八月底，结束了八天七夜的南加勒比海（Caribbean Sea）之游，我和孩子们回到了爱城家中，来不及回味这一路的所见所闻所感动，稍事休整之后，就开始为孩子们的新学年做尽可能充分的准备了。九月初，孩子们返回学校，趁他们不在家的这段时间，我赶紧从旅行包里找出相机，把在南加勒比海所拍摄的数千张照片，一股脑儿地塞进电脑。
于是，那远去了的南加勒比海又渐渐地走进我的视线，金黄色的海滩，亭亭玉立的椰子树，碧绿澄清的大海，鲜艳的木槿花，伴随着钢鼓音乐特有的欢快节奏，我和孩子们乘船冲浪，珊瑚礁潜水，雨林探幽，寻找殖民地时代的 遗迹，感受着加勒比海的无限魅力。
啊，美丽的加勒比海，让我不知从何说起，才能够展现出你的风采是多么地迷人，表达出脚趾踩在柔软的珊瑚沙上的感觉是多么地美妙，侧耳聆听雨林中小鸟的唧唧啾啾是多么地动人。位于美洲北大西洋的加勒比海，是以当地印第安人的部族名（Caribbean）来命名的，“加勒比”的意思就是“壮士”。走近加勒比，零距离接触后，我所看到的，是集风情勇敢于一身的Caribbean，此刻满是海洋气息的椰风，扑面而来......
暑期的末尾，我带着孩子们乘飞机前往波多黎各的首都圣·胡安，登上了巨大的豪华游轮嘉年华胜利号（Carnival Victory）。这是我和孩子们第二次乘船遨游，虽然不再像刘姥姥初进大观园似的，被五星级游轮上的吃住玩，震得人仰马翻，但是十四层游轮所带来的完全不同于陆地酒店的新鲜感，还是让我们兴奋不已。这次乘坐的胜利号，将承载着3000多位游客，游览七个岛屿，从圣·胡安出发，途经圣·托马斯（St. Thomas），多米尼卡（Dominica），巴巴多斯（(Barbados)，圣·露西亚(St. Lucia)，安提瓜(Antigua)，圣·凯茨(St. Kitts)，然后返回波多黎各的圣胡安（San Juan)。
航船夕发朝至，每天睁开眼睛，一个完全不同于昨天的新天地，拥抱着我们这些来自远方的客人，一想到这里，情不自禁地心潮澎湃起来，原本迟钝呆板的我也和孩子们一样，似乎有了跃跃欲飞的能力。
汽笛长鸣，处处洋溢着欢声笑语的嘉年华胜利号，乘风破浪驶向风情万种的南加勒比海。
游轮路线图
边走边看壮士的风采之“惊魂处女岛”
游轮驶离圣·胡安，经过一夜的航行，黎明时分抵达美属处女岛（Virgin Islands)的主要岛屿——圣·托马斯。
用过早餐，一家老小在我家大小姐的督促和率领下，赶集般地下船上岸，按照孩子们既定的自游方案，租了一辆越野车，打算翻山越岭走遍全岛。对此方案，我是持强烈反对的态度，主要是担心行车安全。但是我处于一比三的劣势，占上风的多数派，趁我还没想出对策以前，彷佛绑架似的，一左一右一后，连推带拉，拥着我钻进车。
待我家大小姐系好安全带，踩油门，爬坡，在陡峭而狭窄的山路上行驶的时候，我的心也随之提到了嗓子眼儿。据我观察，圣托马斯岛实行英制汽车左向行驶规则，而车的内部结构还是美制的，司机的座位在车的左前方，这对习惯于左舵右驾的司机，造成了很大的困扰，稍不留神，就可能开到对面的车道上去。即使保持在道路的左侧，时不时地也会发怵：是不是开错车了？可是，我的这番语重心长的分析，不过是在孩子们的耳旁，吹过的一丝风而已，对于提高他们的安全意识，起不了多大的作用，他们感觉不到老妈的心跳加速血压升高，一如既往地彼此说笑着。
