七月流火八月未央。虽然不是新英格兰枫叶灿烂的最佳时令，但是相对凉爽的宜人气温，绵长秀丽的海岸线，多姿多彩的沙丘湖泊风景，再加历史悠久人杰地灵经济领先名校囧集，多少明星政要都在这蓝天白云海浪沙滩中悠度余夏时光。为了女儿的入学仪式，嘿嘿，我们终于也趁机自驾前来欣赏你的美丽--美国东北角的新英格兰海岸！此行重新见识了著名的鳕魚角景色；探访了合众国史源；领略了查尔斯河畔风光；拍摄了阿卡迪亚国家公园山上美国最早的日出；当然当然，也饱尝了新鲜美味闻名于世的缅因大龙虾.....
走近新英格兰地区夜宿宾州旅馆前的日出景色，心情开始激动。
鳕鱼角 Cape Cod （又译科德角）是麻州东南伸入大西洋的由冰川造成的沙质钩状半岛。17世纪初英国探险家戈斯诺尔德Gosnold在此捕载了大量鳕鱼(codfish)而为半岛命名。1961年肯尼迪总统任内鳕魚角沿大西洋岸畔建成了40英里长的国家海岸自然保护区。
150年前，著名自然文学家梭罗 Henry David Thoreau（1817一1862）在“鳕鱼角”一书中盛赞：“这里是清泉中的清泉，瀑布中的瀑布。秋冬风暴中是它最好的观览时刻；灯塔或漁民小屋是你最好的旅馆；站在这里，你会忘记身后所有的美国。” 60年后，另一个自然文学家亨利·贝斯顿 Henry Beston （1888-1968 ）在此地自建一所孤零“水手舱”观察自然生态，一年后出版了“遥远的房屋”，成为自然文学的经典之作。阅读这两本书，顺着他们的视线，我仿佛看见当年队队的捕鲸船消失在大西洋海平线下，看见海边沙丘荒漠上的滨草在风中摇曳，看见那在暴风中昂首佇立的灯塔......近一个世纪之后，这里的自然景观变成什么样了呢？
在鳕鱼角大西洋岸港口海因尼斯Hyannis分租房居住一周，就住在已故肯尼迪总统旧居现在是其博物馆的旁边，离繁忙的港湾几分钟路程。
附近老兵纪念公园景色
港口周末晚上饭店里早已挤满准备乘船游海的人们。
老兵纪念公园日出
在鳕魚角住下后的第一次出游就是沿着国家海岸线向半岛最北端进发，一路上的景色...
盐池游客中心Salt Pond Visitor Center 后湿地景色
梭罗贝斯顿多年前是否也如此面对美景思潮起浮不已？
鳕鱼角40英里国家海岸线上至少有八个有名气的灯塔, 个个雄姿英发，每块砖石都饱浸大洋风雨浪潮，充满诗情画意。
Highland Light, 鳕魚角上第一座灯塔，1797 建成，1857退后重建。大西洋的风急浪大，大多数灯塔原基多年后已遭损毁不得不后移重建，但是很多仍在辅助引航。旁边的房屋是灯塔博物馆，由原一旅馆改建。梭罗书中对此灯塔旅馆均有细致描述。
Mauset Light, 1996年后移重建。这座灯塔堪称鳕鱼角的地标。著名薯片包上的商标就是它.
半岛最顶端普罗文斯顿Provincetown鸟瞰。往日的渔民小草屋早已绝迹。一个现代艺术气息浓郁的旅游重地。
小镇主街上路边悠闲学画的平民百姓。梭罗笔下镇日里以清魚为生偶尔往魚堆里吐唾沫的村民是昨世纪印象了。
岂止是旅游艺术热镇，这里更是生活思潮超前的“同志”港湾，街头巷尾处处是携手抱肩的同性居民。
海因尼斯大西洋岸边又一个霞光万丈的日出，泊船上洒满朝晖。
年复一年永无止境令人迷恋的日出！
已经见识了美国东南西北及世界很多地方包括喜马拉雅山脉的日出，这样壮观的景色仍然再一次令人沉醉无语凝噎。
东北新英格兰海岸的霞光鸥影，也如东南佛罗里达海岸一样，是我镜头里的最爱。
旭日东升，海鸥低翔；晨云飘飞，百舸待发......。上世纪的梭罗贝斯顿看到的是什么？四世纪前首次踏上这片北美大陆的“五月花号”船客们又看到的是什么？
今人不见古时“日”，今“日”可曾照古人？！
今天乘船出访附近外海上许多明星政要在此度夏饱负盛名的玛莎葡萄园岛，她是世界最美十大岛中之第七。
轮船上与人抢食动作迅捷的海鸟。
大海航行靠舵手，乘风破浪靠灯塔。葡萄园岛上毫无例外也矗立着五处巍然灯塔。还未靠岸，先拍下第一座欢迎灯塔。
虽然此地房地产比本土昂贵许多，在岛上仍可看到农庄景色。据说一个农庄一周租金四万美元，上此处农庄举办婚礼的大有人在。
岛上最西角著名的多色粘土岩石阿奎那悬崖Aquinnah Cliffs及Gey Head 灯塔。悬崖高于海平面150米，1965年进入国家自然景观之列。目前由在此地生活了万年以上的印第安族人后裔掌控。遐想着梭罗笔下秋冬时节大西洋上风暴中巨浪拍崖的大风景......
