1. 迷失的国庆日
2015.1.5.晴天。8：00离开旅店。按原计划坐游轮，要到中午才能结束，所以住宿就安排在离派希亚很近的地方。现在一切都变了，一下子多出来一个上午，我们可以尽情地挥霍时间。先去怀唐伊（WAITANGI）参观，然后一路向北，慢慢走慢慢玩儿。
自库克船长登陆新西兰（1769年）之后，来此定居的欧洲人与日俱增。截止到1839年，约有2000白人生活在此地。鉴于白人和毛利人之间的冲突不断增加，法律约束越来越有必要。1833年英国政府任命詹姆士•巴斯比（JAMES BUSBY）为英国公使（BRITISH RESIDENT）来到新西兰，以保护英国的贸易利益。
1835年，法国也想染指新西兰并开始大量购置土地。为了应对这一局面，巴斯比代表英国王室与北部34个毛利酋长，共同签署了一份《独立宣言》。宣布新西兰为英属独立国家，强调“未经毛利人许可，任何人、任何国家不能在新西兰拥有任何权利”。
尽管巴斯比宣言对维护治安起到了一定的作用，但非法活动以及向法国人变相出售土地的数量仍在不断增加，英国政府认为有必要采取更有效措施，加强对新西兰的统治。
尽管巴斯比宣言对维护治安起到了一定的作用，但非法活动以及向法国人变相出售土地的数量仍在不断增加，英国政府认为有必要采取更有效措施，加强对新西兰的统治。
1840年，威廉•霍布森上尉（CAPTAIN WILLIAM HOBSON），出使新西兰任行政长官，其使命就是与毛利酋长签订条约，取得英国对新西兰的统治权。
条约拟定出来，有英文和毛利文两个版本，经过一整天的辩论，于1840年2月6日在岛屿湾（BAY OF ISLANDS）的怀唐伊（WAITANGI）镇正式签署，史称《怀唐伊条约》。当日，北部的43位酋长签署条约。随后的8个月内，全国各地先后有500多位酋长在该条约上签字。
签署条约的地方和建筑物至今仍保存完好。“怀唐伊历史保护区”现已成为旅游胜地，那里有一座大型的毛利会堂、一座殖民时期的教堂、一根有历史纪念意义的旗杆和一艘长长的毛利战船（WAKA TAUA）。我们到时没有开门，但十几年前就参观过。门前的一尊石碑依旧而且显得很冷清，老伴儿矗立在那里看了很久。
签署条约的地方和建筑物至今仍保存完好。“怀唐伊历史保护区”现已成为旅游胜地，那里有一座大型的毛利会堂、一座殖民时期的教堂、一根有历史纪念意义的旗杆和一艘长长的毛利战船（WAKA TAUA）。我们到时没有开门，但十几年前就参观过。门前的一尊石碑依旧而且显得很冷清，老伴儿矗立在那里看了很久。
《怀唐伊条约》至今仍在新西兰法律和社会中起着举足轻重的作用，许多人认为它是新西兰的建国文献。2月6日应当之无愧地成为国庆日。由于对该条约的解释一直存在着许多争议，每年的“怀唐伊日”，经常以少数人的胡闹收场，所以政府从未公开宣布这一天为国庆日，只是把它列为一般公众假期。“没有国庆日的国家”也成了新西兰的一个特点。
该条约的两个版本内容不完全一致，也许是制订人员和翻译人员缺乏法律经验，条约的毛利文版本和英文版本在解释上存在重大出入，也有另一种说法：如果英译版和毛利版内容一致，恐怕条约就签不成了。
第1条，论述统治权(SOVEREIGNTY)问题。英文版本说毛利人同意将自己的主权、统治权（KAWANATANGA），交给英国王室，但毛利文版本却暗示毛利人与王室分享权力。
第1条，论述统治权(SOVEREIGNTY)问题。英文版本说毛利人同意将自己的主权、统治权（KAWANATANGA），交给英国王室，但毛利文版本却暗示毛利人与王室分享权力。
