这么早就依依惜别Norris Point,是因为我们必须赶乘10点的Western Brook Pond的游船。
Western Brook Pond是Gros Morne的二张名片之一（另一张是Tablelands). 来纽芬兰的旅游团不多，但只要是来的团，这个地方必是首选。
到这个大“池塘”游览，有两个很有趣的特点。
第一，你可以在网上预定，但是预定的时候不交费用。因为出船与否，视当时参加人数和气象条件而定。出发之前，LG发现那两天这个地区都是阴天到雨天，于是预定了两天的游船。结果第一天就遇到大雨，果断地取消这个行程，后来Norris Point酒店的女老板说，那天果然船期被取消。离开Norris Point的这个早上，天空依然阴沉沉的，心里期望着但愿今天如期开船。
第二，到Western Brook Pond，只能把车停在高速边的停车场，然后再徒步3公里，才能到达登船点。
停好车，我们收拾停当，准备出发。
这段Western Brook Pond Trail是我们此行走的第三条Trail.
3公里的石子路并不算长，我们大约花了半小时。
终于看到峡湾了，但眼前却是阴云密布。
9点半了，岸上开始起大风，雾气也越来越浓。候船的人们三三两两，议论纷纷。
10点，到了该登船的时间了，工作人员通知，因为大风和浓雾，10点的船临时取消。
儿子百无聊赖地坐在那儿发呆。下一班船是12点半，但是在天气没有好转的情况下，游船公司不能保证能够如期出发。
很多人陆陆续续地走了。我去改期，结果12点半的船，座位也已经全部订满，waiting list已经排了六位了。此时外面开始下起小雨。
想着即使等待，也可能是白费力气--没人说的清是否天气会在12点半之前放晴，即使放晴，那也要等排在我们前面的六位都有了座位以后，才能轮到我们--我准备放弃Western Brook Pond 这个点了。
LG坚决不同意，他说，如果此时放弃，那么我们来回一共6公里就是白走了，而且如果再次前来，天气依然说不准。何况来纽芬兰旅行的人里面，注重结果，蜻蜓点水的旅游者肯定远多于享受过程，不轻言放弃的旅行者。既然订了10点那班船的人能走了大半，订了12点半那班船的人也一定有很多意志不坚定的。大家一起等下去。。。
这是停船点唯一的一间游客休息室，室外淅淅沥沥下着雨，室内稀稀拉拉没有几个游客，更要命的是，这儿没有手机信号，我们没法上网去看天气预报。完全凭着信心，耐心默默地等待着。
这样的不知道结果的困境，在我们的旅途中已经发生过很多次了。坐在那儿，我眼前浮现出那次在意大利罗马，一双儿女突然在街头走失，我四处寻找，不知道何时可以看到他们的身影，心里的不安；我想起在捷克的克鲁姆罗夫小镇，深夜我们三人在古城的迷宫似的小巷迷路，低头行走，不知道离开目的地的酒店还有多远，眼前的忙乱；我还忆起从多伦多出发去西班牙马德里，登机之前却被告知没有飞机，不知道航班要延多久，而第一天的行程安排彻底打乱，脑中的愤懑。。。但是每一次最后都是有惊无险，云开雾散。。。
这次又会怎样呢？
12点，雨居然停了。12点15分，游船公司宣布，12点半开船。 12点25，我被告知，我们订上船位了！ 耶！
人生大抵就是如此吧。多一点耐心，多一点信心，再多一点运气，当时再大的困难，过后看去，不过是曾经的一段故事而已。
码头上停着两艘船，这些船当初通过拖车和直升机把零件运至岸边，然后现场组装而成，只是为了最大限度地减少对这片地方生态的影响。游船运营商也必须经过特殊认证，以确保其运营对环境的影响最小。
浓雾中，我们登船了。
Western Brook Pond 是典型的峡湾湖，它位于Gros Morne国家公园内阿巴拉契亚山脉的最北端。
它周围是600米高的陡峭岩壁，这些多姿多彩的悬崖都是当初冰川融化几千年冲刷而成的结果。
这片湖是一片于1万至2万5千年前的冰川时期形成的淡水峡湾。它是由冰川切割摩擦山谷而形成的30千米的狭长池塘。整个湖水晶莹剔透，没有任何污染，因此也成为了世界上绝无仅有的，不导电的天然绝缘水体。
四周的高山上有很多瀑布，也许就是因为这些瀑布的存在，才保证了这个pond的水质新鲜。
轮船驶入峡湾，天气居然放晴了。
置身其中，我们不由得凝神静气,直教人感叹大自然鬼斧神工的奇妙。
作为Gros Morne国家公园里最大的湖泊，Western Brook Pond长达16公里，深至165米，面积23平方公里。
这座山崖，从侧面看，仿佛一个沉睡的老者。从纽芬兰最近的一次冰川至今已有8000年以上，他也就这么沉睡了近万年。这么多年多少喧嚣都不曾把他唤醒。。
北美东部的最高瀑布马尿瀑布（Pissing Mare）。瀑布自悬崖义无反顾地直冲而下，注入这个纯净的大池塘。
此时我想起了中国的三峡，它曾经也是这般的美丽，只是现在三峡之美只存在于人们的记忆里面了。我希望Western Brook Pond的秀丽能再保持下一个万年。
希望等11岁的儿子再长大一些，我们可以带着他由此下船，徒步去走那个传说中需时数日的峡湾Trail.
