坦桑尼亚全接触之七：Safari trip攻略 （多图）

Safari是斯瓦希里语中的词汇，狩猎旅行的意思，这个词已经融入到英语当中。20世界初期，非洲的safari成为欧美上流社会的附庸风雅之旅。几部耳熟能详的好莱坞电影，Mogambo，The Snows of Kilimanjaro，Out of Africa等描述的就是当时的情形。今天东非已经全面禁猎，和动物亲密接触的途径变成了Game Drive - 驱车野生动物探险，游客坐在车上近距离地观看生活在自然状态下的动物。


东非动物大迁徙
East Africa animal migration又被称为角马大迁徙，因为俗称角马的黑尾牛羚是大迁徙中数量最多的动物。这样一场年复一年的动物大迁徙是发生在肯尼亚的马塞马拉和与其相邻的坦桑尼亚的塞伦盖蒂大草原。每年六七月时，旱季来临，赛伦盖蒂草原上牧草稀疏、河流干涸，动物便走往仍可找到青草和有一些固定水源的 Serengeti 西北面。持续的干旱令动物在八九月间为了追寻肥沃的草场，纷纷向北越境，迁徙到肯尼亚的 Masai Mara。因为马塞马拉的面积不到塞伦盖蒂的1/8，最多只能维持过百万头外来动物呆上一两个月，于是在十一月短雨季来临前，动物又向南折返千里迢迢地回 到坦桑尼亚。有人计算过，大迁徙中的动物在一年中要走近三千公里的路。虽然动物大迁徙每年都会发生，但每年迁徙的路线都不是完全固定的，毕竟背后推动这场大迁徙的原因，是越来越变幻无常的天气。


最佳观测动物季节
取决于你的兴趣所在，例如你想看动物大迁徙，还是想看各种刚出生的小动物，想看食肉猛兽，还是以鸟类为主。每个国家公园的重点不同, 需要根据你的兴趣爱好制定相应的时间和线路。

其实到东非不愁看不到大型动物，因为有很多动物是不会迁徙的。但要想看到动物世界里铺天盖地的角马争过马拉河的场面就难了，这个经典场景可不那么容易看到，听说这需要非凡的运气和雄厚的资金外加坚定的耐心。

Serengeti有两个雨季，一个是在三至五月的长雨季，据说那时差不多每天都会傾盆大雨，路上布满泥泞，动物也分散在草原的各个角落；另一个是十一和十二月的短雨季。注意每年雨季的时间都会有偏差，雨量亦年年有变。一年一度的大迁徙也随着雨水多寡年年不同。

去Serengeti 宜避开雨季，雨水充沛时动物会分散在草原每个角落，相反旱季时动物会集中在水源附近，要找到他们反而容易得多。此外，雨季时出行住宿会有诸多不便，可能有些地方去不到，拍照也不大方便和沒有那么好看。

除了季节因素外，你在国家公园里看到的动物的精彩程度(比如是不是距离很近，是不是在进行一些比较有趣的活动等等)，几乎完全取决于运气，比如这次我就没有观测到我最喜爱的cheetah（在食肉动物里，它的体形与服装俱佳）。早上司机告知它藏在很深的草里，我们不想惊动它，但下午回来时它已不在了，另一辆车里的团友因早到了几分钟结果捕捉到了几个镜头。再有像动物狩猎，这个过程可能太长，除非专门蹲守。虽然在公园里看动物的时候各车之间有无线电联系，相互通风报信，但等你赶到那里，通常大事已经发生，你已错过了最精彩的部分。


行程
游客大都从坦桑尼亚东北部的旅客集散地 Arusha 出发，最经典路线是: Arusha – Lake Manyara – Serengeti – Ngorongoro –Arusha

阿鲁沙Arusha距乞力马扎罗山西南约90公里，是safari的大本营。从纯地理位置的角度，Arusha可以说正好位于非洲大陆的中央。跟乞力马扎罗的大本营Moshi比起来，Arusha的规模要大很多，也热闹得多。联合国审判卢旺达战争罪犯法庭也设在Arusha，很遗憾我没有时间去探个究竟。

赛伦盖蒂国家公园Serengeti National Park，是坦桑尼亚最大的国家公园，位于坦桑尼亚北部，北面延伸入肯尼亚的马赛马拉，其实这两个国家公园彼此相连，同属Serengeti-Mara Ecosystem。这个生态系统的西面扩展至维多利亚湖 Lake Victoria，因此时间充裕的游客也可以把马赛马拉和维多利亚湖这两个地方作为side-trip来考虑进去。

