾切拉山口是G219国道（新藏线）上一处著名的高山垭口，也是通往阿里地区的重要节点之一， 垭口两边的地貌是完全不同的。拉吾切拉山口的海拔约5300米，既有壮丽的高原景观，也有恶劣的自然环境，是新藏线穿越途中一个极具挑战和震撼的地标。
我们手机截屏记录的在拉吾切拉山口附近某个路段的海拔是5385米，似乎有一时刻记录到5400米。大家好像没什么太大的感觉，但是每个人的嘴唇似乎都偏紫乌色。这里不愧是“天上的阿里”，“高原的高原，世界屋脊的屋脊”， 什么都高。
山口两侧的景色极具高原特色，雪山连绵、荒原辽阔。从车上向远处眺望，可以看到无数高原湖泊、冰川和群山，蓝天与白雪交相辉映，共同组成了藏北高原的壮丽画卷。
G219国道盘山而行，偶尔会看到一辆车，也是一道美丽的风景线。
过了拉吾切拉山口之后，就进入到札达县境内了。下了山口之后，整个地貌就是藏北阿里地区独有苍凉一片了，没有了草甸，没有了树木，天苍苍，野茫茫，风吹动，却没有草，没见牛羊，沿路都是惊人的土林地貌。土林绝对是大自然的鬼斧神工，否则就是外星人的绝作，要不就像是在火星上旅行。
途中某隧道施工关闭无法通行，司机无奈改道，翻山越岭，路上没有加油站，幸运地是在油耗尽之前到达了扎达县，加油以后我们在一家川菜馆吃了中饭。札达也是边陲， 这个餐馆不错，后来晚餐也干脆回这里吃了。
中饭后我们到托林寺参观，我们到达时，正好见到每年一次的志愿者刷墙，不少信徒义工参与，他们也乐意和我们合影。
托林寺位于扎达县托林镇，坐落在象泉河畔，是阿里地区首座寺庙。它由古格王朝的开国国王益西沃于公元996年创建，承载着千年历史和文化，是古格王朝的第一座佛教寺院，被称为“阿里的佛教圣地”。益西沃国王为推动佛教复兴，邀请了著名的佛教大师阿底峡尊者前来讲经弘法，使其成为佛教文化的中心，广纳僧人和学者，传播佛教教义。寺院内曾经拥有上千名僧人，举办过多次盛大的佛教法会。随着古格王朝的覆灭，托林寺逐渐衰败，但仍保留了大量珍贵的文物和建筑。托林寺与古格王朝遗址关系密切，见证了古格王朝的辉煌历史，托林寺与印度和尼泊尔的佛教文化也有密切联系，是多种文化交汇的见证，托林寺寺院不仅是宗教场所，也是当时的学术和艺术中心，这是转经筒。
托林寺依山傍水，象泉河从寺旁流过，与周围的扎达土林形成了绝配。寺院在夕阳映照下显得格外神圣而壮观。托林寺远离尘世喧嚣，充满了古老与宁静的氛围。在这里，既能感受到宗教的力量，也能体会大自然的辽阔。
传说托林寺的名字藏语意为“飞翔空中永恒不衰之寺”，寓意着佛法如同天空中的飞鸟，永恒地传播和守护信仰。托林寺作为佛教的象征，与阿里地区的冈仁波齐、玛旁雍措等共同构成了宗教文化的核心。托林寺门前街道上有特有的的“天珠”路灯：
入寺要遵守宗教礼仪，进入寺院时需脱帽，保持安静，不随意触摸佛像和壁画，寺内部分区域禁止拍照，所以我们没有内部照片。
托林寺内部参观亮点
主殿（大殿）布局：主殿是托林寺的核心，采用传统的藏式建筑风格。托林寺的壁画以色彩鲜艳、画风细腻著称，描绘了释迦牟尼的生平、佛教经典故事以及古格王朝历史场景。这些壁画保存较为完好，是研究藏传佛教艺术的重要资料。大殿内有宽敞的经堂，供僧人念经和举行宗教仪式使用，摆放着精美的法器和佛像。