第2条，涉及酋长地位（TINO RANGATIRATANGA）问题。英文版本说，允许毛利人掌控自己的土地、森林、渔场和其他物产。毛利文版中则许诺给毛利人更多的权力，对语言和文化等领域，也暗示着有‘拥有权’和‘保护权’。
第3条，基本没有争议。许诺毛利人享有与大英帝国臣民相同的权利，同时，其传统和风俗习惯也应得到保护。
虽然《怀唐伊条约》被认为是新西兰的“建国文献”，但其赋予毛利人的许多权利都被忽略。尽管受到该条约的保护，毛利人却在19世纪和20世纪失去了大量的土地。这些土地是如何失去的？是人们常常质疑的问题，也是引起毛利人不断抗议的原因。
政府于1975年成立了怀唐伊调解庭（WAITANGI TRIBUNAL）向世人昭示应该尊重该条约的效力。自那时起，怀唐伊调解庭已经受理了许多毛利部落（MAORI IWI）向政府提出的权利诉求案件。在许多案例中，政府通常都被判决以金钱或土地的形式，向毛利人做出赔偿。最近10年，新西兰政府与毛利部落达成了重大和解。相当一部分赔偿金，都用在了毛利人的教育和健康服务方面。
政府于1975年成立了怀唐伊调解庭（WAITANGI TRIBUNAL）向世人昭示应该尊重该条约的效力。自那时起，怀唐伊调解庭已经受理了许多毛利部落（MAORI IWI）向政府提出的权利诉求案件。在许多案例中，政府通常都被判决以金钱或土地的形式，向毛利人做出赔偿。最近10年，新西兰政府与毛利部落达成了重大和解。相当一部分赔偿金，都用在了毛利人的教育和健康服务方面。
目前公论，《怀唐伊条约》的两个版本都经过签署，因而都是正确的。怀唐伊调解庭在裁定案件时，必须参照这两个版本。（参考文献：ZEWZEALAND.COM中译本）
2.不可及的大石屋
参观完毕，按我的意思回头走大路，但GPS（目标北角）指示继续向前。虽然过了高尔夫球场以后就是一段石子路（UNSELED），但能走通就没问题。
我们是AA会员，通常使用AA地图，但今天老伴儿把JASONS地图也查看了一下，无意间发现前方拐个弯就可以到凯利凯利镇，在那里有新西兰最早的大石屋古迹。没说的，有目标立即跟进。
8：40，到达有常住人口7050的凯利凯利镇（KELIKELI）。这里是新西兰发展最快的地区之一，是新西兰的历史旅游小城，是欧洲人和毛利人最初接触的地方。她也是一个国际性小镇，机场、剧院、图书馆、购物中心、餐饮、旅游服务、完善的医疗和福利设施等一应俱全。她还是北地的水果产品生产基地，盛产柑橘、葡萄、奇异果及其他亚热带水果，同时也酿造葡萄酒。
我们按照GPS的指引找石屋，但路标的明确指示与GPS不同，鉴于GPS有过不良表现，我们决定按照路标走。走到河边没有路了，远远地看见大屋就是过不去。停下车向大屋方向走，发现它实际上在一座小湖的对岸，车子显然开不过去，用三姐的话说，人家就是让你远远地看看，不可能走到近前。
有些不甘心，上车后重新打开GPS，看它能把我们引向何处。重新回到镇子里，重新走错过的路，终于走到凯利凯利河畔的石屋。这里的遗迹是一组建筑群，包括木屋、石屋、水井、花园及另外几栋房屋。
1819年，传教士塞缪尔·马斯登(SAMUEL MARSDEN)在这里登陆并传教，使凯利凯利成为拉塞尔（RUSSELL）外的第二个传教点。同年，他在这里开垦了第一块耕地，种下了第一株葡萄苗。
1822年用贝壳杉和托塔拉树，建成坎普老屋(KEMP HOUSE)作为传教点。1832-1836年，建成石屋（STONE STORE）做仓库。