据我所知在坦桑尼亚看动物好像不提供 Night Game Drive ，至少我们的导游说No。因为night game drive要在车上配备大探照灯，动物被强光突然一射会一下子反应不过来。虽然游客看清了动物，但它们肯定被惊扰了，自然习性被打乱了。切记动物永远是这里的主人，我们只是是客人。


在国家公园里这种大排长龙的景象其实并不经常发生，因为塞伦盖蒂的游客毕竟比马赛马拉要少，而且这个公园的面积是马赛马拉八倍。
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有人问能不能自驾，因为租一辆四驱车的价格似乎不是很贵。国家公园里的路都是unpaved的土路，只有专门的司机才知道哪些地方有动物出没。还有就是safari company的车都配有电台，司机之间用对讲机互相联系去跟踪动物，你一自驾的大概只能跟在人家屁股后头了。再有safari jeep有特制的可打开的顶棚，租来的车恐怕没有。这是我几天中在公园里碰到的唯一一辆自驾车。
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另一个不赞成自驾的原因是万一车子出了故障会很麻烦。像我们的车就在路上爆了胎，还好不是在动物出没的地方。我把罪魁祸首归咎为挪威妹妹，因为她总爱问司机一些稀奇古怪的问题，比如“you have beautiful eyes？”用斯瓦西里语怎么说之类的，致使司机不能focus。我警告她不能再给司机distraction了，她装出一副无辜的表情，并表示愿意帮忙换轮胎将功赎罪，你看她还乐呢。
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公园里的设施
每个国家公园都有开门关门的时间（虽然没有围墙，但大门还是有的），safari的车辆在公园里的时间是有限制的。预定safari trip时，一定问清楚旅行社是住公园里还是公园外，两者差别还是很大的。看动物最好住在国家公园里面，这样早上可以很早出发去找动物，中午还能回营地吃饭休息，省得路途颠簸。如果住公园外，每天来回路上要花很多时间，下午也不能回去得太晚。我们在Serengeti和Ngorongoro都住在国家公园里面。


食宿条件
上一贴提到登Kili时我们住的是hut，跟其他几条路线相比，算奢侈了，但safari则是全程camping。坦桑尼亚的safari有很多种玩法，除了便宜的简易帐篷，还有贵一些的lodge，cabin，甚至豪华帐篷（里面冷气，shower，抽水马桶一应俱全那种），条件当然好多了。而且各个国家公园的lodge一般都是占据有利地形，建在风景绝佳之处，吃住洗澡都不会有问题。如果您准备参加的trip是舒适型或豪华型的，那我这个介绍就不适用了。

其实高级的设施咱也享受过，比如尼泊尔Chitwan的Tiger Tops Tented Camp ，印度Rajasthan 的Palace on wheels。但这次是诚心自讨苦吃，准备苦中作乐的，所以一样玩得开心，没有任何失落感。

我们这几天的行程配备了一名导游，两名司机，外加一位主厨。因为营地仅仅提供场地，水源，厕所，所以我们的帐篷，枕头，垫子，桌椅板凳，锅碗瓢盆以及这么多天的食物都由旅行社提供，但要自备睡袋。我们有专门的supply truck和司机负责装卸这些辎重。当然有时候你需要搭个帮手，比如男生帮着装车，女生帮着洗碗之类，众人拾柴火焰高嘛。前面说过我们这个团严重男女比例失调，用不着那么多人洗碗，因此有的女生自告奋勇来帮忙装车，其实也用不着了，她们自己觉得好玩罢了。

伙食还可以，每天主厨都会变着花样给我们做好吃的（当然不能跟餐馆比），如果路远中午不回来，就会准备lunch box。非洲天气热，尽量少从家里带吃的来，再说当地也能买。看到过有国人说营地的饭不好吃，建议带方便面，我看这也太夸张了点。

差点忘了，矿泉水要自己带，出发前导游会带大伙去当地的一个大超市采购，我买了6瓶1.5升的那种，最后还有两瓶没喝完。关键是safari的路途中也不能多喝水，没法上厕所啊，只能忍着。回到营地他们会提供咖啡，或热茶，吃饭的时候还有汤，所以也喝不了太多自己带的水。