陌生而崎岖的山路，陌生而别扭的行车规则，搞得我比坐过山车还要紧张，比不小心上了贼船还要后悔！哪里顾得上欣赏车外的景色？此时别说看看崖边大海的惊涛拍岸，浪花如雪，山崖间浓密的雨林，红瓦白璧的人家，就是陶渊明笔下的世外桃源从天而降，也不能吸引我的眼球。随身携带的GPS，好像也适应不了陌生的环境，和平时期左转右转说得头头是道，动荡关头竟然迷三倒四地谎报军情，误导我们走入歧途。气得我恨不能立即将它罢免并打入冷宫。孩子们不听话，GPS靠不住，我只有不断祈祷，求神保守一路平安。
途中曾经遇到过坡度接近30度弯度超过270度的艰险路段；在宽度勉强达到10呎的车道，与迎面开来的一辆货车狭路相逢，闹得我几近崩溃，......心惊肉跳了几番，总算从岛南的港口穿过了横亘在岛中央的山岭，到达了位于岛东部的潜水圣地Coki Beach。按计划完成了与海狮嬉戏，与鱼共舞，触摸海洋生物这些项目之后，驱车再次翻越山脉，前往岛北名列美国国家地理杂志“全球最好十大海滩”的Magen Bay。
在我长吁短叹的安全叮咛中，我们的车好歹快爬到可以眺望到Magen Bay的山顶了，眼看革命就要成功了，正打算喝口水，润润嗓子压压惊，对面一辆下山的三菱吉普，不知道司机是喝高了还是不习惯左向行车，硬是楞冲冲地向着我们直开过来了！我扔了水瓶，大声尖叫，一向彬彬有礼的大小姐也不顾斯文地使劲按响车喇叭，终于叫醒了对面的车，车头一拧，回到自己的道路上，一溜烟，从我们旁边擦了过去。
经过这起惊吓，我感觉我的心跳似乎停止了，人马上就要虚脱了，孩子们看到我一头的冷汗，这才意识到事态的严重性，幡然觉醒，纷纷向我表忠心“只要妈HAPPY，妈说咋办就咋办”。
既然如此，我立即行使指挥权：放弃梅根贝，向游轮停靠的 码头靠拢。港口边有著名的空中缆车，由此可以轻而易举地登上旗帜山头 。站在海拔700英尺高的山顶向下俯瞰， 处女岛的首府夏洛特-阿玛丽的美丽景色，尽收眼底。在这项命令得到贯彻执行的同时，我给孩子们上了一课：姜还是老的辣！
回到船上，大小姐上网取消了巴贝多的租车计划。
离开圣托马斯岛之后登陆的其他六个岛屿，食，行，玩都交给当地的旅游公司来安排，虽然花费多了，但是没有后顾之忧，玩的更尽兴，特别是司机兼导游的热情友好和敬业负责，成为加勒比海的另一道风景线。
边走边看壮士的风采之“绿色礼拜天”
1493年11月3日，正是主日（礼拜天），哥伦布和他率领的船队，登上了加勒比海一座绿茵茵的岛屿，于是以礼拜天（拉丁语“Domingo”多米尼卡）来命名。
多米尼卡南北长47公里，东西宽26公里，是向风群岛中面积最大的火山岛。岛上山高林密、地势崎岖、河溪交错、火山喷气孔和温水泉星罗棋布；火山虽然久未喷发，但并未停止活动。岛内多山，年平均气温25－32°C，属热带海洋气候。
多米尼克拥有美丽的山区腹地的热带雨林，湖泊，瀑布，温泉和365条山涧河流，乘游轮来此地的游客，由于时间的限制，只能在瀑布，温泉，河流，海滩中选择两三个景点，身临其境地感受一番。
