在京都的“长安”和“洛阳”中，从礼仪到茶道，从服装到建筑，都保留着浓浓的大唐气息。我第一次日本之行，曾深深沉迷在这种气息里，久久无法忘怀。这气息，便包括京都的世界文化遗产。很难想象，面积差不多只是北京1/20的京都，竟然有17处世界文化遗产，而偌大的北京才有8处，让人不得不佩服日本人对文化良好的保存。而京都的这些世界文化遗产中，除了二条城以外，其它的不是神社就是寺院。第一次的日本之行，我去过五处京都的世界文化遗产，这次再来，我尽量“一网打尽”。
仁和寺
仁和寺
仁和寺
仁和寺如果说下鸭神社和上贺茂神社是一对“双胞胎”，那龙安寺和仁和寺也是。不过，下鸭神社和上贺茂神社这两个世界文化遗产因供奉同一主神而“相爱相亲”，而龙安寺和仁和寺这两个世界文化遗产则因为距离太近而“相谈甚欢”，但它们所属的派别却大不相同。龙安寺是禅宗南宗五个主要流派之一的临济宗，仁和寺则是日本真言宗的御室派，该派的祖师爷就是在熊野古道上建造了金刚峰寺的弘法大师。而仁和寺是御室派的总本山，真言宗御室派的历史就开创于仁和寺，此派和金刚峰寺及大觉寺统合为古义真言宗。
所谓御室派，是跟日本皇族密切的派系。公元9世纪，日本第59代宇多天皇出生在仁和寺所在地，之后他于公元888年建成了仁和寺，那时大唐还没覆灭。他卸任后，便以日本第一任法皇的身份在仁和寺修行，日本的贵族或皇子皇女也有很多在此地落发出家，诸多法皇退位后也在此地操纵朝政，因此仁和寺又称为“御室御所”，这里的主持长期由皇族和贵族担任。因为是皇家寺院，因而这里的建筑屋顶都遵循皇家规格，由皇室专用的桧皮铺成。桧皮是日本最高档的建筑材料，造价非常昂贵，仁和寺的很多建筑屋顶要铺60到70层，每隔20年还要换新的。可惜，这些贵重的建筑在之后的内乱中都被烧毁，直到17世纪的江户时代才被重建。
仁和寺
仁和寺
仁和寺
仁和寺
仁和寺
仁和寺我以为这样重量级的仁和寺应该跟龙安寺一样收取门票，可是它居然免费。当我和来自西班牙的一家三口顶着烈日从龙安寺走了几百米来到仁和寺的侧门，听到这个好消息时，觉得很意外。走进仁和寺，我终于看到树荫了。虽然这里不如龙安寺的树林茂密，但我总算可以时不时地走在树荫下，免受炙烤的苦痛。
仁和寺率先迎接我的是五重塔，它是仁和寺的象征性建筑，颜色跟金刚峰寺内的颜色相同，都是黑褐色，建于江户时代。跟五重塔同期兴建的还有作为山门的二王门，这是一座具有大和风格的美丽门楼，被誉为“京都三大门”之一，它是我在仁和寺的最后出口。我绕过五重塔，去寻找被列入日本国宝的金堂。这座歇山式屋顶建筑样式的金堂是从江户时代初期在京都建造的御所紫宸殿原装迁移过来的，只不过把桧皮屋顶换成了青瓦屋顶。据说殿里保存了由扁柏木雕制成的阿弥陀佛三尊像，它也是日本的国宝，但此殿关闭，我没看见。
仁和寺
仁和寺
仁和寺
仁和寺
仁和寺旁的难吃面条在我即将到达正门时，我在仁和寺都没看见几个欧美游客，显然仁和寺无法跟大名鼎鼎的龙安寺相媲美。不过，这里却保存了隋唐时期的抄本“黄帝内经太素”，该抄本是现存最早的内经传本。仁和寺中也有龙安寺的枯山水庭园，但它的名声却几乎无人知晓。当我走出仁和寺的壮观大门时，我觉得我热得都有冒烟了，肚子也咕噜噜在抗议。我忍着热浪去找饭馆，找了一圈也没找到，最后一个日本人带我去了一个小饭馆。饭馆里有空调，我不停地喝凉茶，还点了一碗鲱鱼凉面，想把身体里的暑气赶出去。事后才知道，这样做是错误的。跟物美价廉的日本面条不一样的是，这里的鲱鱼凉面又贵不好吃，15美元，只收现金，我想还不如从民宿带一个面包吃呢。可我有后悔药吗？
