祖母是苏州人，吃口很甜，比普通的苏州人还甜；我从小吃她做的菜，所以吃口也甜，比普通的苏州人还甜。所以，我很喜欢吃无锡小笼。
以前，很久以前了，在老西门，24路终点站那儿，有家叫二泉邨的店，祖母有时会带我去吃，那家就是卖无锡小笼包的，很甜，以至于很多人不习惯。我们家那时住在南阳路，24路“一部头”就可以去老西门，却不常去，那时候人的概念，不会特地为了吃赶到远地方去，那段路程，在当时算挺远的了。
后来，二泉邨关了，我再也吃不到无锡小笼了，好伤心，也没办法，那时的人，不会为了吃特地24路乘到底，更别说为了吃乘火车去另一个城市呢！
再后来，我买了车，还开无锡几次，还真是特地就为吃而去的，就是为了小笼，那甜而香满口流油的小笼啊！
再再后来，熙盛源开到了上海，想吃就能吃到了，挺开心。
无锡小笼是很甜的，甜得发腻；对我来说，总是一客太少，二客又太多，这是个问题。
所以当我在洛杉矶看到“王兴记”时，简直高兴得要跳起来，别说名字是正宗无锡小笼的名字，还连字体都一样；于是兴冲冲地上了楼，及至走到面前，发现在楼下时“王”字被遮掉了，上楼那么会功夫，“王”字被换成了“隆”字，原来是“隆兴记”。从想到“王兴记”的兴奋到看到“隆兴记”的失落，就象当头一盆冷水，弄得我兴致全无，那天就没推门进去。
过了很久，我有一次去Brea的苹菓店买那个新的无线耳机，很遗憾的是可能我的耳洞太大，耳机戴上后一动就会掉下来，作罢。只能寻食了，被我发现不远处居然有家店，中文店名就叫“无锡小笼包”，敢这么霸气，我得试试。
店很新，也很干净，虽然没有任何无锡的气氛，环境倒是不错，还有间透明的小房间，食客们可以看到工作人员在里面包小笼，与鼎泰丰的标配一样。
菜单很丰富，小笼还分为蟹粉、鱼肉、虾仁、鸡肉的，对我来说，只有纯肉的才算是小笼；菜单上的鲜肉小笼分为二种：甜的和不甜的。我当然吃甜的，光吃小笼不过瘾，又点了碗红汤馄饨。
我先说吃下来的结果吧，然后再细说！
总的来说，不难吃，不正宗！
先说小笼，如果你只说这个是小笼，我可以给你打到80分，百分制的80分，在我这里能给到80分的东西不多的。这个小笼，皮薄，汤多，肉没有任何肉膈气，没加酱油，肉之原味，现蒸，上桌时饱满，符合小笼的大多数要求，我指的是上海小笼。
然而，以无锡小笼的标准来看，我只能说，不及格，45分有没有，都是问题。首先是个头，无锡小笼的个头，至少是上海大的小笼的一个半，这家的太小了。其次是面皮，苏锡的小笼又名“紧酵馒头”，何谓“紧”？面皮吃上去不是软的，当然也不是硬的，而是有种“紧”的感觉，面皮不对。
再说馅，上海人叫“芯子”，无锡小笼的馅是用酱油的，这家的饀是白的，明显就不对了；无锡小笼的馅极香，关键是有大量的姜汁，蒸过之后，不留姜味唯存姜香，才是正本。
无锡小笼的本身是腻的，所以要极烫时就吃，不但甜，而且腻，关键是油，无锡小笼的汤不仅是肉皮冻，还要大量的猪油才行，这家的肉馅，就偏瘦了。
加在一起，就是不及格。
再来说馄饨，无锡馄饨和上海馄饨最大的区别是：无锡馄饨是扁的，皮是硬而带黄的，二点都不符合。哪怕以上海馄饨的标准来说，这碗馄饨也不及格，皮太软，肉馅和皮子分离，馄饨的馅应该和皮子黏在一块，而不是象小笼那样可寛皮里面一个紧馅。
再说红汤，无锡人是吃不了什么辣的，因此所谓的红汤是酱油汤中加一点点辣，而不是辣酱加汤；这家的红汤明显就是某种辣椒酱冲出来的，有大量的辣椒皮，吃的时候还要拔到一边去。这根本不是红汤馄饨了，而是红油馄饨了。肉馅还是不错的，有虾干在肉，这是很标准的无锡馄饨的调馅法，然而味道还是欠缺无锡的甜香。
总的来说，可以吃，但不惊艳，说小吃店是可以的，但和无锡没什么关系。临走的时候，去包小笼的明档看了一眼，有一包“永兴”牌的方形水饺皮，想必就是他们用来包馄饨的吧。
吃了这家后，特地去了上次见过的隆兴记，想要比较一下二家店。结论是：隆兴记和前一家，完全是一个流派的，味道上比前一家还缺上那么一口气。
另外，我怀疑二家是同一个老板同一个团队的，他们的菜单，不说谁抄谁了，至少是同一家设计出来的，从背纹到用色到字体到用语，全是一模一样的，甚至连“齐菜”这个错别字也是一样的。
也有很有趣的区别，二家者提供七种汤羹，前六种是一样的，最后一种却分别是“青菜豆腐汤”和“番茄鸡蛋汤”。虽说相似度很过，然而大多数餐点，“无锡小笼包”要比“隆兴记”贵上一到二成，有个别的是相同价格。
反正，可以吃吃，但不要指望吃到正宗的无锡风味。
两家的菜单
（Brea店的无锡小笼）
（Brea店的红汤馄饨）