游轮抵达多米尼卡，一如既往地我们赶早不赶晚，收拾利落排队下船，与事先约好在码头等待的司机兼导游碰面。简短寒暄之后，司机按着计划驱车前往礼拜天的第一个景点，三峰山国家公园北侧的猫眼儿瀑布。
依然是山路，依然是险峻，但是由经验老司机驾车，车内形势一片祥和，我和孩子们要么唧唧喳喳地对窗外的景色品头论足，要么饶有兴致地听导游讲述当地的风土人情。不知不觉中，车爬上了藏着猫儿眼的山林里。
到达景点了，司机停好车，我们一起在瀑布周围的热带雨林中，拍照留影。时间尚早，游客稀少，幽静中，鸟儿的鸣唱，泉水的叮咚，传入耳中。前行不大一会儿，瀑布的轰隆声响，排山倒海，与此同时，翠绿晶莹如同猫眼儿的瀑布，跃入眼帘。
戏水拍照了一阵子，慕名前来观瀑的游客接踵而至，很有点人声鼎沸的意思了，我们一面庆幸自己来得早，一面赶紧为后来者腾地方，直奔下一站香槟暗礁海滩。
香槟暗礁(champagne reef）位于多米尼卡岛东南，那是一片珊瑚礁海滩，离开海岸大约五十米的海底，有若干大小不等的火山喷气孔，隐藏在海底礁石下。人潜入海水里，就能看到翻腾的气泡从暗礁喷薄而出，如同开启了瓶盖的香槟酒。
大概是广告还不够家喻户晓吧，虽是正午时分，潜水观景的好时机，但是香槟海滩的游客，算上我家四口，还不到十个人。这丝毫不能降低我家大小姐和小小男子汉潜水的兴致，姐弟俩穿戴好行头，与另外三位成年游客结伴，一同扎进蔚蓝色的海洋，离岸游向深处，为火山喷气孔及其周围的海底世界，增加点人气。
我和小老三还有另外一对母子留在岸上，等待潜水者们凯旋归来。两个小孩子很快混熟了，玩着他们才明白的游戏，两位妈妈则礼貌客气地打个招呼，然后蛮有默契地各尽所能自得其乐。我眺望着波涛粼粼的海面，仿佛绸缎一样，在太阳的照耀下眨着金光，问苍茫大海，谁主沉浮？在大自然的面前，人渺小得如同一粒海沙，怎能不对造物主充满敬畏？激情在胸中荡漾，情不自禁地哼唱起赞美诗歌来。
在沙滩上铺好浴巾，往身上涂抹好防晒霜，躺卧在香槟海滩，任思绪自由翱翔，头顶那轮火辣辣的太阳也变得温柔起来，渐渐进入梦幻佳境，乐不思蜀。。。。直到我家两位探险者上得岸来，吵吵嚷嚷地把我唤回人间，还不等我张口向他们索要海底香槟的玉照瞧瞧，三个孩子簇拥着我，匆匆上车，赶往特拉法加瀑布。
又是一番上山下山地周旋，转了四十分钟，特拉法加瀑布就到了。泊车场只有四五辆旅游车分散停靠着，看来我们的脚步再次踩到点子上了，不早不晚刚好错过游客云集的高峰期。这时候是下午两点半，我带着孩子们，沿着山石曲径，一路小跑下山。
不到10分钟已闻瀑布隆隆声响， 很快, 前方出现一个观瀑亭, 站稳后喘息，定睛一瞧, 左前方和右前方各有一条瀑布飞流直下，一打听才知道， 特拉法加瀑布由两条瀑布组成, 气势雄壮的是"父亲瀑布"(Father Waterfalls），苗条纤细的叫做"母亲瀑布"(Mother Waterfalls)。 由观瀑亭继续往下走, 到达了"父亲瀑布"下方的水潭， 水不深， 爬过岩石可以在水潭中游泳嬉戏。
到离开的时间了，座驾慢慢行驶在返回港口的山路上，路边郁郁葱葱，生机勃勃，当地的孩子们在翠绿环绕的溪水里，尽情欢乐，我在心里默默祝福这座绿色岛屿和岛上淳朴而又热情的人民，“GOD BLESS YOU"!
