August 25 （Day 5）
进入伯尔尼高地后，连日来晴空万里，山下的气温已经达到33摄氏度，山上也有20-25度。而我们的hiking路线基本上都在树线或者雪线之上，在烈日炎炎下没有做足防晒措施的长途徒步是不可取的。这样原本计划的健行代表作Schynigge Platte –First就要偷工减料了。这是一条Rick Steve等众多大腕推荐的the best day hike 山脊路线（2068m - 2168m，15.6Km，升906m，降726m，6-7hours），沿途一边是美丽的少女诸峰，一边是Brienz湖。步道中最高点Faulhorn（2681m）有著名的山顶旅馆（Built in 1832, the Faulhorn is the oldest Berghotel and restaurant in Switzerland）。并且途经美丽迷人的Bachalpsee。本来我们计划用一整天时间来完成这条步道，预先专门定了在步道起点Schynigge Platte 一端山下小村Wilderswil的旅馆（The earliest train to SP leaves Wilderswil at 7:25 arriving at the top at 8:17。Starting in SP you have the 5 hrs of mostly uphill hiking then the 2 hrs of downhill to First. The First gondola stops running around 17:00。If you start on the First end at the first 8:30 gondola you have around 2 hrs+ of mostly uphill hiking to the Faulhorn then 5-6 hrs of mostly downhill hiking to SP from the Faulhorn. The last train from SP down leaves at 17:53）。计划赶不上变化，我们考虑到天气与体力情况决定随机应变，早晨先坐火车到达Grindelwald车站，穿过小村到另一端去坐上山的头班缆车直接上到First (2168m)。从这里走不到一小时就可以到达隐藏在阿尔卑斯山中的明珠——Bachalpsee。实际上有前后两个湖，早晨和傍晚光线应该更好一点。
再往上走到Faulhorn的路就比较陡峭了，但是路并不难走。走到高处，渐有山风习习，但太阳暴晒依然，一些韩国人把自己包裹得像忍者似的，倒是防晒了就是不怕捂成泡菜。走上山顶时已近中午，雪山湖景都在南边已是逆光，浑身上下凡是暴露在外的皮肤感觉都是火辣辣的。头顶烈日赶紧往下走回First休整。这个地方在悬崖边新修了一个凌空步道，走过悬索桥，站在Catwalk的尖端，俯视1000多米下的Grindelwald，遥望山谷对面的Mt.Eiger、Mt.Schreckhorn、Mt.Wetterhorn和三山夹缝中的两片冰川，凝目在山谷中翱翔的滑翔伞健儿，无限风光尽收眼底。
Grindelwald是一个安静漂亮的峡谷小村，许多游客也选择此地作为游览Berner Oberland的基地。这里交通也很方便，有火车连接少女峰专线，有缆车到First和Mannlichen，还有数趟bus到周围游览点。若要去Lauterbrunnen那边则需要往Interlaken方向坐车再换乘。其实在Berner Oberland，无论是山下的Lauterbrunnen和Grindelwald，还是半山腰的Gimmelwald、Mürren或者wengen，都是深受游客喜爱的山村驻地。个人认为若要玩遍两边的峡谷，从交通考虑最好住扼守峡谷入口的Wilderswil。当然再往外边的Interlaken旅游活动选项会更多，不过更加繁华嘈杂些罢了。
August26 （Day 6）
