1.绑匪角探塘鹅
2014.1.15. 晴天。一晃过去两个月了，有些事好像混淆了。去水族馆应该是15日早晨，但上一篇游记把它写到了昨天（14日），难怪活动时间表和游记篇幅有点不顺畅，写了那么长一篇。
11:00左右离开水族馆沿2号公路南下，11:30来到离绑匪角最近的停车点HAUMOANA。每天一班的游览车队已经出发。没关系，行者自娱自乐，用脚步去丈量吧。突出的海角就在那里，远远看去月牙状的尖端清晰可见，相必不会太远。我貌似很有经验地对老伴说：“顶多两小时的路，别忘了，我们是走过TANGARIRO的英雄。”
不是很饿，随便吃了几块饼干，带了一瓶水就匆匆上路了。走过一个小海湾，穿过一座假日营地（TE AWANGA）。好家伙，虽然身后的出发点已在遥遥的两公里之外，但前面月牙般的海角似乎并没有更近一点，依然远远地、亲切地向我们招手。
天很热，一丝风都没有，海面很平静，平静得令人称奇。库克船长1769年第一次发现它时做了这样的记载：“这个虚张声势的海湾，实际上是一座盐水湖”。由于塔斯曼海的强劲西风，使得新西兰北岛西海岸总显惊涛骇浪，而东海岸则是风平浪静，这里表现的更甚。一阵阵小小的排浪，应付差事似地拍抚着沙滩，哗哗过后，印出一条深色的边界。我喜欢踩着被水寖过的地方走，因为沙面更硬一些，但需要小心的是，下一个浪花袭来，可能打湿你的脚面。天蓝的出奇，不时有海鸟飞过，但没有想象的那麽多，不是说这里是最大的塘鹅栖息地吗？
又转过一个海角，我们被眼前的壮观景色惊得合不拢嘴，左手边的大湖不必多述，右手边一座高达百余米的悬崖，刀切一般直冲向蓝天！漫长的海岸线几乎笔直地伸向远远的月牙尖。岁月留下的道道沟痕使得巨岩变得有棱有角，远眺巨岩上方，能看到一簇簇的松树林，一片片的绿草地的边缘。据说悬崖上有一座世界排名第31位的高尔夫球场，它的第15号洞，号称世界10大高尔夫球洞之一。据说山顶上有一座农场庄园酒店，曾荣登美国《康德纳斯旅行家》杂志 2012 年 1 月金牌榜。号称全球顶级的豪华度假目的地之一。
海滩上不时有人驾着摩托车或四轮车驶过，很少徒步者，同方向的行者更是罕见。走在巨岩下，仿佛行在克罗拉多大峡谷，不同的是，这里的峭壁单一，没有层次，悬崖上边就是山峦，就是球场、庄园；这里一面是峭壁一面是开阔的海面，没有身陷峡谷的压迫感。
走了一个多小时，出发点已经看不见了，但那诱人的月牙还是那么清晰，那么遥远。看来我的经验是错误的，月牙离我们的直线距离不是很远，但我们要顺着海岸线走，需蜿蜒走过若干个小海湾。
潮水一点点地上涨，一行行车辙被冲刷干净。从水面到悬崖底可分成三个层次，即沙滩；鹅卵石堆成的小石坡及茅草灌木丛。涨潮时，沙滩的面积几乎全部被淹，我们现在只能走在小石坡和沙滩的边界，离悬崖的距离有时10几米，有时就贴着悬崖走过去。转过一个海湾，岩石的色彩和姿态就会发生变化，有蛋黄的砂岩，青白的石岩，石壁上刻着岁月留下的饰痕，一道道，有深有浅。经常能看到坠落的枯树，有的枝杈尚可分辨，有的只剩下斑驳的树干。
我们的影子越来越小，留给我们的沙滩越来越少，老伴担心涨潮后回不来，我信心十足地说：肯定没问题，一是看岸边的碎石坡，那是海水能达到的最高点；再看有无标示，如果有危险，肯定会有相应警告牌，告诉你什么时间可以安全通过，我的信心与其说是经验不如说是来自对政府管理的信任。迎面来了一个车队，两台拖拉机拉着几个拖斗，几十号人坐在上面，这就是我们没赶上的游览车队，若前行有危险，驾驶员也会提醒你的，这里是新西兰，没有人会看着你无谓地冒险。