老板娘不懂日语，但很和善，知道我要去世界文化遗产西本愿寺，指手画脚告诉我仁和寺门口就有JR公交车。这辆车一小时一趟，我不知所以，在烈日下等了半个多小时才上了舒服的空调车。下车的地方在西本愿寺的围墙外，我又得在炎炎烈日里绕着围墙走向正门，好在围墙里就是华丽的唐门，这个唐门比镰仓建长寺的唐门还要精致华美。它是西本愿寺四大必看建筑之一，也被列入了国宝。
西本愿寺
西本愿寺
西本愿寺
西本愿寺说起西本愿寺和这里的富丽堂皇的唐门，就不得不提一下日本的战国时代和桃山文化，战国时代是继日本平安时代、镰仓时代、市町时代后的一个时代。对于中国人来说，平安时代是大家熟知的时代，这个时代是受大唐文化浸染的时代，也是跟大唐文化分道扬镳的时代。在此时代，佛教的真言宗和神道教占据着主导地位。而武士开创的镰仓时代，融入了禅宗的枯山水文化开始萌芽，这种文化在市町时代发展壮大。镰仓时代时，汉传佛教十宗之一的净土宗也开始创立，本愿寺派就是净土宗最大的教派。
在市町时代后期，日本爆发了长达一个多世纪的内乱，史称应仁之乱，仁和寺的绝大部分建筑便是在此战乱中被焚毁的。这场发生于公元1467年，中国明朝时的应仁之乱即是日本战国时代的起点。最终，日本历史上有名的武将丰臣秀吉在1590年统一了日本，开启了桃山时代的和平时期。在内乱前，建于1272年的本愿寺已被焚毁。在战乱中，该寺多次迁移仍免不了劫难。等丰臣秀吉上台后，他把净土宗的“祖庙”迁到了今天的西本愿寺。之后，战国时代的另一位名将德川家康建立了东本愿寺，欲与西本愿寺抗衡，但今天只有西本愿寺被列入了世界文化遗产。
西本愿寺
西本愿寺
西本愿寺
西本愿寺
西本愿寺丰田秀吉是幸运的，桃山时代也是幸运的，日本人更是幸运的，因为此时正是世界上开天辟地的大航海时代。国内的安定，给贸易繁荣带来了契机。贸易的繁荣，给桃山幕府带来了富庶，进而推动了文化的进步。在这个被称作桃山文化的年代，日本的建筑、绘画、茶道、工艺品和文化艺术等都得到了前所未有的发展，还出现了独树一帜的狩野派。该画派把室町时期盛行的水墨画和日本传统的大和绘巧妙地融合在一起，色彩丰富、线描强力、构图雄大、美轮美奂。而百姓的日常生活也发生了大变化，服装变成了小袖，木棉代替了麻，2层的书院式建筑和一日三餐的形式开始普及，酱油和白糖等调味料也飞进了寻常百姓家。可以说，桃山时代奠定了今天日本人的生活方式。
与世界先进文明的接轨，让日本人知道了西方的活字印刷术、航海术，造船术和天文地理及医学等。漆器和陶瓷器的制作也更上一层楼，而桃山幕府所主导的建筑，更出现了奢华的元素，其中丰田秀吉在京都的居所内部，由黄金建造，彩绘屏风用金叶子修饰，窗格用镂空的雕刻，一眼望过去，光彩夺目。建于桃山时代的西本愿寺唐门，同样展现了桃山幕府居所的雍容华贵。这个唐门以黄金色为主轴，梁柱和门扉上雕刻着彩色的牡丹、麒麟、桐纹、菊纹和唐狮子等，相当华丽繁复，让人可以目不转睛地从早晨观赏到黄昏，因而它又被称为“日暮门”，现在它是京都现存的“三大唐门”之一。
西本愿寺的唐门
西本愿寺
西本愿寺
西本愿寺唐门只是西本愿寺桃山文化的代表之一，寺内还有很多以桃山文化为代表的建筑和庭园，以及狩野派画师绘的精致绝美的壁画。我走过唐门，进入西本愿寺前，发现这里居然是有护城河的，跟德川家康的府邸二条城一样。我走进精美的金饰大门，被眼前恢弘的建筑所吸引，建于17世纪的御影堂和建于18世纪的阿弥陀堂以宏大的“体魄”一下子映入我的眼帘。难怪西本愿寺是京都最大的寺院，也是净土宗的总寺院，还被誉为京都桃山时代建筑的最好典范呢。