佛塔：托林寺周围的佛塔群高低错落，象征着佛法的永恒。寺院内的一些佛塔雕刻精美，是藏地佛教塔式建筑的经典代表。
护法殿：护法殿供奉着寺院的重要护法神，装饰以神秘庄严的唐卡和神像，信徒们在此祈求护佑平安和事业顺利。
庭院：托林寺的庭院开阔，阳光透过建筑间隙洒在地面上，映衬出建筑的古朴之美。这里也是信徒和游客静心冥想的地方。
托林寺的镇寺之宝：壁画是托林寺的最大亮点之一，被称为“古格艺术的巅峰”。其中包括：《释迦牟尼成道图》：描绘释迦牟尼从修行到成佛的过程，《古格王朝历史图》：展现古格王朝的生活场景和佛教发展历程。托林寺藏有古格王朝时期抄写的佛教经文，这些经文以金粉或天然矿物颜料书写，字体工整，内容珍贵，是研究古格文化的重要资料。
托林寺外有多座白塔，是由藏民们自建的，我们团队来了两张合影。
从托林寺出来，我们又经过大片扎达土林，准备去拍日落。
札达土林位于阿里地区札达县境内，没有固定的景区，四周全是土林地貌，沿途都是景。总面积约为2464平方公里，是世界上最典型、分布面积最大的第三系地层风化形成的土林。其地貌发育最好的地区是以托林镇为中心的大片地区，分布高度是海拔3750―4450米，土林是远古受造山运动影响，湖底沉积的地层长期受流水切割，并逐渐风化剥蚀，从而形成的特殊地貌，土林蜿蜒曲折数十里，约1100年历史。这里严整的山体，酷似一座座土城古堡，浩大壮阔。扎达土林是世界仅见的，还处于发育和成长期的大型土林，其数千平方公里的规模也属世界罕有。
札达土林从狮泉河沿日阿（日喀则-阿里）公路往南进入象泉河谷，抵札达县。“土林”里的“树木” 高低错落达数十米，千姿百态。每一根土柱的形态都不尽相同，有的像罗马的教堂雕塑，有的像古老的城堡，有的像巍峨的佛塔，还有的似巨大的石雕人像，栩栩如生，似乎在诉说着千万年的地质变迁。
土林的形态与排列都很精致，仿佛是某种超自然的力量精心雕刻而成。面对这些奇观，容易让人联想到远古的文明和失落的世界，激发无限遐想。然而，苍海桑田，总是守卫着诺言，在距今约1100年前，这里曾是强盛一时的古格王国的宫殿和寺院。从现存的遗址可以想象得到当年场面的巨大。
我们坐在车上，四周被无数形态各异的土柱、沟壑和山谷所包围，如同步入一个奇异世界，荒凉而奇幻。土林陡峭挺拔，参差不齐，仪态万千，象泉河水在土林的峡谷中静静流淌。
土林的颜色从浅黄到深褐，阳光下，层层叠叠的地貌展现出迷人的层次感。随着光线变化，土林的阴影和轮廓也不断变化，给人一种动态的视觉冲击。
札达的土林的广袤和静谧让人感受到一种荒凉之凄美。除了偶尔掠过的鸟影和高原的风声，这里仿佛没有任何生命的迹象，给人一种脱离世俗的孤独与寂静。
扎达土林是一片苍凉而神秘的大地，视觉上壮美绝伦，印象中无比深刻。它是大自然书写在高原上的史诗，是风与水雕刻的奇迹，是时间的沉淀与生命的冥想。在这片广袤的荒原中，扎达土林以它的独特姿态，激发人类对自然、历史和自我存在的深刻思索。我不禁要问这块苍茫大地，谁曾主沉浮？