走了两个半小时终于来到久仰的月牙尖端，这就是库克船长所说的“绑匪角”，因毛利人曾企图
在此地绑架他的贴身小童而得名，地处霍克湾的最南端。
这里是人可接近的世界上最大的陆地塘鹅栖息地，一进入这里就看到一块礁石上立在一块牌子：“你已经进入塘鹅栖息地，请不要惊扰它们，否则它们会弃巢而去”。塘鹅（GANNET）毛利人称为塔卡普，是候鸟的一种，家鹅般大小，成年鸟白色身躯黄色的头颅，长而尖的翅膀，通常在岛屿上繁殖。塘鹅的伴侣是终身的，每年的8月到第二年的4月，它们会在霍克斯海湾繁殖后代，出生后的小塘鹅全身淡黑色绒毛，成熟后的小塘鹅会尝试第一次飞行。飞跃塔斯曼海峡（2800公里）到澳洲，死亡率高达七八成。
海角的岩石上，山坡上，栖息着大群塘鹅，大部分是身型和成年鸟差不多大小，但浑身长满浅黑色绒毛的幼雏，它们卧在用自己的粪便堆砌起来的一层白色的垫子上，张开嘴冲着天叫上几声，不时有成年鸟在上空盘旋，落在一只小鸟身边，小鸟把自己长长的琢伸进老鸟张开的嘴巴，吃它从胃里反刍出来的食物。它们见到人并不惊恐，我们也不敢大声，大家可以近距离互相观望。
在新西兰近海经常能看到塘鹅捕鱼的情景，它们可以从30米的高度以高达每小时150公里的速度俯冲下来，垂直地扎进水里。它们的活动通常是群体行为，遇到鱼群时，上百只鸟在水面漂浮，空中盘旋，十几只，甚至几十只鸟同时在空中屏住翅膀俯冲下来，煞是壮观。
看到绑匪角，看到了塘鹅的家，看到小塘鹅吃饱了。我们可惨了，由于“轻敌”没做充分准备，此刻不但没有食物，水也喝干了，还有近10公里的路要走。
回程时很简单，没多少心思赏景，由于涨潮沙滩已被淹没，只能沿着碎石坡往回返，走到海角处，还需要爬上岩石绕过去。一对夫妻骑了一辆小摩托车，现在比我们还要遭罪，碎石坡不能骑车，绕海角时没别的办法，只能趁浪退去的瞬间，抬着车从浅水趟过去。路过一处悬崖裂口，发现一条小径伸进峡谷，我要进去探个究竟。前行几十米，就被一大堆纵横交错的枯树干挡住了去路，老伴不想走了，我自己继续往里闯，立陡的峭壁夹成几米宽的小路，使我想起西部片里牛仔闯荡峡谷的情节。走了约一百多米就到头了，原来这只是个悬崖上的裂缝而已。
潮水常常把我们逼到悬崖边，不时有碎石滚落，激起一阵黄烟，每到这时我会站在远处仔细观察，发现没问题后，让老伴先跑过危险区域，随后我也急行过关。
横跨TANGARIRO后的第4天，我们在不知情、无准备的状态下，又走了一个20公里。
2.果都哈斯丁
下午4：00多回到车上，什么也别说了先回家吃饭。可是家在哪里呢？一边向镇子里开，老伴一边打电话联系，20分钟后抵达旅店，美美地吃了一餐，5：00多，来到哈斯丁(HASTINGS)镇中心。