午餐地
在国家公园里，游客必须在车里进行game drive，绝对不允许下车，就算上厕所也不行。但公园里都有一些固定的地点专作午餐及休息之用。只有在这些地方，游客才可以下车走动，但不可以走出该范围。午餐地一般都选在风景很好的地方。有的还有个小山可以爬上去观望。都有桌椅，有能冲水的厕所。
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我去过的几个午餐地都很不错，一些还有卖纪念品的商店和摊位。
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公园的大门口一般都有比较干净的厕所，小卖部，gift shop，和information center。这个展览向游客介绍了从猿到人的进化过程。
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营地情况
有的公园只有一个营地，比如Ngorongoro，而Serengeti因为面积很大，有好几个camping site，到里面按路标去找。公园外面的营地虽然远一些，但好处是设施方面会齐备一些，比如有电，有小卖部，酒吧，有的甚至还能上网（当然速度很慢）。这里主要介绍一下国家公园内的营地，不同营地的条件设施也是不一样的。

营地有淋浴间，可以让游客一洗灰尘，但一般没有热水。房顶上有一个外面漆成黑色的大蓄水桶，里面的水经过白天的日晒后微温，感觉还行。有的营地因为只有一个洗澡间，所有人都抢着用。建议在傍晚回到营地后趁别人还在喝茶，聊天，整理东西时，赶紧洗澡，如果等到晚饭后就要排队了。也有的人反其道而行之，晚上草草洗把脸，早上6点爬起来洗澡。这时候倒是没什么人跟你抢，但问题是冷啊，天气凉，水更冷，不过也有女孩子经常这么干，还是跟个人体质有关吧。

厕所一般就是两个单间，瓷砖铺地，深坑型。有的老外管这个叫日本式，我纠正他们说中国古已有之。不过老外的squat功夫普遍不如咱们，他们在里边蹲的时间长点出来都快不会走路了。厕所门内外有两个插锁，用完厕所记得从外面把门插上，是为了防止野生动物进入。厕所外也有一两个水龙头，可以洗脸刷牙什么的。

以前有人形容game drive回来后全身是土，头发打结，手指甲漆黑。我感觉没那么严重，好歹能洗澡啊，怎么也比爬山时臭一个星期强。不过洗衣服是甭想了，campingsite是没有洗衣设施的。大家最好多带几个大垃圾袋，用来装脏衣服。还有就是浴巾最好带速干的，因为也没地方晾，除非白天晾帐篷顶上。

营地的厨房就是一个茅草棚子，里面什么也没有，所有的一切都得自己带，从锅碗瓢盆到烧火的炭和垃圾桶。但我劝你最好别去参观厨房和他们的准备过程，只要端上来的东西看得过去就行了，眼不见为净嘛。
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吃饭时他们会准备两个折叠的帆布口袋，往里灌上水，边上摆上肥皂，就是洗手盆了。不过大家都在这一个盆里洗手，不一会儿水就浑了，建议你带个hand sanitizer gel。
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住在国家公园内，晚上绝不允许到处乱溜哒。虽然没电，但煤油灯还是有的，晚饭后可以打牌下棋，围着篝火喝啤酒聊天，或者看星星也行，就是不能随便走出营地范围，这是为了安全着想。东非的早晚温差大，中午穿短袖都嫌热，早晚就要穿长衣长裤，但我觉得还不至于要穿FLEECE或毛衣。

在营地有时晚上有鬣狗来找吃的，捡剩饭什么的，尤其是后半夜篝火快熄灭的时候，还有人睡觉时听到鬣狗的嚎叫。实事求是地讲，我本人是既没看到也没听到，可能我睡得比较死吧，还觉得挺遗憾呢。不过记得一定要带头灯，晚上在营地用得到。camping site晚上很黑，一次挪威妹妹半夜上完厕所，迷迷糊糊拉开我的帐篷就往里迈（因为我们的帐篷紧挨着）。我倒是没什么意见，还说welcome，并且问她要不要跟我的roommate Martin switch。自此后她们姐仨每晚必来偷袭，三人合力摇晃我们的帐篷，并学野兽叫。我说你们用不着害臊，想进来就赶紧，要不然就回去睡觉，但千万别把帐篷门拉开一半就走了，否则后半夜鬣狗找上门来，明早我们就剩一堆骨头了。