Gey Head Light ，红白两色灯光仍在日夜明灭不休，不仅是船家仰仗的指路明灯，更是多少影片明信片中人见人爱的当红主角。
忘记是哪个著名歌星的私湖了，这里豪宅巨多。名人政要几世纪形成在此岛度夏的传统--至少6届美国总统如此。
独特美丽色彩丰富的红沙海滩。可惜杳无人迹--不是公共海滩，闲人免进。
若要进入海边住宅区，必须通过带有私人数码开关的铁门。带我们游览的司机对此不无义愤。千百年在此渔猎的原住民们对此又作何感想呢？梭罗时代一定没见到资本垄断景色资源吧？
岛上东角最古老的灯塔。
虽然不再是海边茅草小屋，楼顶上仍然置有作用类同的“望夫台”--女人们时不时上台观望海边船队是否返航？出海捕鲸的亲人是否安康？（雨中手机照）
再一次的出游是外海上的另一处也很著名的岛屿楠塔基特Nantucket。它是捕鲸业早期的世界中心之一，赫尔曼·梅尔维尔的名著《白鲸记》开篇即以此地为背景。与葡萄园岛一样，夏季人口暴涨十倍。
一见面又是东海岸常景常态--近景千帆竞发，远景灯塔矗立，不同的是今天天气晴好，海水格外蓝艳。
“面朝大海，春暖花开”，多少人的诗情梦想！可惜大西洋的急风浊浪逐渐呑噬着岸边峭壁，住在这里的人们开始搬家...
这就是岛上最东之处Sankaty Head 灯塔。站在此处，俯瞰此刻湛蓝幽靜的大西洋，还真让人不由自主想起梭罗名言：A man may stand there and put all America behind him--身后就是所有美国！
鳕鱼角人工运河是国家历史与市政工程的里程碑，1914年在此建成世界上最宽的海平运河。28公里长140公尺宽的运河穿过半岛基部，将半岛与大陆分开，使纽约市和波士顿之间的船运距离缩短120公里多，并免除环角冒风航行的危险，形成大西洋沿岸水道的一部分。专程乘坐了运河落日游船，边缀饮鸡尾酒边饱看夕阳。
近：垂直升降铁路桥；远：Bourne 桥
途中与一艘大型运油船在落日余晖中相遇。
薄暮中码头附近的Bourne桥。
岸边居所树木饱浴晚霞，大小汽船爭相归家。
就要离开令人印象深刻的海因尼斯乃至鳕鱼角了，再看一眼暮霭中的泊船场。
还有白天繁忙喧闹夜晚安宁平和的港湾。
鳕鱼角有史以来最多的漁获其实是鲸魚。感谢建立自然保护区的有识之士，上世纪的捕鲸船在鳕鱼角乃至全美海岸线上已纷纷变成了今天的旅游观鲸船。大西洋中的鲸鱼们一定不再象从前那样担惊受怕了吧？
匆匆拍下半岛的一些水色天光，镜头里有亘古不变的日出日落但是前景早已处处变幻，有后退又重建了但身形依旧的灯塔，百舸爭发的捕鲸船变成了游客喧嚣的观鲸船... 不知道下个世纪鳕鱼角又是怎样的水色天光？其实不敢自忝为自然主义者，但是诸位世界公民们，我们不该象梭罗贝斯顿那样细思人类与我们所处的大自然的关系吗？不该细思我们与身边共同生活的动物们的关系吗？！
以贝斯顿的经典名句作结：”……对于所有热爱大自然的人，那些对她敞开心扉的人，大地都会付出她的力量，用她自身原始生活中的勃勃生机来支撑他们。”
谢谢观赏！