阿里地区在历史上是古代象雄王国的核心区域之一。象雄王国是藏地最古老的文明之一，距今约3000多年，曾繁盛于青藏高原的西部，包括现在的阿里地区以及周边的喜马拉雅山北麓。象雄文明不仅以其文化、宗教和语言影响了后来的西藏文化，还对整个藏地的历史发展起到了重要作用。象雄王国的都城称为“穹窿银城（藏语：琼隆银城）”，就位于今天阿里的札达县境内。遗址位于札达土林之中，是象雄文明的象征性遗迹之一。在象雄文明的后期，吐蕃王朝（公元7世纪兴起）的强大势力逐渐扩展至象雄地区。公元7世纪中期，吐蕃赞普松赞干布吞并了象雄王国，象雄的独立地位随之消失，其文化与宗教逐渐融入吐蕃文明体系。象雄王国的主要宗教是苯教（又称本教），这是藏地最早的宗教体系。苯教以自然崇拜和万物有灵为核心，冈仁波齐和玛旁雍错被认为是苯教的圣地。
我们沿着盘山公路开到扎达县东南朗玛土林观景台看日落，位于札达县东南的玛朗景区俯瞰整个土林景观，这里是中国国家地理杂志推荐的西藏最美观景拍摄点之一，扎达土林大峡谷，鱼肚般的土林美景尽收眼底。
当太阳渐渐向西边的地平线靠拢时，扎达土林在余晖中开始展现它最令人窒息的美。朗玛土林观景台成为此时观赏这片壮丽地貌的最佳位置，视野开阔，仿佛置身一个遥远的时空。
夕阳的光芒洒在土林之上，原本苍黄的地表被染成了深浅不一的金色，仿佛大地披上了一层镶金的华袍。
土柱与山谷之间的光线形成强烈对比，深邃的阴影和柔和的光辉在起伏的地貌中跳动，如同画布上的泼墨山水。
远处的群山在落日的映照下逐渐变成剪影，边缘被镀上一道橙色的光环，为平静的天际增添了些许梦幻的质感。
站在朗玛土林观景台看札达土林峡谷，有点像看亚利桑那州大峡谷。只是颜色不是岩石的深棕色，而是土灰色。视线穿过深邃的峡谷和参差的土柱，整个扎达土林如同一片延展到天际的荒凉海洋，每一个细节都令人惊叹。站在高处俯瞰，土林的结构如同波涛翻滚的大海，起伏的沟壑和高耸的土柱错落有致，展现出时间与自然交织的力量。
阳光随着时间的推移缓缓下沉，土林的色彩也随之变化，从浅金到深橙再到微微泛红，仿佛整个世界在静默中流转。偶尔吹来的高原秋风带着清冷，却让人感到一种不可言喻的宁静，似乎整个天地都在屏息静候日暮的到来。
落日时分，扎达土林的壮美是如此超脱尘世，让人不禁感叹时间的伟力和自然的无尽创造力。面对这片苍茫大地，内心既有对天地广袤的敬畏，也涌现出对人类渺小的思索。这一刻，语言显得多余，唯有目光紧紧追随那一点点下沉的光芒。落日为土林赋予了生命感，仿佛整个大地都在缓缓地呼吸着。
看来，生命与自然本身就是奇迹。而高原的荒凉与辽阔则像一面镜子，映照出人的内心世界，引发对自身与宇宙关系的深思。
扎达土林的落日，是苍凉与壮丽的交响，是光与影的奇妙交织，给死一般寂静的土林赋予了灵性，给这块苍茫大地赋予了光影奇境。这片土地在日落中展示出它最震撼的一面，让每一位队友都深深感受到自然的伟大与生命的无常。这种震撼的美，是一次灵魂的朝圣，一场永生难忘的视觉盛宴。
日落后往回走，路上已是一片漆黑，突然见到一片灯光，好像是一片居民区。
回到扎达镇后，我们又在同一川菜馆吃了晚饭，晚饭后在菜馆对门的酒店入住，遗憾的是晚上酒店停电停水，这对于大家来说都是不方便的事情，对于队友刘医生来说是个难得的没有光污染时刻，这不，据说他从酒店里出去拍星轨去了。
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普兰——扎达， 10/26
里程:330公里，6小时 住宿：扎达（海拔4000米）
