前面的话：
布达佩斯太大，匆匆走上几步绝对不能体会这座城市的内在风情。四天的会议中，我溜号了半天，自由散漫了一天，加上每天晚上集体外出腐败，布达和佩斯也算走了个大概，但因未能有什么机会和当地人聊天，去前也没有时间做功课，在城市的大街小巷里转悠着只觉得自己连个过客都不如，人家手中至少还有份地图呢，我只是凭着感觉走，很多地方还是后来上网查看才知道名字的。所以这篇不能算游记，只能说边走边看，走哪儿算哪儿，总算在网上找了一些历史资料，尽量做到能和图片相辅相成，让大家大致了解一下这个城市吧。
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虽说去过不少地方，不断告诫自己要以开明的眼光看待世界，但是在布达佩斯我总能感到一种隐隐的忧伤和困惑，久久不能释怀，以至于到现在都不能准确地描述出对这座城市的感受。
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经过了400多年罗马帝国，150年奥斯曼帝国，近半世纪苏维埃政权的统治，欧洲中心的这片沃土几经风霜洗礼，饱受恶棍和宗教的袭击掠夺，以至毁灭，从罗马人，匈奴人，蒙古人，到土耳其人，斯洛伐克人，奥地利人，德国人，俄罗斯人，几乎欧洲所有的民族都曾在这里留下痕迹。每一次改朝换代，匈牙利人遭受的都是灾难。
多瑙河边散落的鞋子，为纪念在二战中被种族右翼箭十字党枪杀的犹太人。
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布达佩斯作为国家的心脏，历史灵魂和记忆的所在，被多瑙河像血脉一样环绕着静静地流淌。在这里，我感觉最强烈的是自豪的东欧传统根源和古典事物，与现代进程留下的斑斑痕迹彼此间的冲击抗衡。
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“中国人是匈牙利人的祖先，可是咱们怎么长得那么不像呢？“ 这是大会接待人哈尔特在布达佩斯酒店里见到我时脱口而出的第一句话。
虽然通过数次电话，已经熟悉了他的诙谐，这第一次见面时的独特问候还是让我忍俊不禁。看着眼前这位虎背熊腰长满络腮胡子的匈牙利人，我忍着笑一本正经地说：“中国有句话：一龙生九子，九子各不同。下次跟我到中国看看，你不会失望的。“
说起中匈本是同根生，还得从昭君出塞讲起：昭君为匈奴单于生下一子，被封为右日逐王。老迈的丈夫呼韩邪去世后，依照匈奴的礼俗，王昭君成了继位大阏氏长子的妻子，接连生下两个女 儿，长女叫云，次女叫当，后来分别嫁给匈奴贵族。
逐渐习惯了喝羊奶，住毡帐，骑马射猪，也学会了一些胡语，昭君全身心地参予匈奴的政治 活动，对于匈奴与汉廷的友好关系，产生了不少沟通与调和的作用。然而她死后，儿子右逐日王一系日益强盛，反与东汉交恶，被窦宪追击，一路西窜越过葱岭进入欧洲，占领哥特人的地盘引起罗马帝国的崩溃，在欧洲大陆建立了强大的匈奴帝国，也就是后来的匈牙利和塞尔维亚等国。
民间很早就流传着匈牙利人是匈奴迁徙欧洲的后裔的说法，许多中外学者也据此推测匈牙利人是匈奴人的后代。因为，可以的肯定的是，匈人首领阿提拉建立 的“匈奴王国”灭亡后，他的一个儿子在多瑙河平原上建立了匈牙利王国。今天还可以见到匈牙利人的一项文化特异：他们也许是欧洲唯一将姓列在名之前的民族。
地下通道里的布达佩斯老照片
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庆祝民族定居一千周年所建的英雄广场，弧形柱廊里陈列的塑像是匈牙利历史上杰出的国王和领袖人物。
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在这整体建筑构想基础上建成的安德拉西大道及其具有历史 性意义的周围区域，是世界遗产的一部分。
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圣•伊斯特万大教堂(Szt.Istvan Bazilika)是布达佩斯最大的教堂，尤其以教堂内壁设计的辉煌富丽著称。走出教堂，在巍峨的建筑面前与其对视一分钟，看与蓝色天空形成鲜明对比的苍古教堂外壁，让人觉得几百年时间瞬间浓缩在了一起。
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站在著名的“链子桥“上，可以纵览多瑙河及佩斯全城，遥望作为匈牙利标志的国会大厦，这个庞大的建筑气势磅礴雄伟地傲然在多瑙河边。 它共占地1.8万平方米，建造耗时19年，1904年开放。大厦外貌呈新哥特式，内装饰是新文艺复兴风格，建筑 图案和绘画是巴洛克式。有27个门，2500名工作人员。
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布达佩斯是一座十分有名的温泉城。在匈牙利已开发的约1300处温泉中，布达佩斯的温泉占了十分之一。天然的地热为男男女女提供了良好的露天洗浴场所，一年四季从不间断。最著名且最具疗效的温泉有：盖雷特温泉（GellertThermal Bath） 、赛切尼温泉(Szechenyi Bath)、卢卡奇温泉(St. Lukacs Thermal Bath) 和鲁道什温泉(Rudas Thermal Bath) 等。
与其说没有机会，还不如讲实话我不敢到任何一家公共温泉去泡。心中不甘，还是在一天会议结束后约了女同事跑到酒店的桑拿中心想蒸个土耳其浴放松放松。没想到，刚刚进去就看见与会的很多男同事们一个个也都来了，没有了正襟危坐时的西装革履，人人只有一条白毛巾，微笑间彼此都有点不好意思，还好一共有五间桑拿房，男人们很自觉地给我们让出了一间。
桑拿浴后我和同事去做了泰式按摩，两位按摩师都是泰国女孩，昏昏沉沉间闻到兰花清香，偶尔听到带有浓重口音的英文问话，一时间竟不知道身在何处。
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待续 - 行走布达佩斯 （2）