就是这样的帐篷，从外面看都一样，三更半夜很容易搞混。其实要是哪个妹妹真走错了门，倒是我的福气呢，呵呵。
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关于蚊虫
白天还好，每日晨昏时分蚊子较多，尤其早晚饭时最好穿长衣长裤，喷防蚊水。澳洲妹妹用的一种药膏似乎可以对付各种蚊虫叮咬，非常管用，大家纷纷借来涂在自己胳膊腿的大包上，可惜我忘了把牌子记下来。所以大家一定多带防蚊水，勤涂抹，随时留意“补妆”。

关于非洲的蝇子有很多种传说。草原上有一种咬人的舌蝇非常厉害，英文是tsetse fly, 它可以透过衣服裤子照咬不误，然后你就会变成睡美人。据说正是它阻止了西方“文明人”的入侵，使得大草原有机会保持原始风貌。还听过在非洲有一种会在皮下产卵的苍蝇，苍蝇幼虫会在人体內孵化然后破皮而出，十分恐怖。

在靠近营地的路边可以看到很多蓝黑相间的布挂在树上，这是专门用来捉tsetse fly的，还好我从没被它咬过。
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望远镜
Absolutely must have！就算你再精打细算也不能在望远镜上省钱，想想上非洲已经花了那么多钱了。当然是越高级的越好啦，大多数游客会至少带个小巧的。虽然长镜头也可以当望远镜用，但效果不是特别理想。我从朋友那借了一个俄罗斯军用望远镜，个头大了点，但挺清晰的，效果不错。望远镜还是你break ice with girls的好帮手，大老远来了，谁不想看的更清楚点啊。下图就是一活生生的例子，借给她望远镜用之后，同车的金发美女跟我很快就热络起来。
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长焦镜头
一定要准备长焦镜头（如果有能力的话），而且是防抖的，拍动物特写绝对灵啊。你会发现你从没这样痛恨过你的傻瓜相机！开机慢，拍一张照片要停顿好几秒（动物的精彩瞬间早就过去啦）！放大倍数小， zoom到头当时在小屏幕上看不出来，回来放电脑上一看就一片模糊。印象中去safari的国人好像都比较看重摄影器材，大炮，小白，广角，增距镜，偏光镜，一大堆。

我当然知道器材很重要，无奈经费有限，想到家里还有一个被我弃置多年的长镜头（Nikon 胶卷相机上的），不如这次给它配个数码的body吧，咬牙新买了一个Nikon D90，都是为了拍动物呀。原本想再买个增距镜的，但在店里试了试，装上后好像不太会对焦了，所以没买。在车上我不想频繁换镜头，因为路上土太大，所以基本上远的用长焦拉，近景就用兜里的卡片机。

公园里看到你想拍的风景或动物可主动要求司机停车，斯瓦西里语里“停”是simama。有时候司机停车不熄火，汽车的震动会影响照片的清晰度，尽管叫他熄火，不要不好意思。他看你拍的差不多了会问一句“sawa（好了吗）”？你可以答sawa（好了），或twende （走吧）。
停车后好多司机也爱爬出来看看热闹。
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把相机架在车顶拍照也不是很稳，因为你经常要站在座位上。所以建议带一个豆袋sand bag。不过咱们这边店里都卖的太贵了，不如自己在家缝一个，往里装点红豆，绿豆或大米都成。最省事的方法是装袜子里，然后一封口。听说还有人带一个塑料袋，到了现场装袋沙土，照相时候垫着，真是各村有各村的高招啊。我最后什么也没带，因为针线活儿不好，怕米袋子漏了，另外我觉着用塑料袋装土的方法有点傻。

车上不方便用脚架，如果你是摄影发烧友，也可以考虑带这位老兄这种，能直接mount到车顶的架子上。这老兄很搞笑，问他手怎么受的伤，他答狮子咬的。
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记忆卡
记忆卡内存一定要充足，几天里拍一千来张照片跟玩似的，但不建议只带一张卡。比如你本想买个8GB的memory card，不如买两个4GB的。万一碰上哪个卡crush了，剩下的一个还能用，要不只能欲哭无泪了。


充电的问题
当地用英式插头，别忘了买转换器。我们全程camping，充电不是很方便。Ngorongoro 和Lake Manyara 两个营地是有电的，不过就那么几个插座在公共饭厅里，大家抢着用，先到先得。如果不怕沉，可以考虑背一个接线板过去，这样好几个人可同时充电。Serengeti营地里没有电，想要给相机充电就做梦吧。还好我们safari jeep的门上有outlet，白天可以趁车子运转的时候把充电器插在上面。之前也有人提过可以买一个接在汽车打火器上的充电器带过去，但这恐怕要先问过旅行社，因为有型号的问题。