哈斯丁人口比耐皮尔还多（75,700），也许是地理位置（无港口）的原因，它仅是耐皮尔属下的一个镇。与耐皮尔相似，哈斯丁也是大地震后新建起来的，所以随处可见装饰艺术、西班牙布道院的风格。但可悲的是，哈斯丁屈服于流行趋势，在20世纪60年代至70年代重建时，破坏了许多30年代的建筑。由于哈斯丁距耐皮尔的中心小于20公里，因此两者经常被组合在一起，称为“双城”或“海湾城市”，并越来越多地一起处理官方数据。合并后的人口数可达125,000，仅次于汉密尔顿列新西兰第五大城市。1999年曾进行过合并公投，其中耐皮尔居民75 ％反对， 而64 ％哈斯丁居民的认可。也许合并是早晚的事，是历史发展的必然。
哈斯丁地区是新西兰最大的苹果，梨及干果产区之一，是著名的葡萄酒之乡，有超过75家酒厂分部在周边地区，包括新西兰最古老的酒厂餐厅（维达尔村）。明媚的风光使它成为新西兰著名的婚礼胜地；丰富多样的农产品成就了新西兰历史最悠久、规模最大的每周哈斯丁农贸市场。
哈斯丁地区旅游产品丰富，新西兰人必做的101件事中，这里包括了三项，即霍克湾最大的水上游乐园，“水漾星球”；世界上最大的陆地塘鹅栖息地和蒂玛塔峰。在夏季，很多大型活动吸引国内游客，包括春季赛马嘉年华、樱花节、桃花园游行、嘉实霍克斯湾周末以及各种音乐会。
新西兰赛马会每年3月在这里举行，它是南半球最大的体育赛事之一，吸引了2500匹马和骑手参与19个项目，包括盛装舞步、三项赛、场地障碍等等。仅几项目就有超过3百万新币的预算，每次吸引国内外超过70000人次来参加为期5天的赛会。
我们时间有限，只是开车转了一圈，在教堂附近停留了一会儿，就奔向北哈夫洛克。
3.草山印象
北哈夫洛克（HAVELOCK NORTH）是哈斯丁旁边的一个小镇，以印第安反叛运动的英雄亨利·哈夫洛克爵士的名字命名。人口约120300。其创始人最初设想要建一座较大的城镇，但1874年铁路线建成时，小镇比哈斯丁到铁路的距离远了一些，后者成为居民更合乎逻辑的选择。
下午6：00，来到北哈夫洛克有名的草山蒂玛塔峰（TE MATA PEAK）。草山是我给它起的名字，车开到399米的峰顶，站在制高点看四周，除了尽览哈斯丁、北哈夫洛克及霍克斯湾外，整座山都被一层深深的茅草覆盖，山上有数不尽的步道，自行车道，山顶悬崖上甚至有滑翔伞跑道。
关于蒂玛塔山有一个美丽的传说：很久很久以前，有一群居民生活在赫瑞汤加平原一个堡垒村落内，他们常年受到海滨部落怀玛拉玛的战争威胁。一次聚会中，一个聪明的老婆婆想出了一个办法，即让怀玛拉玛部族的首领蒂玛塔，爱上帕卡帕卡首领的女儿海妮拉考，这样可以化干戈为玉帛。计划很快就实施了，这位巨人深深地爱上了族长美丽漂亮的女儿海妮拉考。为了回绝他的爱，族长的女儿要他去完成几件不可能完成的事任务。他历经千辛万苦，几乎完成所有的任务，除了最后一件，即吃掉整座山峰以开山辟道，他在吞咽一块巨大的岩石时，因哽噎窒息倒地而亡，巨大的身躯化为今天的蒂玛塔山。
我坐在山巅，鸟瞰起伏的山峦，当地人或跑步，或骑车，在齐腰深的草海里游弋，回味着毛利传说的壮丽惨烈。他们的许多传说都围绕着本族内的纷争，若不是其内部矛盾重重，英国人也不可能这么轻易地占据这块领地。反过来，若英国人没有占据并管理着这里，就没有今天的最佳国度新西兰。
我坐在山巅，眺望着隐约可见的鲁阿佩胡火山，想象着几天前登上瑙鲁霍伊峰顶的壮举，这是我人生的一座高峰，我为此自豪，也希望有机会还能超越。
我坐在山巅，俯视着绑匪角，这是我们东海岸行的最南端，明天起将一路北上，经吉斯本、陶朗加、回奥克兰。
2014.4.17. 於奥克兰