现在的石屋是个礼品商店，现在没有开门。陆续有几组洋人来访，看得出，他们的神态很庄重。我想他们是在凭吊祖先，追忆文化的踪脉。
后来发现，穿过大屋精美的花园，在咖啡厅门前有一座桥连接这我们刚刚去过的对岸。
3.失落的海滩
10：00，下10号公路拐上岔道，经玛陶瑞湾（MATAURI），过港口小镇旺格罗阿（WHANGAROA）再转回来，全长约40公里，荒郊野岭、海湾沙滩，除了几处度假村，几乎没有居民。
11：00，在有常住人口495的贝壳小镇凯奥(KAEO)，重回10号公路。经有常住人口1566的芒格努伊小镇，来到10号公路与1号公路的交叉点。
11：40，赶到有常住人口351的90哩海滩起点小镇阿瓦努伊（AWANUI）。在路边摊买了一个西瓜，一堆西红柿及水果，到信息中心问我蓄谋已久的，‘开车跑沙滩’计划。一位毛利大哥热情地接待了我们，在地图上详细介绍了去北角的地理地形后，认真地对我说：
“不行，现在是涨潮，不能上沙滩”，然后煞有其事地给两个大学物理老师，详解了海岸风力、沙滩支持力、潮水冲击产生的侧向应力等一系列力学问题。
我以点头微笑回答了这位仁兄，老伴则听得很认真。他似乎觉察到我的固执，忙说，我再查一下。在电脑上忙活了一阵没有结果，就用手指着门外码头：
“看那边，如果看到了船身上的红线，就是涨潮。”
老伴儿一向看重游客中心给出的建议，现在终于有理由制止我的行动了。我想这老哥肯定认为我是大中国来的恐怖司机，才千方百计阻止我去冒险，老伴儿认为我想多了。无论如何要到海滩上看看，如果有车走我们就随行。
12：00，在小镇吃午餐，然后动身，沿1F号公路，找新西兰最高的贝壳杉树（KURI），找去海滩的第一个入口。
‘90哩海滩’长90海里的说法，是个历史的误会，其真实长度为56哩（约90公里）。沙滩有三个旱路入口，最北面还有一个小溪入口。10几年前曾在小溪里出过事故，所以压根就没想走。我的计划是从第一入口进去，中间第二或第三入口出来，在无拘无束的沙滩上，不必担心警察阿姨的罚单，撒着欢儿地狂奔四五十公里，那是个什么感觉？是男子汉内心野性的肆意挥霍，是抑郁现代人身心解放的最佳方式。
‘90哩海滩’长90海里的说法，是个历史的误会，其真实长度为56哩（约90公里）。沙滩有三个旱路入口，最北面还有一个小溪入口。10几年前曾在小溪里出过事故，所以压根就没想走。我的计划是从第一入口进去，中间第二或第三入口出来，在无拘无束的沙滩上，不必担心警察阿姨的罚单，撒着欢儿地狂奔四五十公里，那是个什么感觉？是男子汉内心野性的肆意挥霍，是抑郁现代人身心解放的最佳方式。
开车往前走，只管找路边的橘色牌子，奇怪的是，最大的贝壳杉没找到，海滩第一入口的牌子也没看到。
下午1：20，鬼使神差，我们跑到第二入口HUKATERE时，才得以拐上沙滩。面对着一眼望不到头的沙滩，看着几辆车飞驰电掣般飞过，我的心里说不上是啥滋味。有些酸楚，有些遗憾，似乎还有些侥幸。为什么没看到标志，是那一瞬间有一种特殊的场把它屏蔽了？也就是说，别人可以，你今天不行！强力而为之必受罚，认了吧。老伴儿似乎觉察出我的复杂心境，让我载着他们在沙滩上跑一会儿，开出去不到一公里就觉着没意思。可以了，就算开过了。老伴儿替我开脱，说咱们不是随旅行团跑过吗。的确如此，但总没有亲力亲为过瘾。
4.没有了荒凉
沿着1F公路继续前行，没了10几年前的荒凉，当年的石子路已被泊油路取代，当年走到这里，碰上一家美国来的华人等在路上，因为害怕不敢向前走。我告诉他们这里是新西兰，没有任何危险。但当时的荒凉，足以让陌生人却步。今天不同了，除了路面有变化外，车辆明显增多，百公里的路程，经常遇到一个个迎面驶来的车队。
