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从Kombolcha到Bati的路是顺畅的，赶到Bati的时候正是骄阳当午，周六集市，街口的广场上聚满了赶集的人，把这个不大的小镇挤得要爆出来了，骆驼驴子，山羊牛崽，香草大料，瓜果蔬菜，服装鞋帽，锅碗瓢盆，方圆几十里的村民都赶来交易，虽然商品的种类贫乏，但买卖异常红火。每逢赶上集市，总会使我停下脚步，集市是窥视当地人生活的一个管道，在这里，你能看到色彩，听到笑声，读到故事，这里，你能感受到人们对生活的热爱，对美的渴望。
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Bati到Mille的距离是不远的，我们用了3个小时，前往Danakil的路穿过这个小村子，将其一分为二，这个只有十几户人家的村子却有一个客栈，得益于来往Dijibuti的货车，客栈并不寂寞，常有司机，商人在这里夜宿就餐。
Photo © Marco Paoluzzo
这些散落在埃塞乡村山野的小客栈，总使我想起金庸小说里的客栈，以及客栈里的故事，每次遇到这样的客栈，我也会四处观察，胡思乱想一番，试图找出故事，看到奇特的人，滑稽的事。
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和奥地利先生一起用晚餐，司机特纳很会揣摩人的心思，告诉我们，他会和厨师一起来做晚饭，以保证饮食的清洁。晚餐是意大利面，西红柿酱，尽管有特纳的保证，可奥地利先生仍只叉了些面，就着一瓶啤酒，大口吃了起来，边上有两位做服务的姑娘，窃窃私语地咬着耳朵，我想对她们来说，我们是这些来来往往的过路人中奇怪的一群，或许也成为她们所编织的故事里的角色......
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下一站Asayta是Danakil沙漠的入口，在这里，我们要找到一个能说Afar语言和埃塞官方语言Amharic的向导，还要在当地政府取得进入沙漠地带的通行证，以及带上政府给配制的警卫才能进入该地区。通行证源于埃塞和Dijibuti以及Eritrea战争期间，该地区全面封闭，如今战争的烟火早已熄灭，但通行证制度却保留下来了，一是战争留下的后遗症--很多枪支遗落在民间，常有持枪抢掠现象，二是当地政府为此有着一块很大的收入，他们当然不愿放弃。
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抵达Asayta时是周日，当地政府周日也是不工作的，就利用这个时间去拜访了附近一Afar人部落。
大约有3百万Afar人生活在埃塞俄比亚,Eritrea以及Dijibuti这一区域，主要以游牧为生，由于地质状况为岩石和沙漠，没有地下水资源, Afar人在6个月的旱季，饮用水主要靠储存雨季的降雨。这里多数Afar人信奉伊斯兰教，极少数信奉Orthodoxy。
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在这个部落里，我们找到了进入沙漠的向导，年轻人是这个部落酋长的儿子，多次为人在沙漠地区做向导，由于他的缘故，我们才可以在部落里四处摄影拍照，否则以Afar人的风俗，女人是不允许见陌生人的，这些Afar族的女孩和少妇们最初的羞涩终被好奇心驱散，开始围在我们周围，即腼腆又兴奋地出现在镜头前，并互相之间调笑着, 而男人在镜头前则表现出他们强悍的一面。在以后与他们的交流中，我渐渐明白和理解了他们所具有的这种坚硬和强悍的气质，正是游牧民族在恶略的自然环境下，那种与生俱来求生存的力量表现。
Photo © Marco Paoluzzo
