许多人以为“中山装”是孙中山发明的，但事实上，它的原型，来自日本明治时期的学生制服。孙中山在日本留学期间，受西式服装影响，对中国传统服饰（长袍马褂）不太满意，于是改良出一种结合了西式军装和日本制服的衣服。它有立领，有四个口袋，前襟排扣，看起来简洁、干练，带有明显的军政风格。
在那个时代，孙中山所领导的革命党强调“去满化”，反对清朝传统服饰。长袍马褂代表着旧社会，而中山装则成为“新文化”的象征。 孙中山本人在正式场合穿中山装，并且鼓励同盟会成员也穿，这让中山装带上了“革命的气息”。
但有趣的是，孙中山本人对中山装的态度其实很随意——他在私下场合很少穿中山装，更喜欢西装或者普通便服。这也说明，在早期阶段，中山装还没有被真正赋予政治象征意义，而只是一个“方便的革命党制服”而已。
中山装真正成为国民政府的“官方服饰”，是在蒋介石时期。 1927年南京国民政府成立后，国民党希望建立一套统一的国家形象，中山装被正式规定为“文官礼服”。
到了1936年，蒋介石更是直接下令：“全国公务员必须统一穿中山装。”这一政策导致中山装迅速在全国流行开来，政府官员穿，因为是法定制服；学校学生穿，因为教育系统受政府控制；商人穿，因为这象征着“爱国”与“革命”；知识分子穿，因为这代表着“进步”与“文化”。
中山装的流行，实际上是国家意志的强行推广，而不是服装设计上的优越性。 这与西装、牛仔裤的流行路径完全不同——西装是市场选择的结果，而中山装是政府规定的结果。
1949年后，中山装继续被保留下来，成为中共政府官员的标准服饰，并一度成为“革命干部”的象征。但到了改革开放之后，西装开始大规模进入中国市场。相比中山装，西装有几个天然的优势：裁剪更加多样化，适应不同身材的人；国际化，适合商务、外交等场合；面料、工艺更容易批量化生产，成本较低。
尤其是1980年代后，西方商务文化影响中国，西装逐渐取代中山装，成为正式场合的主流选择。此时，中山装已经显得过时——它的呆板立领、过于严肃的剪裁，让它无法适应当代人的审美需求。
中山装的裁剪，原本是为了配合“革命战士”的生活方式，追求一种简洁、实用的形象。但到了现代社会，人们的需求完全不同。现代人的着装更加讲究舒适度，夹克、T恤、运动服更受欢迎；现代社会不再提倡单一服饰，每个人可以根据自己的喜好选择穿搭；中山装的设计太过固定，很难迎合时尚潮流。中山装的淘汰，并不是因为它“不够中国”，而是因为它“不够实用”。
中山装本身就是舶来品，它并非真正意义上的“传统服饰”。 它的诞生，是历史的偶然，而不是文化的必然。服饰的流行，本质上是时代的选择，而不是文化的执念。长袍马褂被淘汰，是因为它不方便行动；旗袍在现代社会消失，是因为它不适合快节奏生活；中山装的消失，是因为它在现代社会没有实际需求。
中山装的出现，是革命的需要；它的兴起，是政治的推动；它的衰落，是社会进步的必然。它既不是“中华文化的象征”，也不是“民族自信的标志”，而只是那个时代的一件政治服装。它的退出，不值得遗憾，反而应该庆幸——因为这意味着，我们已经进入了一个更加自由、多元的时代。
