德雷斯顿：与历史地标不期而遇（房崇）
德国统一日的第二天（10月4日），我们驾车离开柏林，一路向南，目标是捷克布拉格。与乘飞机腾云驾雾相比，开车贴地而行有三大好处。一是把对不同国家、城市的访问连续起来了，看到的是连续剧而不是折子戏，是横幅长卷而不是册页小品。二是能城乡兼顾，既看到城市也路经了乡村，而且欣赏到山光水色。三是行止自定，愿停就停，使自由行更加自由。
从柏林的闹市开到郊外，沿途看到的都是公寓楼，竟没有见到一座独立屋，也就是中国人所谓的“别墅”，我们在北美已经看惯也住惯了的house，这倒让我有些不习惯了。不知这是因为地狭人稠、节约资源，还是社会主义的遗风使然，不知这是欧洲的共性还是原东德地区的特性，这还有待于研究。
从柏林到布拉格，是350公里路程，也就是3个半小时。如果在加拿大，这点路程还没有出省呢。从多伦多向东到渥太华就要5个小时，向西到温莎又要4个小时。在欧洲，这样的距离足够跨越三四个国家了。空间大小的不同是历史和政治的结果，也是文化和性格的成因。忽然想起潘长江小品里的一句话：凡是浓缩的，都是精品。
儿子一边开车，我一边研究地图，发现在大约两个小时车程时，会路经一个大城市德累斯顿。这是一个似曾相识的名字，再翻旅行指南书，介绍说它也是旅游胜地，曾得名“易北河上的佛罗伦萨”，第一景点是一座在不久前才重建起来的大教堂。反正我们也要停车休息，这不是顺便白送的一个额外景点吗？等归来后重做功课我才知道，岂止是偶遇景点，我们是与一个近代史上的重要地标不期而遇了。
我是在看过实地以后才去查它的历史。德累斯顿始建于13世纪，到15世纪发展为选帝侯及皇家领地，18世纪建成萨克森王国的王城，数百年的繁荣史留下了灿烂的文化遗产，和无数精美的巴洛克建筑，曾被誉为欧洲最美丽的城市之一。但是这一切都在1945年情人节前后的3天里（2月13-15日），被几乎完全终结了。英美两国空军联手空袭，连续出动多批次、千余架次的轰炸机，地毯式、无差别地狂轰滥炸德雷斯顿。那轰炸是分层次、渐进叠加式的程序，先投重磅爆破弹掀开房子屋顶，再投大量燃烧弹点燃木结构，烧完再炸一轮。显然，目的就是人格杀勿论，城片瓦不留。大轰炸的结果是该城80%以上的建筑被毁，数万人丧生。
德累斯顿大轰炸，就像是日本的广岛、长崎遭受原子弹，其是否正义、有无必要，在战后备受争议。否定它的理由可以归结为三点：一，此地没有大军集结，不是战略要地，此时已是战争末期，为什么一定要炸？二，一个历史文化名城，炸时为什么毫无顾忌？三，当时德国人认为此地比较安全，城里还聚集了几十万难民，挨炸的主要是平民。
那么，英美军方为什么要炸德累斯顿？理由大约也可以推测出三点：一，德军在战争初期空袭过英国城市考文垂，英国要报复惩罚。二，德累斯顿是交通枢纽，炸此可以阻碍德军的调动。三，打击士气，动摇人心。这是明的，有战略家又指出一条不好明说的理由，即当时已知德国东部在战后将归苏联，苏军当时已经打到城外50英里，把德累斯顿炸平，是不愿意把它留给苏联人。
（旅游区出售的明信片，圣母大教堂残骸。）
当我路过此地，与德累斯顿不期而遇时，正是二战胜利70年后。从车上看市容，就是一个普通的现代欧洲城市，儿子说现在这里聚集了很多电子高科技公司，有德国的硅谷之称。车过易北河，南岸是一片壮丽的古典建筑群，宫殿和教堂高低错落，蔚为壮观。我心里知道，它们都是战后重建起来的，都是假古董，但看起来如此真实，处处体现着德国人的严谨认真。如此致广大而尽精微的一片历史建筑旅游区，应该不是在短期内能重建完成的。