再见了，绿色礼拜天～～～
边走边看壮士的风采之“温柔刺头”
总以为温柔与刺头，风马牛不相及，走马观花巴巴多斯岛，我看到了刺头儿的温柔。
1536年，当葡萄牙人在远赴巴西的途中路经巴巴多斯时，远征的领导者佩德罗·坎波斯见当地盛产一种长满芒刺的无花果树，遂用葡语“芒刺之国”将该岛命名为“洛斯巴巴多斯“，用时下通俗的说法就是“刺头儿”了。
比起带刺的无花果树来，名声响亮的“海盗酒”，似乎更能体现出刺头儿的特征。
1647年9月的一天，名叫理查德•利根的英国人在“阿卡贝斯”号船的甲板上看到了加勒比海的巴巴多斯岛。他在航海日志中写到，“我们看到了这个让人神往的岛屿，越靠近它我们就越能感受到它的美丽”…利根和他的同伴们登陆后，发现那儿已经荒无人烟。定居下来以后，他们开始种植甘蔗，除了制造蔗糖以外，生产蔗糖的副产品“糖渣”（也叫“糖蜜”）在发酵蒸馏后酿造成酒。这就是朗姆酒，“朗姆”（RUM）源自英文rumbullion，意为野性霸气、活力张扬的 “争吵和骚乱”，之所以为选用了这个名字是因为当人们过量饮用“蔗糖渣酿造的酒”以后，往往会产生“大声喧嚷”的结果。
最早接受朗姆酒，并让它驰名世界的，是横行于加勒比海的海盗们。面对诡异多变的大海，朗姆酒是海盗们缓解压力的最佳方式，他们用朗姆酒御寒，用朗姆酒壮胆，用朗姆酒狂欢，也用朗姆酒给伤口消毒。对海盗们来说，朗姆酒是他们航行中最重要的伙伴，他们可以没有食物、没有金币，但不能没有朗姆酒，因而朗姆酒又被称为“海盗之酒”。
如今风景秀丽的巴巴多斯岛犹如一颗晶莹的珍珠，闪烁在碧波荡漾的加勒比海上，尽情地向世界展现着她的温柔。海盗们的故事也早已消散在海风中，只有从放荡不羁的海盗们所钟爱的朗姆酒里，还有遭海盗打劫的海底沉船的遗迹中，才能领会些许“头上长角，身上长词”的尖锐和厉害吧。
巴巴多斯岛虽然地处热带，但由于受海洋气候的影响，全年气候温暖如春，加之风光奇秀，不仅是全球闻名的旅游胜地，更是欧美名流度假的天堂。岛的中部为山地，东西部较为平缓，面积只有431平方公里，是一个寸土寸金的袖珍岛，环岛101公里长的海岸线以湛蓝的海水，优美的海滩吸引人，每一处都有各自不同的景致。
游轮在巴巴多斯岛抛锚后，我们首先赶往东海岸的Full-screen 八溪吧（Bathsheba）风景区，那里有一群群特别的“蘑菇石”，它们是从整体山岩上分离出的巨型石块，在大西洋高风急浪的冲刷剥蚀下，成为头大腰细的蘑菇形状，有的看起来很惊险，只凭着一条细石柱深入海滩中，支撑着整个庞大的身子。我还是第一次见到这种海蚀奇观，养眼之余，不忘举着相机，东一棒子西一榔头地拍照。
接下来去海滩潜水观鱼，途中路过著名的度假村桑迪莱恩（Sandy Lane），2004年，高尔夫球金童 老虎·伍兹（Tiger Woods），在这里迎娶了美丽的瑞典新娘艾琳，梦幻般的盛典据说花费了1000万美元，巨星名流商贾纷纷到场为这对新人送上祝福，巴巴多斯岛也因这场婚礼尽显万种风情。
边走边看壮士的风采之“血色风情”