2：50，到达1号公路的北端起点，北角。北角也叫雷因格海角(CAPE REINGA)。尽管不是新西兰地理上的最北部，但它是一般人能走到的最北端。
这里是塔斯曼海和太平洋交汇的地方，激烈的水流撞击产生一个天然的大漩涡，但一般人用肉眼是很难看见远离海岸线的这种自然景观。但如果天气晴朗，可清晰地看出两边海水的颜色不同。若遇到大风等特殊气象条件，有时会产生高达10米的海浪。
这里修的太精致了，连信息版都用钢制材料镂空做成，路修的像小镇花园般规范。停车场不仅大，而且大部份停车位都是留给旅游大巴的，可见这里每日要接待多少游客。灯塔不再置身荒野，周围像个小镇，只是没有商家。无论如何，此行的象征意义远远大于实际价值，我们已经完成了最南到最北贯穿新西兰的壮举。
同东角、西角、南角一样，这里也树立着一根醒目的标志杆，上面分几个方向指明南极、洛杉矶、悉尼、东京等地点的距离。
4：20回程时，拐进海滩的（TE PAKI）沙河入口，看到了巨大的沙丘。我没见过真正意义上的沙漠，我觉着这就是沙漠，最起码比在内蒙古看到的沙丘漂亮多了，没人从低矮的砖房里走出来，数人头收过路费，没有人缠着你骑她的马。在河边停车场，到是有一个出租滑沙板的汽车，还有一个卖烤香肠面包的小摊位。一人买了一份面包烤肠，吃了点水果算是下午点心。滑沙的时间显然不够，进沙河走走，仍是我的一个心结。老伴儿问烤肠的小伙子，我们的车能不能进沙河，他让我把车子开过来给他看看。我开过来了，他说没问题，但千万不要在河里停车，又讲了一大堆注意事项。
16年前，就是因为在河里停车，才导致一场事故。当时我开着一台手拨车，拉着父母及儿子来到这里，看到有一台和我一样的车子进了沙河，我也跟进。那台车走不多远回来了，我继续向前开，看到前面有一片沙丘缓坡，想让父母不湿鞋就上沙丘，就靠到了边上，结果车子后轮陷进了沙河。
时间是深秋的下午4点多，天很快就要黑了，海马上就要涨潮，车子将被淹没。我向河外走去，因为进来时曾见过几个滑沙的年轻人。
两男一女三个年轻人马上跟我过来，试了几下没有成功，他们就走了，说是出去求援。老父亲担心他们一去不回，我说人家本来就不该过来，我们想办法自救吧。老父亲在河的上游找来一节木桩，我车上恰好有一块钢板。我将钢板放在沙滩上，用千斤顶把车子一点点抬起来。这时候三个年轻人回来了，说农场主不在家，他们留了言就急忙赶回来，把车子抬起来了几个年轻人把树桩塞到车轮下再填上沙子，期间，那个女孩给老母亲披上了一条毛毯，还给她一杯热茶。
我再次发动车子，在一个小伙的口令下，挂在倒挡，慢慢地加油，一下、一下，车子动一点、再动一点，“GO！”小伙子用力喊了一嗓子，我把油门一脚踩到底，车身一阵剧烈地颤抖，嗡的一声，从沙里晃了出来。我高兴地和年轻人抱在一起，顺手塞给他们50块钱聊表心意。他们本来拒绝，我说‘本来要请大家喝杯咖啡，可咖啡店下班了’，他们会意的笑了。
出了沙河，天色已晚，看到一辆拖拉机亮着灯开过来，我知道这是农场主来救援了。我停下车，告诉这毛利哥们我们已经成功脱困，你大老远赶来，我要不要付一些酬金？老兄笑笑说：你们真幸运，再过一个小时，水就涨满了。不用付钱，回去好好喝一杯庆祝一下吧。
老母亲感动得流泪了，说我们今天遇到贵人了，我告诉老人家，这里是新西兰。
8：00，赶到旅店。
里程表读数：5695公里。
2015.2.1. 於奥克兰
