5月，生活在3个不同城市的全家4个人从美国和德国前往东京成田机场会齐，同游日本。
对我们这一代人来说，日本有着复杂的意义，过去几年一直未成行。
住在德国的大女已去过几次，力荐，屡屡以美食相诱，遂成行。
当日，小雨淅沥，灰暗的天空俯视着霓虹灯闪烁的街道，行人们匆匆穿过夜幕?
出租车汽车外观普通，遇到的一些司机极为敬业：西服革履，等客时常会擦车身，车内一律一尘不染，使得我们鞋上沾一点尘土的都不好意思踏入车内。乘客侧车门和行李箱自动开、关。车内总是有一股淡淡的清香。
夜晚，下榻于新宿。
新宿是东京政经重区之一。夜生活十分丰富
各种小型歺馆，好像都从门廊里伸出无形的细索来牵拉行人的胃
一直听说东京烧烤如何地好。原来点的是生食，自烤，极嫰，比入口即化稍有不逮，却也非常可口。
大虾，鱿鱼和一些蔬菜也一起烤，回忆起来至今恋恋
东京塔
建于1958年，日本第二高建筑（332.9 米），建筑风格颇受法国埃菲尔铁塔的影响
该塔里外每5年油漆一次，每次历时一年
在高层上可将东京市容一览无余
钢铁与水泥的森林，由眩目的灯光串成一起
繁华，却显得冰冷
夜幕下的都市，繁华，美丽，冷漠和罪恶，谁能厘得清？
该园林由内滕家族于江户时代500年前所建
上世纪初转入皇家
1949年由皇家花园转为国家公园
占地58 公顷
北苑崇英、法风格
南苑秉日本园林花卉
整个御苑有逾2万株树，其中1500株为樱树。可惜5月时分樱花盛开的季节已过（3月-4月）
即便是云低天阴，满眼绿色仍然足以抚平心中躁动不安
久久地注目不远处的绿草，绿树和绿色的湖，胸中一片静谧
这次去日本，除了美食，另一个原因是遥看富士山（五月封山，因而不能登山)。
据说全年看到富士山的几率只有1/3弱，游人常因气候原因而驻足数日却不得见浓云遮盖的富士山真面目。
从东京坐长途大巴往西一个半小时到达川口。
原来打算在南麓的箱根落脚。哪知尽管提前了几个月，还是订不到中意的旅店或民宿。所以订在富士山东北侧的川口。同时原来准备从箱根南下伊豆的计划也取消了
川口市在富士山的五湖之滨，本身也有丰富的旅游资源
到川口，无意逛市容。
叫了出租往城外去一个小村
远处半山中是我们的民宿
要了二楼面向富士山的房间，就是那个窗户里亮着灯的
客房8间，大多遥遥面山
建筑内有两个封闭的温泉，以及一楼前面窗户透着蓝色灯光的房间内的开放温泉。后者是它的最大卖点之一：在坐落在半山腰的小宅内泡温泉的同时遥望那神秘的富士山
当晚无语
从卧室窗口遥望
富士山在这里静静地躺了千万年
上午天色阴沉，巨大的云层遮掩了山头，使得亘古未化的积雪时隐时现
当春末夏初的晨风吹走了慵懒的云雾，山头巨大的沟壑中充填的积雪仍然在远处展示着寒冷
Saiko Iyashi No Santo Nanba, 无法翻译，但大意为"西湖上的疗伤村"(意即人们带着从城市生活所得的条条伤痕来到这里，被自然悄悄地疗平)
该村建于江户时代，一座座茅草屋面向富士山，在现代社会保留了过去日出而作，日落而息的传统。1966年，一场颱风几乎摧毁了村中一切建筑，只留下二十几幢残留的茅屋，在风中向远处的大山致敬
这个西湖是富士五湖之一。虽然远非我的家乡的西湖之妩媚娇艳，背靠着富士山，却也多一份肃穆
三天驻于富士山下，日沐熏风，夜聆鸟鸣，极是优闲。
只是川口的歺馆乏善可陈，却是美中不足。
就此一行向西，下一站是京都
在川口镇坐大巴至三岛(一个半小时)，换JR 新干线特快(bullet train, 11100日元)。2小时37分钟至京都. 车速320公里/小时
这次去京都，想体验一下"膠囊旅馆"
心中惴惴，未知如此小而挤的空间会不会让人相互干扰。
这个旅店名为"9 hours", 即9小时，不知是否因大多睡9小时后离开
结果证明一切担忧都是多余的
旅店内的灯光柔和，一进门大家自觉降低谈话音量。
进门后换旅店的一次性拖鞋，把自己的鞋放入右侧的柜子。行李箱则放在大厅沿墙处，似乎没人担心被人家误拿。随后分别上楼，男女分几个不同楼层住入"膠囊"，盥洗室各占一楼，只听水声，不闻人语
"膠囊"内非常整齐，人性化
手机信号相当强
尽管不像"四季饭店"那样舒服，一夜之后也足以消除疲劳了
京都廻别于东京，这里似乎传统的日本文化一直在拼命抵御着现代化潮流的涌入，致使和服与剪了无数个洞的牛仔裤共存
这些穿和服的女子不知是当地人还是其他亚洲国家来的游客
在京都找吃的，不必去多么高大上的歺馆，深巷之中，往往不起眼的店面里有超乎寻常的佳肴。酒倒是相差不大，一壶温热的淸酒会洗去一天下来走二万多步的双脚的酸痛
大有"几许忧愁锁深闺"之意。只是那白衣老者怎么也跟那种意境关联不起来
到了京都，伏见稻荷大社是必去之处
最早建筑见于～1500年前
每一道柱门由信徒捐赠，有道是柱子越粗，捐钱越多，心便越诚。主道据说有一万道红柱门。
很难拍到两头不见游客的长廊。当然，如果一大早就来另当别论
金阁寺，官名"鹿苑寺"，京都的又一名胜。
800 多年以前，由当时著名和歌诗人西园诗公経所建，后卖与室町幕府的将军，但在六百多年前的应仁之乱时全园在战火中化为灰烬，唯有这个亭子独自立于湖旁不倒。经修复后，却又在1950年被一位年轻的和尚一炬夷为废墟。重筑毕于1955年，最后的修茸于2003年完工，谁也说不清外贴的金铂值几何！
这个小园林很是精致，可惜手机拍不出层次(也是为技术不行开脱吧）
金阁寺侧影。
虽是春末夏初，炎炎白日，不知为何有一丝萧肃之感
早已听说过东京的繁华，川口的宁静和京都的深沉，这些天的走马观花实在使我无法领略十之一、二。只是报一本流水账罢了。
写这篇游记时，去网上查看了一些东西，也写了好多大段，杀青时越看越别扭，一怒之下通通删了，很是郁闷：打破了脑壳却不解为什么会写得如此生硬无趣！最后总算明白了一部分：去国三十几年，早已把当年体育老师教的语文忘得一干二净不算，还一直对浩瀚的史学人文之海关闭了求知的通道。
下两站去奈良和大阪，不知能否找出一些关西地区的真实生活花絮。
(待续）
