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看到 鹤渡 写我做的咖啡好喝，想提笔写几句关于咖啡的字。
“巧妇难为无米之炊”, 如果鹤渡觉得那咖啡真的很美味，是因为埃塞俄比亚的咖啡确实是一流的咖啡，
至少对我来说，香醇的口感里有股可可的香味。
之前一直是喜爱意大利咖啡的，是因为那混合了牛奶的色泽，是因为那漂浮在表层的奶泡，是因为那撒在奶泡上的巧克力粉，也或许是因着意大利男人的浪漫和热情。。。但这一切却在第一次的埃塞俄比亚旅行中淡然失色。
在亚的斯亚贝巴的一家咖啡馆里，我按惯例点了意大利的Cappuccino, 而老马却点了当地的咖啡，当然，最后的结果是我们接连又喝了两杯当地的Macchiato。至此，在以后的旅行中，埃塞咖啡伴随着我，走遍了这个国家大大小小的城市，乡村。
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在咖啡市场上，各个地区的咖啡，各个口味的咖啡，使人眼花缭乱，但咖啡的发源地和出产地却是埃塞俄比亚。早在1500多年前，咖啡树在埃塞西南部孤独地默默生长着，红色的果子点缀在原野，又坠落在泥土里，滋润着土壤，周而复始，直到有一天，一牧羊人偶然发现了它。在埃塞西南一个叫kaffa的地方，牧羊人观察到他的羊儿经常吃那些红果子，食后异常兴奋，不停跳跃，就好奇摘来品尝，果然芳香甘甜，也驱散了疲劳，临走的时候，牧羊人摘了许多装在口袋，回到家里，他把这些果子送给附近寺庙里的僧侣，从此，这些果子就成了教堂，寺庙里神职人员在夜读，祈祷时的提神用品，并以kaffa命名。在此后的100多年里，人们只是直接饮食这些果子，一百多年后，才有人开始把果子煮水来喝，直到600多年前，咖啡被带到了也门，之后由也门传到了埃及，土耳其，再后来，kaffa才被引进到欧洲，在果子的旅行中，kaffa的名字也在不同国家，不同语言的潜移默化下,变成了如今的coffee, café等，也创造出了各种不同口味的咖啡。
虽然埃塞是咖啡的发源地，但埃塞俄比亚的咖啡器确是意大利人留下的，１9世纪末，意大利人占领了埃塞，在埃塞人摆脱了意大利人的统治，独立后，意大利人走了，却给埃塞留下了他们的咖啡器和意大利面。
Photo © Marco Paoluzzo
在埃塞俄比亚的大街小巷都可以看到咖啡树，几乎每个家庭都有成套的咖啡用具，即使在一些小村落，也能看到人们在家里煮咖啡，没有摩登的电咖啡壶，从院子里的咖啡树上摘一些成熟的咖啡豆，豆子呈鲜红色，拨了皮，把霉绿色的豆子在碳炉上烘炒，咖啡的香味会满布整个屋子，当咖啡豆呈茶色，把这些豆子在石臼里研碎，然后放在大肚细长颈的由泥土烧制的咖啡壶里，在碳炉上煮开，滤掉渣子，倒在杯子里直接饮用。另外在大大小小的餐馆，咖啡馆，有陈旧庞大的蒸汽式意大利咖啡器摆放在吧台上，在这里人们通常喝macchiato。
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埃塞人尽管也喜爱那庞大机器做出来的咖啡，但他们对那每天一次的埃塞咖啡仪式都抱着非常虔诚的态度，在埃塞的土地上，无论走到哪里都能看到café cérémonie，这或许是世界上最古老的咖啡仪式，和日本的茶道有着异曲同工之妙。
主持仪式的通常是家庭里的女主人或者女儿，在节日或者一些重要的日子，她们会换上民族服装，在地上铺上绿草，在炭火上点燃香料，白色烟雾袅袅，那味道特殊的香氛萦绕在屋内的各个角落，在昏暗的屋子里，你会有种幻觉，仿佛是穿越了时光机器，来到一个久远的年代。
接下来，女人把霉绿色的咖啡豆在碳炉上烘炒，咖啡的味道全在这烘焙技术上，咖啡豆烘炒过度，味道就会苦涩，轻则酸涩。埃塞的女人以能做美味的咖啡而自豪，通常男主人也会为此骄傲。
Photo © Marco Paoluzzo
女人会把炒好的咖啡豆端给每位客人观看品味，然后，用木臼或者石臼把豆子碾碎，加水在炭火上煮开，他们通常只会加三次水，第一道的咖啡味道浓郁厚重，称作阿部尔，接下来加水再煮一次，味道适中，称作图纳，第三道的时候，味道就非常淡，叫做贝莱卡。埃塞人非常热情，在他们的咖啡仪式中，无论何人，只要碰上，他们都会请你一起来喝咖啡。
每次在埃塞俄比亚旅行，我和老马会买一些咖啡豆带回来，在世界各地的星巴克咖啡里，他们也出售一些包装精美的埃塞咖啡，我特意买来品尝，但和在埃塞买回的咖啡相比，味道还是差很多，去年我们带回了9公斤的咖啡。。。
如果我不是那么爱旅行的话，如果有一天我对旅行厌倦的话，或者等我老的不能再旅行的时候，或许我会经营一家咖啡馆，煮埃塞俄比亚的咖啡给大家品尝。