人在瑞士，咱也要按照瑞士的效率行动不是？早晨出发前往Zermatt( 2.5hr. 3 change at Interlaken Ost, Spiez & Visp)。今天是我们这次火车旅行中换车次数最多的，但瑞士的火车衔接得非常好，每次换乘都不需要耽搁太多时间。Zermatt的TI在火车站出口，取地图和火车、缆车详细信息。到旅馆寄存行李后，马上开始今天的徒步计划——著名的五湖步道（5 Seenweg，9.3km,+286m/-575m）。步道的起点Blauherd(2571m)需要换一次缆车到达。首先从Zermatt乘阶梯列车（车站在河对岸）穿过隧道到达Sunnegga，再换缆车上到Blauherd，出车站沿指示牌走就可以了。这条步道能远远地看到Findel冰川，并依次途经Stellisee、Grindjisee、Grunsee、Moosjiesee和Leisee五个高山湖，Stellisee相对比较大，是五个湖中拍摄马特洪峰倒影的最佳地点。
五湖步道虽然离马特洪峰较远，但不大受光线影响，可看到马特洪峰两个侧面的绝美景观，拍摄湖中倒影。今年Zermatt地区天气干旱，湖面缩水不少，但水波不兴之时依然看得到水中山影。Grindjisee如此，Grunsee和Leisee亦然。Moosjiesee好像是人工筑坝蓄积的冰川湖，水呈灰白色故无倒影之说。
五湖步道由于名声在外而游人众多，践踏出的路径也比较混乱，沿途的指示牌也经常把你指到一个捷径而错过某些湖。如果你想走遍五个湖，就一定要坚持按照5 Seenweg的指示方向走。
到达最后一个湖Leisee，也就到了Sunnegga车站。这个湖开辟成了当地人的一个休闲公园，开辟了一个沙滩可以游泳或者日光浴。
August27 （Day 7）
在Zermatt第二天的天气依然晴好但并不像前几天那样热，遂决定从山上走下来。瑞法Alps山区的步道系统开发得非常成熟，理论上说每一座山峰都可以从驻地走上去/下来。但这片山区的特殊地形是的下部普遍比较陡峭，上下颇为不易，而且下部多在树林里走也看不到什么风景。如果不是刻意锻炼的登山者，大部分人都会选择“抄劲”的途径——坐车上山然后往下走，把势能转化成动能还是容易一些的。早晨坐7:00的头班火车直上终点站Gornergrat(海拔3089米，单程45CHF)，车站上方有一家宾馆和天文站。绕过宾馆往上走几分钟，就是360度的观景台（3131m），从这里据称可以看到29座四千米以上的山峰（包括瑞士最高峰Mt.Rosa，4634m当然还有Matterhorn,4478m）和至少8个冰川。
这里开始徒步往下直冲去Riffelsee高山湖。因为有些不徒步的旅游团客可以乘火车到Gornergrat的前一站Rothenboden下车从那里走到Riffelsee湖就近好多也容易走，所以如果去晚了湖周围的人会比较多一些。路上看到一群萌萌的山羊，急急忙忙打了个招呼就赶紧走了。
从Gornergrat往下走大约50分钟就到了Riffelsee湖边。遥望前方，四棱锥型的马特洪峰直刺天际。从这里看到的是最为壮丽的马特洪峰东面，如刀削般似乎连雪都粘不住，人类似乎更是不可攀登。而马特洪峰的北面终年冰雪覆盖更为锐直险峻，因其攀爬的难度和高度被列为阿尔卑斯六大北面之一（the six great north faces of the Alps）。马特洪峰也被认为是阿尔卑斯山诸峰中攀登风险最高的山峰，甚至是欧洲最致命的山峰，先后超过500名登山者在这里遇难（我一定要说出来吓人么？）。 Riffelsee实际上有两个湖，上面的湖较大一点，湖边水草较多：
Riffelsee及倒映在湖中的马特洪峰是Zermatt的标志性景观。天公作美，水静如镜，山水相映分外鲜明。下面的湖稍小，湖边岩石较多。作为马特洪峰的倒影背景各有特色，看你个人喜好了。
从Riffelseeweg沿着峡谷边缘往山下走步道Gletschergartenweg，这是一条非常漂亮且行人不多的步道，一路抬头但见马特洪峰如影随形越来越近，俯首且看冰川渐行渐远汇流成一条小河，奔腾不息一直流入Zermatt小镇。沿着冰川河激流冲刷出的深邃河谷进入松林地带，走到冰川河边。一路缓坡而下，途径一个横跨在河谷上的铁索桥，再往下面穿过幽深的Gorner峡谷（Gornerschlucht），沿河再走20分钟就进入Zermatt了。今天的徒步垂直下降达1511米，但走走停停总共花了10个小时也不觉得很累。如果走累了也可以搭乘免费Bus回到旅馆。
据说Zermatt地区天气多变，但老天爷很照顾我们，让我们在不到48小时内圆满完成了Zermatt地区的预定Hiking计划。马特洪峰可以说是瑞士的“国山”,其实整个Zermatt地区的旅游也就是吃定Matterhorn这一座山。如果不受天气影响，一般游客在此呆一两天足矣。
