向北向北，一直向北！最后一趟向北飞行的飞机下面已是皑皑白雪覆盖峰尖脊锐的万座高山，还有朗朗冰川融化而成的千百溪流 —这里是在地球北纬78度，距离北极点只有1300公里了！
北极是世界的尽头也是世界的起点：格陵兰东部发现了世界最古老有38亿年历史的石头；挪威海岸存有6千多年前的记录人类历史的阿尔塔岩画......。至今，北极圈内印第安人和三文鱼，萨米人和驯鹿，雅库特人和猛犸象，因纽特人和鲸......，仍在继续千年血脉传承的文化（他们的传奇和现状都可以在北极游船上读到）。而我们，终于来到了人类文明社会最北边的"阳关"—挪威领土斯瓦尔巴群岛的首府朗伊尔城。
机尾上挪威艺术家Erik Bye画像上圆睁的智慧双眼目送我们走下飞机，走进世界最北的这个机场；北极熊王国的主人在行李传送带前对我们这些来客大展雄姿 —下马威吗？
距离纽约5581公里斯匹次卑尔根大岛上群岛首府朗伊尔城Longyearbyen ，第一眼望去，到处是北极熊家园的醒目标志，好一派"众鸟高飞尽，孤云独自闲" 之孤寒景色
尽管只有约两千的居民，这里的确是世界最北边的人类文明城市，机场港口教堂邮局商店酒吧体育馆博物馆艺术中心等一应俱全，还有大学中学小学乃至幼儿园。真应该好好在这转转，喝上一杯北冰洋的佳酿，因为从此再往北去就岂只是"无故人"，而根本就是人类基本缺席的世界了！游览车上随拍城市远景
小城位于冰川峡谷，背倚千米高平顶的希奥特弗杰山，身边便是阿德泛峡湾。如果不是处于极寒区域，一定会是个山青水秀的明媚所在
北极圈的极端气候致使这里基本只有两种天气，夏季白天与冬季黑夜，两季各有约100天的极昼或极夜，的确是"春风不度玉门关"的高纬苦寒之地
12世纪挪威人最早来到群岛，但直到1596年，才被荷兰航海家巴伦支（Willem Barentsz）命名为"斯瓦尔巴"—寒冷的海岸。而此后的几世纪里这里主要是维京人的捕鲸场所。照片转拍自船上讲座中描述当时捕鲸情形的油画
100多年前，斯匹茨卑尔根岛中心地带发现储量丰富的煤矿，波士顿北极煤公司老板约翰·朗伊尔（John Munroe Longyear）于1906年落户于此建成Longyear City。受高薪诱惑，几百挪威俄罗斯等国的矿工背井离乡来到这里成为最早的市民, 因而有了挪威语的Longyearbyen—byen在挪威语中意为"城市"。图为Longyear 夫妇（网片）
10年后这里的矿产公司尽皆归属挪威。政治利益驱使的竞争二次大战战火的摧残等原因，使很多早期的矿区变成废墟。这是半山腰上一处残留的煤矿，曾经的矿工可以带你下井参观，是此地特殊的景观之一
一位早期探险者曾断言，"这个地方乃是上帝所弃之地，而且应该在很久以前也已经被人类所放弃了"；可是70年代挪威政府的城市化政策特别是机场的兴建，终于彻底结束了这个小城的孤离状态，而且每年都有新的居民迁入这个虽是僻壤但并非穷乡之处。图为旧矿架后建成的排排新居
幢幢新屋之后的山坡上依然随处可见旧日将矿产运往港口的木质缆车道，它已成为朗伊尔城一道独特的风景线
附近的冰川融水造就了朗伊尔河，虽然河水浑浊不堪河道弯曲浅薄想必只有夏天才见河流
但它到底象是那些名城里的名河一样，也将朗伊尔分成新旧两城，成就了此处的另一道风光
也许是为了长长极夜时的城市看起来不那么阴暗压抑吧，河边新城的房子均是色彩鲜艳，与北欧很多城市的艳丽缤纷如出一辙
不同的是它们的背景—这里的城居象镶嵌在雪山荒原峡湾冰川中的几排马赛克瓷砖......放眼望去，真是"一片孤城万仞山"
绝无高楼林立也没有巷陌通衢，一群群建在永久冻土防寒木桩上鲜艳的矮屋民居，看上去也很象是码头上堆积的五彩集装箱，它们是这个最北城市不爭的特色
不同于挪威本土高税收高福利政策，朗伊尔城是低税收低福利。它是全世界上唯一判定死亡违法的城市，因为墓地里的尸体不会腐烂，而且还年复一年地以一种令人毛骨悚然的方式在永久冻土层中不断抬升......，嘿嘿，这让人不免想起黛玉的"葬花词"："愿奴胁下生双翼，随花飞到天尽头。 天尽头，何处有香丘？" 这里果然没有葬身之处啊
所以这里见不到老人病人乃至孕妇, 排排新式住宅里大多数居民都是青壮年，或游客
因为是挪威少数特许驾驶雪车的地方之一，夏天人们的雪车都在房前闲置，但不难想象冬天大雪纷飞男男女女驾驶雪车在雪原上飞驰的奇妙景色, 何等的拉风帅气
旧城山坡上的教堂里居然也在展示北极熊的标本，恐怕这也是世界唯一吧？这里也是展望小城全景的最佳之处
上世纪末建成的斯瓦尔巴大学，约有300名学生正在攻读北极生物地质科技等领域的学硕博学位。科研中心在此建立后，北极科研产业也成为斯瓦尔巴除釆煤业外的另一重要产业。图上是背依峡湾的大学全景，图下为新近落成的学生宿舍
中小学校铁皮包裹的走廊通向图下的体育活动中心—在漫长而寒冷的冬季学生们可以不出室外而活动。至于幼儿园，围墙上贴有不欢迎拍照的标志
此城排名第一的景点就是座落在大学及科研中心之邻的博物馆。我们仔细观看了这里各种北极生物标本和图文历史—它的确是肝胆俱全地为游人讲述着北极神秘海域的发现历程
走了近半小时来到冰川脚下本地另一知名景点艺术画廊（前排深色建筑）。其中展示的北极及斯瓦尔巴的历史地图非常珍贵，从中可以了解人类对北极的认识过程；展出的几十幅本地画家关于斯瓦尔巴的画作也很独特，幅幅都是以白作底一片白色的文化...