The Big Five
非洲看动物讲究五大，称为“The Big Five”，这也常常是许多游客来看的重点。我在团友中做过测验，几乎没人能准确无误地讲出到底是哪“五大”，最离谱的是居然有人说老虎也包括在内，可非洲哪来的老虎啊。这里向大家普及一下（我也是现学现卖啦，因为我有field guide嘛）,所谓的“五大” 分别是狮子lion，豹子leopard，大象elephant，犀牛rhino，和野牛buffalo。据说五大的概念不完全指体积，而是早期部落人最难徒手捕获的五种大动物。


狮子
狮子入选五大的理由很简单，万兽之王嘛，大草原上最强大的猎手。狮子是夜行动物，喜欢在晚间狩猎，白天休息，可以懒到一天内连续睡差不多20小时。公园里不难找到在大树阴影下睡得很酣的狮群，甚至四驱车马达的转动也不会弄醒它们。有时游客等不及了会吹口哨或各种怪叫企图叫醒狮子，结果常常是狮子没被弄醒，游客反被导游训斥一顿“Do not disturb them.”。
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豹子
非洲大草原上的大猫们，论威力是狮子称霸，论高贵则非豹子莫属。在以前，豹皮向来都是人类权力，财富和地位的象征，为它们带来杀身之祸。注意“五大”中的豹指的是花豹，即leopard。花豹身上的花纹是几个黑点围成一圈，有点像铜钱的图案，因此在中国又被叫做金钱豹。不像狮子是群居动物，成年的豹喜欢独来独往。一只母狮要想独立抚养幼狮成年是非常困难的，而花豹从来都是独立喂养。所以就个体生存能力而言，花豹明显是技高一筹。另一种豹是Cheetah，中文叫猎豹或印度豹。它最大的特征是脸上的泪线(tear stains on face)。猎豹体态轻盈，拥有最适合奔跑的完美身形，就像是大自然设计出来的短跑机器。豹的适应能力很强，分布又广，一直是国家公园里最没有把握可以看见的动物。很遗憾我们这次我只看到了leopard，错过了cheetah。
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大象
可能受一些卡通影片渲染，普通大众对大象的印象似乎是可爱和善良，可是在我的field guide里，却说大象才是真正的“king of beasts”。这句话在我们的导游口中得到了验证，他说大象确实是非洲原野上最危险的动物。成年的大象是没有其他动物敢招惹的，就连“万兽之王”的狮子也要退避三舍。大象对自然环境的破坏也很严重，公园里可以见到成片被大象践踏过的树林，有时它们甚至会袭击当地的村庄。别看大象身体很重，脚底板的肉却异常soft，以致走起路来基本上是noiseless，也就是说很有可能它不声不响地就到了你的背后。不过也不用怕，万一不慎被大象追击时一定要挑下坡的路逃命。据说大象由于膝盖弯曲有限，下坡很困难，哪怕是条沟都能把它挡住一会儿，这是导游教的。
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有人说非洲象的耳朵形状和非洲版图很象。和亚洲象相比，非洲象不论雌雄都长有象牙。沒有食肉动物的威胁，大象本可以自在地在原野生活，但它们的数量却从1930年的500-1000万头急剧减少到目前的30万头不到，都是象牙惹得祸啊。
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犀牛
数百年来，亚洲的传统医学神化了犀牛角的药用价值，把它视为壮阳良药。据传这是缘于犀牛每次交配可持续至少半小时，在动物界里算数一数二的。此外一些中东，北非人习惯用犀牛角来制作刀柄，这些都令犀牛不断地被捕杀。过去六十年人类几乎消灭了地球上所有的黑犀牛。整个坦桑尼亚的犀牛也没有几头，导游说在 Ngorongoro Crater 里有大约15只黑犀牛，还是从别的地方引进的。我以前在尼泊尔的Chitwan National Park骑大象看过犀牛，但那儿的是独角犀牛，而坦桑尼亚这里的犀牛头上则长了一大一小两个角。我们只能从很远的距离看到它们，这还是用我的长焦给拉过来的，因为手持，会抖，前面几张都拍糊了。
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来一张close up的，纸板的啦，在公园的information center拍的。犀牛的眼睛真小啊，怪不得视力很差。但它们听觉和嗅觉很好，跟大象一样能嗅出水源所在。你无法想象这样的庞然大物奔跑起来时速居然能达到每小时50公里，而且因为速度太快致使尾巴都会翘起来。黑犀牛其实看不出是黑色的，因为它们身上全部沾满了泥土。和黑犀牛对应的肯定是白犀牛了。白犀牛虽然叫white rhino，但其实它的名字has nothing to do with color。原来嘴的形状才是白犀牛和黑犀牛的最大的区别，白犀牛的嘴宽，而黑犀牛的嘴尖。这个white来源于当初翻译的失误，原版是说嘴宽wide，后来以误传误就变成了white，也就是现今的白犀牛。
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非洲水牛
非洲水牛喜欢与人保持一定距离，如果你的车一停下，它们多半会跑开。它们的敌人主要是跟我们一样爱吃牛排的狮子，还有河中见肉就咬的鳄鱼。水牛的样子看起来傻呵呵的，一旦受了伤或被激怒就会变得extremely dangerous。我就在youtube上看到过一只狮子因为咬死了一头小牛，激怒了水牛群。于是它们把狮子围在当中，全部犄角向内，屁股冲外，硬是把狮子给抵死了。它俩是双胞胎吗？
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field guide参考书
如果你喜欢野生动物，顺便想学一点关于它们的知识，带一本动物手册可以增加不少乐趣。由于非洲各个国家的动物种类不尽相同，所以最好选一本你要去的地区的。经比较，我选了一本Lonely Planet Watching Wildlife East Africa，且是2010刚出的新版本，跟实物对照起来看很有意思。