August28 （Day 8）
我们一大早就出发前往日内瓦机场（4 hr.2 change at Visp & Martigny），中间准备在日内瓦湖区下车参观葡萄园，下午到机场租车去Chamonix, France (100km,高速A40,1hr 9min.)。
火车回程途中经过Vevey至Lausanne一段是瑞士著名的葡萄园区——拉沃葡萄园梯田Lavaux Vineyards Terraces，2007年被列入联合国世界文化遗产名录。拉沃梯田位于瑞士洛桑至沃州之间的阿尔卑斯山南坡，沿着日内瓦湖延伸40公里，占地890多公顷，主要种植葡萄，是瑞士最著名的葡萄产地和葡萄酒酿造基地。瑞士人爱说，上苍对拉沃梯田特别眷顾，有三个太阳照耀着它：第一个太阳当然是天上的太阳。第二个太阳是湖水折射的阳光，拉沃梯田位于阿尔卑斯山南坡上，面朝日内瓦湖，如镜的水面将大量阳光折射到葡萄园里。第三个太阳是梯田上的石墙对阳光的折射。三个太阳的眷顾，让拉沃地区的葡萄园日照充足。此外，石墙在夜间还会散发白天储存的热量，使葡萄园整天都保持在最适宜葡萄生长的温度，而日内瓦湖潮湿的水气也极利于葡萄的生长，得天独厚的环境，使拉沃梯田成为葡萄生长的理想之地。
从早春到晚夏都是参观葡萄园的好时间，但据说最好是中秋过后，葡萄园在夕阳映照下层次分明而金碧辉煌。可惜我们来早了等不及啦。拉沃葡萄园梯田的精华部分集中在Rivaz/St-Saphorin至Lutry之间，这一段也被称为“黄金步道”。一般游法是先坐火车去山上的Chexbres或者Grandvaux，居高临下近看拉沃葡萄园的梯田全景，远观日内瓦湖和阿尔卑斯山背景。然后顺坡道而下直到湖边，再坐湖边线路的火车返回，这种慢车一般一小时一趟。我们的快车在Vevey停车，下车后在站台的Locker存好行李（大的8CHF，足可放进托运行李；小的5CHF）然后换乘当地的慢车10来分钟就到达山顶的小村Chexbres。从Chexbres一路走下来，往东是一路缓坡到St-Saphorin，显然下午的光线更好。
往西南坡度较陡，约30分钟就到达Rivaz。因为葡萄园中间的小道都是水泥铺就的，走久了脚板并不舒服。期间在一户人家搭的葡萄藤架下休息顺便灌点自来水喝。坐在长椅上抬头上看，咦，这藤上长的葡萄是大大地奇怪。仔细一看，原来是猕猴桃。
日内瓦机场到法国Chamonix的公路很好开。从机场旁边的租车处出来后沿着去法国的指示走，穿过两条隧道，经过两个收费站（1.9 + 4.1 = 6.0Euro）,一路畅通无阻顺利进入霞慕尼山地。
霞慕尼是1924年第一届冬季奥运会的举办地，是冬季滑雪爱好者的乐园，也是夏季户外登山者的胜地。行前研究计划过程中发现许多西人对霞慕尼—勃朗峰(Chamonix-Mont-Blanc)倍加推崇。Chamonix位于法国东南部，是欧洲屋脊的咽喉要地和中转站，濒临意大利和瑞士，距离意大利车程30分钟（但到达意大利那边必须耗时烧钱穿过勃朗峰隧道——The mother of all tunnels runs smoothly for 18 miles through one of Europe's highest points），而从日内瓦机场直接走高速1号转A40仅百公里1小时车程。在此可以轻松地一天玩转三国！在小城入口处的公路右手边看到一个家乐福，这个我认识啊！赶紧拐进去想采购点东西，谁知法国佬真够勤快的，因为今天是星期天超市中午就关门了！这时走过来一个德国老头，我们双方用不大熟练的英语聊了会儿。原来他嫌市区的停车场收费贵而免费停车位又少，故此把车停在这里。他还告诉我们如果要在Chamonix玩几天可以买pass比较合算。咦，这倒是个新情报，以前从未听人说过。到旅馆一调查才发现，Chamonix地区的旅游业似乎全被勃朗峰公司（Compagnie du Mont-Blanc）一家集团所垄断，但垄断并非意味着宰人。他们为夏季游客所提供的Mont-Blanc MultiPass比瑞士的类似pass便宜多了：1/2/3/6天的成人价格为61/75/86/124欧元，包括霞慕尼—勃朗峰地区所有上下山的缆车和火车（通往意大利的Panoramic Mont-Blanc-Pointe Helbronner除外），而如果单独买票，最热门的南针峰缆车就要58.50欧！美丽友好的霞慕尼小城真是名副其实啊！