（下车伊始，首先看见的建筑就让我眼前一亮。算不上名胜，后来查出应是某博物馆的一部分。）
（通往景点的路上。）
后来得知，从战后到80年代末，东德的政府和人民（而且是在苏联的支持下）一直在逐步重建，40年没有停。1955年修复了圣十字教堂，1963年恢复茨温格宫，1965年修成宫廷教堂，1985年重建森佩歌剧院。哪怕是在共产党治下，东德人也以自己的历史文化为自豪，要把损失了的辉煌挽救回来，东德政府在这一项上有功无过。想一想与此同时，在中国我们在干什么？北京没有被战争破坏，但是战后却在不停地拆牌楼，拆砖塔，拆城墙，拆门楼，拆寺庙。号称立新而大肆破旧，还觉得理直气壮，毫不可惜。人家是要恢复旧观，我们却要挥刀自残。同样是共产党的“同志”，这差距怎么那么大呢？
（东德时期修复的天主教宫廷教堂。）
（也是东德复建的德累斯顿王宫。）
（看似寻常街景，尽是劫后重生。）
（长101米的瓷版壁画萨克森历代王侯图。）
东德时期，只剩下了一座最重要的建筑没有恢复，就是圣母大教堂。这是一座新教路德派的教堂，始建于1726年，相当于雍正年间，到1743年完成时，已入乾隆。巴洛克圆顶的建筑形式精美独到，据说可与罗马的圣彼得和伦敦的圣保罗教堂媲美，鼎足而三，在两百多年间成为德累斯顿人的骄傲。教堂毁于1945年2月的轰炸，据说中弹后并没有立即坍塌，而是在经历了1200度高温烈火两天的炙烤后，中间承重的八根石柱被烧红炸裂，巨大的穹顶终于塌落，化为一堆瓦砾碎石。战后时间过去了45年，这一片废墟就任其荒芜，有一段时期竟沦为牧场，风吹草低见牛羊。
为什么这座教堂在东德时期没有重建？我们仍然可以分析出三条理由。第一当然是缺钱，修教堂在计划经济里排不上号。第二是意识形态，共产党要对宗教有所限制。第三是轰炸者是英美联手，冷战时期的东德政府正好利用它来作为反对西方的“教育基地”。要反对战争，就来凭吊残垣吧。
1990年德国统一后，这一切条件都改变了，重建圣母大教堂成为民族团结、国际和解、文化重建、信仰回归的象征。费用主要靠募捐，从国内到海外，从平民百姓到英国皇室，都情愿解囊。1992年开始清理，1994年动工兴建，2005年建成开放。德国人非常精细地考证原样，尽量仿真，终于恢复了旧观。
（圣母大教堂前广场。）
（复建后的圣母大教堂。）
（教堂前的马丁路德雕像。）
我们围着圣母大教堂转了一圈，明显可见组成外墙的石块有两种颜色，黑色是旧石原物，浅色是新采建材。据说重建材料中，有43%是废墟中清理出来的旧物。现在新砖旧石凝结在一起，既密不可分，又对比鲜明。它们是惨痛历史的印痕，含义深沉。
（圣母大教堂西北角，残骸被包容在新建筑中。）
（教堂旁边，保留了一小块残垣。）
现在，德累斯顿已经再度成为一个拥有丰富旅游资源的城市，在我们的身前身后，游人如织，英语德语，并行不悖。可惜我们只是路过，仅仅停留了一个小时，连教堂的门都没进，就又重新上路了。后来才听说里面极美，后悔没能看看。
过了仅仅半个小时，我们已经车行捷克道上。一个半小时之后，便身处布拉格的古城深巷之中。在现代的欧洲，你已经体会不到国界的存在。抚今追昔，这是人类多么巨大的一个进步呀，我对这个进步心存感激，由衷而来。
在布拉格我才得知，德累斯顿还与它有两度的特殊缘分，这等到下回再说吧。