御影堂是世界上最大的木造建筑物，共使用了227根木柱。脱鞋拾阶而上，殿内金碧辉煌，连六角型菱灯笼都是镶金边的。殿中央放置着净土宗开山始祖亲鸾圣人的坐像，里面可同时容纳一千多信众参拜，这是我在日本见过的最金光闪闪的寺院。一条檐廊连接着御影堂与阿弥陀堂的，檐廊内也是镶着金边的六角型菱灯笼。阿弥陀堂正在整修，无法入内，据说殿内有阿弥陀佛立像，天花板上有关于24孝的雕刻图案。西本愿寺内还有日本最古老的能乐舞台以及跟金阁寺和银阁寺并称为“京都三阁”的飞云阁，这些都是日本国宝。可惜的是，飞云阁和它的池泉式庭园都不对外开放。
东寺
东寺
东寺
东寺在阳光下逛完西本愿寺，我觉得热得要背过气去了，钻进带空调的接待厅就不想走了。正在我犹豫着什么时候起身去世界文化遗产教王护国寺时，我看见这里有免费的解说员，但是只有日语。目送着解说员带领一众游客远去，我也起了身，准备前往下一站。教王护国寺离西本愿寺一公里多，我可以坐车去，但出门时烈日隐藏在了乌云里，我又想看看京都的市容，于是走了过去。
教王护国寺，也称东寺。始建于公元794年平安时代的它比仁和寺和西本愿寺都“老”，也
是京都唯一现存完整的平安京建筑。仁和寺就是在1900年从东寺独立出去，成为真言宗御室派的。如果说仁和寺是“皇族”，那东寺就是真言宗派。它跟熊野古道上的金刚峰寺“师出同门”，都由真言宗的祖师爷弘法大师兴建，因而都是真言宗的总本山，也都是真言宗密教的圣地，东寺还享有“大师寺院”的美名。这个寺庙跟西本愿寺一样，也不要门票，但日本最高木造建筑的五重塔却要收费500日元，3美元多。我觉得不值，就从它的旁边绕了过去，连个全身像也没拍到。
东寺
东寺
东寺
东寺东寺的入口也有一个莲花池，但比龙安寺的小很多。寺内建筑物的排列方式很特别，南大门、讲堂、金堂、礼堂和食堂呈一直线排列，这种建筑方式在日本的寺院中相当罕见。原有建筑大部分在战乱中被烧毁，现在的建筑都是重建的。讲堂是日式建筑风情，里面的佛像以大日如来佛为中心像。金堂是桃山时代的代表性建筑，其内的佛像以药师如来坐像为中心。讲堂后方的食堂也是后建的，里面有十一面观音像。而大师堂则是弘法大师在世时的住所，里面有弘法大师的坐像。这里所有寺庙内都不让给佛像拍照，包括金堂内和尚诵经，给香客祈福。
本来我看完东寺坐207路公共汽车，在祉园下车，再转车回民宿的，可我看见车的终点站是东福寺，善于“搂草打兔子”的我看看时间，还没到下午4点，想想来都来了，多看一个寺庙是一个寺庙，虽然东福寺并不是世界文化遗产。东福寺离东寺直线距离才2公里多，但我没想到，207路汽车绕到了祉园和清水寺那边，沿途经过很多世界顶级名牌店，还经过了我第一次来京都时入住的祉园酒店。我更没想到，路上大堵车，车内的空调开得巨大，而我就坐在空调口下。更悲催的是，我走到离车站很远的东福寺门口时，它刚好关门。谁能想到它四点半就闭门呢？我只迟到了3分钟，跟它真是没缘分。
东福寺
东福寺
东福寺旁
东福寺旁
东福寺其实，东福寺的环境特别好，它的周围都森林，是镰仓时代的作品，里面有四个庭园，是不可多得的禅宗寺庙。我从缓缓关闭的大门往里望，希望能看到美丽的庭园，可我什么也没看到，只好扫兴地往回走。也不知道我是在汽车上被空调吹得太久，还是午饭时凉茶喝得太多，总之我还没走到汽车站，不幸的事情就发生了。我像在印度一样，又病了。
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