关于小费：
我们每人付了$60小费，基本上是照这个标准给的。
Safari guide: $4/天
Safari driver: $4/天
Safari supply drive: $2/天
Safari cook: $2/天

我这人好管闲事（也爱打抱不平），因此Kili和safari trip的小费事宜皆由我主动出面操办，其实大伙也乐意看到有个把人出来主事儿。我给他们灌输做人要厚道，既然大家都玩得很开心，在小费上就不要太吝啬，我不喜欢斤斤计较的人。我去过不少相对贫穷落后的国家，那里的工作机会很少，经常是一个人的收入要负担全家的生活。象向导，挑夫，司机之类的工作常常会供过于求，有些旅行社或游客就会乘机压价，take advantage。

我是Sustainable Tourism的坚定支持者，我觉得如果去亚非拉旅游，大家就应该尽量offer economic benefit to local people and communities。Catherine很赞同我的理念，她说她最不喜欢德国游客。我说“这是为什么呢（学小沈阳的表情）？你不是说德语的吗？”她答因为德国人不support locally-owned businesses。他们出国旅行什么都从家带，就连去意大利他们都自己带吃的，因为他们觉得德国以外的东西都是low quality。

这是safari的最后一天，给我们做完早饭，厨师等后勤人员就先行回家了（午饭的便当早上已准备好了，晚饭回Arusha吃）。事先我已把收齐的小费装到一个信封里交给导游，并告诉他如何breakdown the total。我们搞了一个小小的告别仪式，场面还是挺温馨的，大家真诚的握手拥抱。
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关于导游
我们的导游还是挺尽职尽责的，当然你自己首先要做好功课，对每天的活动内容吃住细节心里要有数。这样的话就算导游在执行过程中试探性的提出的一些小改变，你有权力要求他按合同行事。一路上比较明显的只有两次是在有gift shop的地方停车休息，但你尽管放心window shopping，没人强买强卖。

导游对我们还是很照顾的，在Arusha时我们想自己到酒店外面的餐厅去吃晚餐，也就是5分钟的路，他非要安排司机送我们过去，说街上不是很安全，其实也没有啦。澳洲妹妹下一站要去肯尼亚，导游也帮忙买汽车票。晚上挪威妹妹要去酒吧，导游和司机也一块陪着。总之我个人挺满意的，一直把他当个朋友对待。尤其是最后一晚他安排我们去当地人家里做客，这是他initiate的一个 new program，本不在我们的itinerary里，但反响却出人意料的好，可以算是个plus。他说五月份会到公司北美的总部training两周，我把电话给了他，告诉他如果stop by我这里，我就当一回他的guide。


这是导游在当地人家的晚餐上教我们如何用手捏饭团。
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好了，Kili和safari的攻略部分基本总结完了。接下来想按行程顺序给大家伙介绍点旅途中的highlights，下一贴的题目已经想好了，就叫做“乞力脚下莫西镇的一天”。