外出度假，除了观光休息娱乐拍照尽情享受没有工作压力的生活以外，了解当地自然风光背后的人文历史，与我而言，更是旅途中的一大乐趣。尽管现在的资讯很发达，上网可以搜索到详尽的资料，但是没有身临其境的体会和感受，这些人文历史所带来的震撼和感动，恐怕也就稍纵即逝了。
因此陌生人到陌生地，请位熟悉当地的人来导游，很有必要，先不说这样做对于提高自己的人文历史知识，起了多大的作用，单说上岸就见到网上约定好的导游举着咱们的大名牌，用老朋友似的笑容来迎接，一扫咱先前两眼一抹黑的惶恐，这种”可找到组织了“的感觉，即使产生不了热泪盈眶的效果，也足以在心田里绽放出欢乐的花朵。写到这里，不由想起咱们老祖宗说的“塞翁失马，焉知非福？”，如果没有“惊魂处女岛”的经历，恐怕这一路都在“按既定方针办”，不知深浅地闯荡江湖吧？
在多米尼卡，导游奥兹，一边开车一边向我们讲述着沿途小镇的故事，从路过一个叫做“屠城”的小镇开始，我对加勒比海有了不同于以往的认识。如果说蔚蓝的海洋，翠绿的岛屿，金色的阳光，雪白的沙滩是万种风情中的欢快和轻柔，那么被加勒比海人的鲜血染红了的河流，用黑奴血汗滋养的甘蔗地，则是万种风情中最为厚重的悲壮和沧桑。
早在公元前五世纪，来自南美洲大陆的阿拉瓦克印第安人向北迁徙，登上了这些荒芜人烟的岛屿，捕鱼狩猎，耕种纺织，艰辛而平和地以岛为家，安居乐业世代繁衍。公元十世纪左右，生性好战的南美加勒比印第安人（caribs）也来到这里居住。1493年，哥伦布第二次远航，在加勒比海域，看到了这群风光无限的珊瑚岛。
1624年，英国人登陆加勒比海的岛屿，同样觊觎着加勒比海的法国人，也不甘落后，为了争夺占领这些美丽的海岛，开始了列强在加勒比海殖民的历史。在对加勒比海的侵略中，互相厮杀的英法帝国，在对原著民进行镇压的这一点上，取得了一致，联手对付反抗的加勒比人，进行了大规模的屠杀，圣凯茨的“血河“，就是因着 加勒比人的流血牺牲而得名的。
从十七世纪开始，加勒比海地区黑奴遍地，这是因为哥伦布在发现这些岛国的同时，也成功地在岛上引进了甘蔗的种植。那个时候，蔗糖是十分珍贵的奢侈品，在欧洲只有王室、贵族和高级神职人员才配享用，餐桌上的糖成了炫耀财富的一种方式。欧洲人对糖的钟爱，使加勒比海地区的甘蔗种植园如雨后春笋般的遍布全地，以巴巴多斯岛为例，这个仅有430平方公里的弹丸之地竟有900多个甘蔗种植园。为了享用甜蜜，殖民者从非洲大举买进黑奴，从事十分艰苦的甘蔗种植，蔗田绵延到了哪里，哪里就有黑奴流洒的血泪。多美尼卡的小镇屠城，曾经是处决黑奴的刑场，位于安提瓜东部的那块海水冲刷成桥状的崖石下，不知吞噬了多少黑奴的冤魂？
十九世纪后半叶，英国废了奴，加勒比海地区的黑奴成为自由人，从上个世纪的中期开始，国家要独立，民族要解放的滚滚洪流，席卷全球，渴求独立自由的加勒比殖民地人民，踏上坎坷艰辛的建国之路，终于摆脱了宗主国的统治，宣布主权独立，被剥削被压榨的黑奴后裔们，带着历史的烙印，成为新兴国家的主人。
如今原著民加勒比人在整個加勒比海地区不足千人，大多居住在依山傍海的多美尼卡东部Salibia，在政府设立的保留区内，过着渔牧生活，用祖传的手艺扎茅草屋，挖空树干做独木舟，采草制药，编织工艺品，高兴时，则打起小鼓唱起歌，男女老少来跳舞。
