波罗的海三国游记 （下）

3。立陶宛首都维尔纽斯

我到达维尔纽斯机场大约是晚上7点，书上说机场到旧城有1路公共汽车，我懒得等车，又是夜里，打车算了。维尔纽斯机场到城里距离很近，司机也用计程表，挺规矩的，车费很便宜。

我 的旅馆订在Hotel Alexa，单间带卫生间和早餐，每晚22欧元，旅馆条件很不错，自助早餐是在地下室，传统式的地窖里。地点在旧城南门外步行1百来米，非常方便。我写游 记一般都不太推荐旅馆和餐馆，这次在波罗的海三国所住的地方都挺好，而且便宜，吃过的几家餐馆也有特色，倒确实值得推荐。

简言之，维尔纽斯是个巴罗克城市。巴罗克风格的教堂，从外面看起来一般，内部装饰极尽华丽。从整体而言，维尔纽斯有我在意大利以外，见过的内部最漂亮的教堂。

维尔纽斯旧城很容易步行游览，城市很小，从南门进去，一条主街Vartu Gatve穿城一直走到北边尽头，是Neris河边。

旧城的南门也是巴罗克式建筑，叫做Gate of Dawn，日出之门，城门楼上供奉一座纯银的圣母像。




这张照片是从城里拍的南门城楼。

城楼和圣特列萨教堂从内部连通。St. Theresa教堂是维尔纽斯最初的几座巴罗克式大教堂之一，1655年建成，纪念来自西班牙阿维拉城Avila的圣女特列萨。




巴罗克教堂，内部比外部更漂亮。它的内部装饰完成于18世纪。




圣特列萨教堂侧后方，主街的同一边，是本城第一座重要的巴罗克风格大教堂，卡西密尔教堂。关于卡西密尔教堂有趣的一点：苏联期间，这座教堂被政府用作“无神论博物馆”。


沿着主街再向北走不远，路左手，令人印象深刻的Basilian门。晚期巴罗克风格。




这个大门通向圣三一教堂和修道院，不过教堂不开放。它建成于1761年，到19世纪，统治立陶宛的俄国沙皇，把这座修道院变成专门囚禁波兰/立陶宛爱国者的监狱。这里曾经关押过著名诗人密茨凯维奇Adam Mickiewicz。

仔 细看，这座大门上方正中间，有栏杆的凹进去的正面，可能放一座神像的地方，墙中间的图案，是一个三角形，象征金字塔。三角形中间，是一支眼睛。想想看，要 是在丹·布朗的神秘小说里，兰登教授又可以拿它来说事儿了：“三角形象征金字塔，人类知识的顶端，兄弟会的秘密符号。眼睛更是兄弟会的象征。看看1美元纸 币背面，不是也有相同的符号吗？”。哈哈，看过《天使与魔鬼》，《达芬奇密码》，《失落的秘符》三部曲小说的朋友，尤其是最后一部失落的秘符，肯定对这个 符号不会陌生。

“如其在上，如其在下”。


再沿着主街向北走，穿过市政广场以后，路右边是这座小小的东正教堂。教堂规模不大，但是很漂亮。





它 叫做St Paraskeva教堂，就在这座教堂里，沙皇彼得大帝为一个非洲奴隶小孩施洗礼，并亲自作这个孩子的养父。这个小孩后来成为俄国陆军少将亚伯拉罕·彼得 罗维奇·加尼拔 Abraham Petrovich Gannibal。他，就是俄国伟大诗人普希金的曾祖父。普希金写过一部未完成的小说，以他的曾祖父作主角，叫做《彼得大帝的黑奴》。


再向前走，路左边大片建筑，是维尔纽斯大学，整个东欧最古老的大学，由意大利的耶稣会教士建立于1568年。诗人密茨凯维奇就在这里上的大学。





在校园里，（不在主街上），有一家很著名的书店，不单旅游指南上有，问学校无论哪个大楼的看门人，他们也会给你指路。这家Littera书店屋顶画满了壁画，是70年代画上去的。我见过旅游指南上的图片，但是很遗憾，我去的那天，书店正好关门休息。


大学校区连着立陶宛总统府背后。总统府面向维尔纽斯大教堂广场。




沿主街再向北，街名改叫Pillies，路左边，19号，Pillies Kepyklele咖啡馆。这里的咖啡，蛋糕，冰激凌都非常好吃，不亚于咖啡馆文化圣地维也纳。在城里观光走累了的话，这儿很适合休息发呆。

从 这里，要离开主街 Pillies街大概有点困难，因为这一段是最热闹的购物步行街，很多小店，卖各种各样的东西，东欧物价又便宜，特别是女士们，要离开这里向右拐，大概不 太容易。但是我建议你一定要克服诱惑向右拐，步行100米，因为圣安娜教堂，是不容错过的维尔纽斯建筑瑰宝。