在市中心的街头走过邮局银行市政厅等地。图上左边黄色门框的建筑即为本地超市；图下是接近峡湾的街景，住宅门口飘扬着常见的国旗。由于独特的历史原因，斯瓦尔巴虽然主权隶属挪威，实际上却对世界各国开放，是混居35个国家民众名符其实的"联合国"。听说当年这里某矿务人员到泰国度假爱上一女子带回朗伊尔，至今跟着来"闯关东"的泰国人就已达到70人之多
为了确保安全，在朗伊尔不但佩带枪支合法，大学里还有专门的猎枪课程。商店里的货物别处少见这里却毫不稀奇的除了兽皮便是枪支
矗立街头的矿工塑像，二层楼高的北极大邮箱，金属铸成的北极熊，以及特别的街头垃圾箱
我们的旅馆。最近十几年来，斯瓦尔巴群岛的旅游价值越来越被世界认识，旅游业也逐渐成为朗伊尔除煤矿业科研业外又一产业中心，现在每年接纳约六万游客。夏季活动包括徒步乘船旅行玩皮划艇及野外观鸟...冬季可在向导指引下滑雪乘坐雪地摩托...
极地犬拉雪橇是此地冬季的交通工具之一；夏季虽没有雪，也是游客喜欢的旅游项目之一。车边路景随拍
峡湾附近的街边景色，港口堆积的集装箱，路边长长的管道
繁忙的港口，远处依稀可见当年运煤的木制缆道；近景是多艘泊在岸边的小型民用游船，以及可乘坐百余游客准备绕群岛探览的中型游船
乘坐大巴在朗伊尔周围游览，透过车窗透过薄雾，第一次看到荒原浅滩外峡湾中停泊的我们即将乘坐的"大西洋号"
"冠盖满京华斯人独憔悴"？在薄雾弥漫的万年雪山荒谷前人类的得失是多么不足以道
千年雪山披银毯，万古荒原溪流潺......还有上山的土路，难以得见的极地景貌，一片冰寂荒野
山雨欲来前的峡湾谷口，真正的天涯海角。与你静静坐在这里，听一曲张杰的"直到世界尽头"："在冰冷森林中，我已孤独穿行太久，像被扔的空罐头，谁在意心里的锈？那条泥泞的山坡，可以终结这寂寞。那就远走吧，奔向遥远的天际遨游...陪你昂首直到世界尽头，渴望的心不要理由......"
因为北极的千年冻土，附近的另一侧山麓建有专门为"世界末日"准备的"种子银行"，号称人类的"诺亚方舟"（宣传册照片）
种子库周围用1米厚的隔温混凝土墻打造；从大门到储存种子的仓库中间配备五道防爆舱门；处在冻土和厚重岩石底下大约130米的种子仓库，始终维持摄氏零下18度的低温。目前仓库内的种子数量已接近 100万粒，物种全部都是重要食物来源，其中也包括中国的水稻和蔬菜（宣传册照片）
朗伊尔城道路旁常见到的各种北极夏花，比起李白笔下"五月天山雪无花只有寒"的塞外要可爱多了
朗伊尔随处之见各种稀奇的飞鸟。与我们同时下船的船友们在朗伊尔城路边长枪短炮一起打鸟
吃过朗伊尔城里包括泰餐的几顿饭，最后的晚餐一定要再尝尝本地的肉食。图上的鸭肉前菜与餐后糕点都无甚特别，但图下的主餐—驯鹿香肠鲸魚肉，还有最黑的那几块是新鲜海豹肉—的确是一辈子难忘的人间美味，难怪海豹肉是北极熊胃口的首选
进餐时餐厅窗外的风景，再仔细多看一眼这天涯尽头地球最北的独特城市风景...
7月8日从朗伊尔城的这个港口登上"大西洋号"，18日又从这里下船...
云雾笼罩的19日凌晨两点多，从朗伊尔机场乘坐斯堪的纳维亚航班飞离了皑皑白雪覆盖的斯瓦尔巴群岛；几小时后，岂只终结了在群岛始终经历着的极昼，见到了朝霞映照中的奥斯陆机场，更结束了满眼的原始荒凉极地景色，回到了青翠碧绿湖光山色最宜人居处之一的挪威本土......
"......很多人接受现实的荒野
不知不觉已垂暮之年
一年十年就在一辈子之间
忘记了要去寻找你的世界！
生活不止眼前的苟且
还有诗和远方的田野
你赤手空拳来到人世间
为找到那片海不顾一切……"（高晓松）
再见，遥远难忘的远方北极！