2个半小时很快就过去了。兴尽之后，我们沿原路三公里返回停车场。很奇怪，峡湾里阳光灿烂，一上岸，又是阴霾压顶。
沿着430高速继续向北，15公里外来到Broom Point.
Broom Point作为一个捕鱼点，有长达2300的历史，最早在此捕鱼的是爱斯基摩人。18，19世纪法国，英国渔民接踵而至。从1941年，Mudge三兄弟以及各自的家庭，把Broom Point买下， 从此一直到1975年他们每年鱼季都来此打鱼。后来因为身体原因，三兄弟把这块地方卖给了加拿大国家公园。
现在这个地方还保留着三兄弟那时居住的小木屋和仓库。
Broom Point虽然就在高速边上，但是如果不是事先做功课，根本不会注意到这个地方。来此的游人极少。但即使这样，居然还有两个全职的工作人员守候在此，给感兴趣的人介绍这个小小地方的历史变迁。
Broom Point海边有大量的片状沉积岩
要经过多少年的变迁，多少次的海水冲刷，才能形成今天这样的地质结构呢？
午后，抵达当日的下榻地--Cow Head.
Cow Head是Gros Morne National Park最北部的社区，也算是离开Gros Morne的最后一站。
Cow Head有一个半岛通过一个狭窄的砾石地峡与大陆相连，这个半岛被称为“The Head”，它也被称为Summerside。而Cow Head镇的大陆部分被称为Winterside。夏天，居民将住在The Head。当钓鱼季节在十月结束时，他们将转移到Winterside。
现在这个小村子或者小镇子大约有居民400多。
Cow Head这个地名来自于法国人Jacques Cartier. 1534年6月16日他在此登陆并住了一夜，他将这儿命名为“Cap Pointu”。后来法国人称它为“Tete de la Vache”，意思是牛头（Head of Cow)，原因是那个时候，在半岛的南端可以看到形状像牛头的岩石。这个法语名称后来被翻译成今天使用的名称Cow Head。
Cow Head 镇坐落在一个非常浅的海湾，被称为Shallow Bay. 我们当日租住的酒店面向浅湾，名字就叫Shallow Bay Hotel.
在酒店放下行李，我们就立刻赶往Cow Head最著名的Trail - Point of the Head Trail . 这段4公里的Trail成了我们在纽芬兰行走的第四条。
Trail的大部分都说在密集的松树林中。踩在松软的松针上，眼前铺满绿色。
这一大片草地叫“Big Hill"
”Big Hill"对于住在Head的当地孩子来说，曾经具有特别的意义。这儿曾经是他们的游乐场。每个周日，孩子们会在这儿野餐，玩耍。
站在我身后的这块巨石上向远处展望，据说可以看到整个Gros Morne的完整海岸线。可惜我们去的那天是大雾天。
4公里的Trail居然只有我们3人。
这座灯塔建造于1909年，其后一直使用到1979年。
limestone breccia（石灰岩角砾岩）是牛头半岛最主要的岩石类型。这个浅湾形成于5亿多年前，地质学家在这些岩层的化石中发现了早期深海生命的痕迹。
很少在海边看到如此壮观的石灰岩地貌。
此时此地，颇感自身的渺小。
走完Trail，我们途经he Old Anglican 墓地。这是Cow head小镇最早的圣公会墓地，其历史可溯源至来此地的第一批定居者。一排排白色墓碑都面向着大海，在纽芬兰拉布拉多，把墓地建在大海之滨是很多年以来的习俗了。
Cow Head每年七月初都要举行龙虾节，我们去的时候正逢其时。路上到处都是捕龙虾的笼子。我答应儿子的郑重请求，今晚去酒店餐厅吃龙虾。
回酒店的路上途经当地古老的圣公会教堂---The St. Mary the Virgin Anglican church
小小的教堂除了10来年前修建的一个小花园，并不起眼，但吸引我们的是，教堂门外贴着告示，欢迎来教堂品尝龙虾。
在餐厅吃龙虾司空见惯，但在教堂吃龙虾倒是头一回。
龙虾很大，烹饪的也非常简单，清水煮就，配料只有一小碟橄榄油。我们一路走来，不仅在Ontario超市买过龙虾自己做，也在Nova Scotia乘船出海，吃过刚刚打捞上来的新鲜龙虾，但是，在Cow Head这个小教堂，我们却第一次品尝到如此新鲜，美味，大只的龙虾。
虽然教堂内临时布置的餐厅很简陋，服务生也是很多老年义工，但他们的热情和友善，开朗感染着我们，让我们终身难忘，也算是为当地的慈善事业做一点贡献吧。
当地人传统的龙虾做法就是清水煮熟，蘸橄榄油。龙虾这种鲜美的东西不需要任何调料。
酒足饭饱地回到海边的酒店。
那日虽然全天阴晴不定，但在告别Cow Head的那个夜晚，那个浅湾的夕阳，我永远难忘。