都 说维尔纽斯是一座巴罗克城市，这座圣安娜教堂就是少数例外。它是纵线条的纤细挺拔的哥特风格，全部由红砖砌成，而且精雕细刻，注意看他的尖顶，上面凸出的 红砖都是用特殊的模子烧造出来的，模仿花朵和各种几何形状。有人数过，教堂正立面所用的红砖，有33种不同的形状。这座教堂不大，但是很漂亮，传说拿破仑 当年占领维尔纽斯的时候，开玩笑说，要把圣安娜教堂缩小了，装在口袋里带回巴黎去。

回到Pillies主街，再向前走， 就到了维尔纽斯大教堂广场。在大教堂广场上的骑像，是十三世纪立陶宛刚刚独立时期的大公Gediminas。



就 以这座大教堂广场为起点，1989年波罗的海三国两百万人民走上街头，手牵手组成一条600公里长的人链，从维尔纽斯的教堂广场，直到爱沙尼亚首都塔林。 运动的目的在于抗议苏联统治，要求国家独立。要知道，波罗的海三国总共才有多少人口呢。1989年是冷战末期相当动荡的一年，从波罗的海，东德，苏联，到 北京，整个社会主义阵营都在动摇。这个波罗的海人链活动，选择的时机也耐人寻味：8月23日是1939年苏联和纳粹德国签订《莫洛托夫--里宾特洛甫协 定》，结成同盟的50周年纪念日。因为这个苏德互不侵犯协定，苏联得以毫无顾忌地并吞了波罗的海三国，向芬兰宣战，和德国一起再次瓜分波兰。

维 尔纽斯大教堂，虽然还有很多巴罗克风格的因素，比如房顶上站着很多雕像，正面的四福音书作者雕像，内部华丽的晚期巴罗克-洛可可风格圣卡西密尔小教堂，可 是从整体来看，我怎么也不觉得它象巴罗克教堂：它的正立面模仿希腊神殿的三角门楣，大立柱，在建造的时候，估计已经转向了当时在法国流行的新古典艺术风 格。


从大教堂再向前走，就到了河边，维尔纽斯旧城的尽头。河边有座小山，山顶上有座城堡砖塔，因为整个地区地势很平坦，登上这座城堡可以俯瞰整个城市，旧城和新城一览无余。

从城堡山北坡，就是临河的那一面，可以坐轨道车上山。但是这座山很小，我觉得实在没有必要坐车。从山坡的东南面（面向城市的那面）有坡道上山，步行更让人觉得赏心悦目。

山顶上的城塔



从城堡顶上俯瞰Nervis河，河对面是维尔纽斯新城。





好 了，我从南到北步行贯穿整个维尔纽斯老城。回南门外的Hotel Alexa，我还要顺原路返回么？不需要。我向西绕行。有一条东西向半环形的林荫大道 Vokieciu Gatve，和南北主街交汇于市政厅。这条林荫大道Vokieciu的头上，还有一座很漂亮的巴洛克教堂，多米尼克教堂 Dominican Church




据Eyewitness指南上说，多米尼克教堂的内部装饰，甚至比南门里的圣特列萨教堂更加华丽。但是我那天去的时候，可惜这座教堂的内部不开放。

三 座城市相比较而言，我在维尔纽斯吃得最好。我在维尔纽斯呆了一个整天，两个晚上。第一天晚上所去的Lokys最好，地址在Stikliu Gatve 8号，旧城市政厅广场北顶端的一条东西向小街上。这家餐馆坐落在地窖里，墙纸都是中古风格的装饰花纹，很多中世纪的盔甲和兵器作装饰，菜单则做成旧报纸的 样子。整个风格匠心独具。那天所点的菜很特殊，现在我还能在旅途日记里面找到：河狸肉Beaver meat stew，黑莓酱汁烧烤鹌鹑 quail with blackberry sauce。第二天晚上，是在林荫大道 Vokieciu Gatve上吃的，24号，叫做 Zemaiciu Smukle。因为立陶宛的餐馆野味很好，这次吃了野猪肉Goulash，和猪头肉（其实是猪舌头，猪耳朵，和猪肚子的什锦）。


我 最近一年在欧洲旅行的时候，往东欧走得越来越多。东欧国家缺乏象法国，意大利，西班牙那样天下闻名的世界级景点，但是整体来说，中古时期的原始风貌保存得 更为完整。冷战苏联控制时期，东欧各国学苏联，在首都和各大城市颇盖了很多毫无个性的火柴盒大楼，但是那个时候毕竟缺乏资金，很多城市的现代化改造并不彻 底，而小城小镇的建筑和文化传统更多得以保存，象塔林这样的城市，在前苏联时期算是backwater，基本被现代化遗忘的地方，现在倒是因祸得福，保存 下来的老建筑稍加翻修，都成了旅游资源。

而且东欧的价格比西欧便宜得多，现在欧盟东扩，匈牙利，捷克，斯洛伐克，波兰，波罗的海三国，都 是欧盟成员，而且是申根国家，将来早晚也会被纳入欧元区，旅行起来非常方便。今年十月罗马尼亚和保加利亚也将加入申根协定。欧洲全部47国，我现在还差十 个国家没有去过，全部集中在东欧和巴尔干半岛，打算明年排除签证的障碍之后，毕其功于一役，一次把这十个国家全都走下来。

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