克拉科夫老城和卡齐米日犹太区

好象有这么一句老话“你可以不去华沙，但不能不去克拉科夫”。所以我把时间都留给了克拉科夫，而且整天价围着老城区转悠，并没走多远。

波兰古迹最为集中的 Krakow（克拉科夫）是波兰旧皇都，四百年前的都城一直是克拉科夫。处处弥漫着中世纪的风情的古都温馨又充满活力，精致又不失纯朴。来这里你可以感受到波兰厚重的历史和地道的风土人情。

波兰是个多灾多难的国家，曾经三次亡国。第二次世界大战期间，波兰全境陷入战火，被战争破坏得遍体鳞伤满目疮痍，唯有克拉科夫奇迹般幸免于难，老城区极大部分地保留了中世纪广场的风貌。

克拉科夫的历史古迹网上介绍的很多，翻微信和照片留下的片鳞半爪我便是凭着直觉把所见所闻所感拈来，流水账走起也算给自己留下个记录。书到用时方恨少，实在在倒不出啥东东来还请诸位看客多多见谅。

漫步老城区，每天都要路过多次中央集市广场。直到今天似乎都没有改变过多少的中央集市广场形成于1257年左右，当地人和游客们使那里总是显得分外热闹。十三世纪的克拉科夫是当时世界上首屈一指的贸易中心之一，东方的香料丝绸与西方的皮草蜡盐交汇于此，而克拉科夫本身出口纺织，铅和来自维利奇卡盐矿的盐。来自于四面八方的商人在此修建了一排石砌的商铺，贸易兴盛了这座古老城市。广场的每一侧长200米，是欧洲最大的中世纪广场之一。

纺织会馆 (Cloth Square) 是中央集市广场 (Market Squre) 最显著的地标之一了。十六世纪的一场大火烧毁了当时广场中央的商铺，后来便修建起了这座文艺复兴风格的黄色建筑作为新的纺织品交易所。现在早已看不到古老的纺织品交易，为之替代的是各色琳琅满目的旅游工艺品小商店，整个纺织品交易所的一楼是游人如织，二楼是国家博物馆画廊，收藏着19世纪波兰的绘画作品，地下一层新修了博物馆 - 我没进去。

1. 纺织会馆

2. 中午热闹的中央集市广场 - 享受夏日生活

3. 到处是餐厅、咖啡馆、鲜花摊

4. 跟朋友一起午餐 - 大口吃肉

5. 大碗喝酒

6. 哐当 - 全扫光光，我跟领导一起消灭的，厉害吧

7. 来，磅一下，涨了几个磅

8. 钟楼前的当代雕塑，当时决定立在原古老的市政大厅旧址钟楼前是很多人反对，觉得对比太大。也许，这样强烈的对比才彰显现代艺术想要传递的信息吧

镇守在广场东北角的是圣玛利亚教堂，这座高耸壮观的教堂在整个克拉科夫规模仅次于瓦维尔城堡中的那个主教座堂。圣玛丽亚教堂建于14-16世纪期间，醒目的双塔式是不对称的，这两座完成于不同时期的塔有着不一样的风格，较高的一座是八角形的，梦幻般哥德式的尖顶（81公尺），在1666年的由木匠放置了一个镀金的皇冠。象征着“皇家首都”。而另外一边较矮的塔（69公尺），则是皇冠造型的圆顶，建于1592文艺复兴时期的塔顶，由一个椭圆圆顶配上镂空灯笼。教堂钟楼上的号手每到整点就吹响号角，这个传统已经保持了很久，据说是为了纪念几百年前发现外敌入侵奋不顾身报信而壮烈牺牲的号手。

教堂对面广场中央矗立着诗人密茨凯维奇的雕像。

9. 白天的圣玛丽亚教堂

10. 夜幕下的教堂

矗立在中央广场西侧的是老市政厅的尖塔，修建于14世纪的老市政厅毁于一场1820年的大火，如今只有这座外墙斑驳的尖塔幸存了下来。

11. 右手边的是钟楼

12. 爬钟楼前看到的

13. 我们爬上去看到的圣玛丽亚教堂一隅

14. 另一个方向是城堡山吧，可惜天公不作美

不要小看这座在中央广场东南角上的绿顶小教堂，虽然和整个广场乃至老城的建筑格格不入了一些，它可是整个波兰历史最悠久最古老的一座石砌教堂之一，至今已经一千多年了，名叫圣亚伯德堂。这座教堂建于11世纪，是座造型独特的白墙圆顶小教堂，教堂得名于在异教的普鲁士殉道的传教士－布拉格的亚德伯，融合了古罗马、罗马、哥特、文艺复兴和巴洛克等建筑风格于一体。

15. 圣亚伯德堂

16. 街头卖面包圈的，1.6 PLN 波兰币一个 - 应该不贵吧

17. 华丽的马车随处可见

虽然这座建于16世纪的圣保罗和圣彼得教堂的内饰显得不那么惊艳，但它门前有十二圣徒的雕像，非常精美，它也是克拉科夫座位最多的一座教堂。这座耶稣会教堂是最古老的巴洛克式教堂，建筑师以罗马著名的耶稣教堂为范本。

18. 教堂前有十二圣徒雕像

19. 这华丽丽的大门，是铁皮切割镂空的工艺，不简单呢

圣保罗和圣彼得教堂的隔壁是圣安德鲁教堂，11世纪的罗马式建筑，据说是1241年鞑靼人入侵后克拉科夫唯一幸存的一座建筑。简朴而且极为简洁的罗马式的圣安德鲁教堂是克拉科夫最古老的教堂之一。从它饱经沧桑的外墙上看得出它的历史更是悠久。在历史上鞑靼人攻打克拉科夫的时候，这座教堂一度作为避难所保护了众多平民百姓。

20. 圣安德鲁教堂

从中央广场往南前往瓦维尔城堡的那条南北走向的道路，几乎串联起了老城中最重要的那几座教堂。

维斯瓦河-城市母亲河在科克拉夫南部形成了一个天然的直角弯，瓦维尔城堡便矗立在这个河湾旁边的高地上，傲视着北侧的老城区。

21. 从河对岸眺望城堡

在迁都华沙之前，瓦维尔城堡作为波兰皇室的居所，持续了将近三百年。瓦维尔城堡是历届波兰皇室所在地，对波兰人民来讲是波兰光荣历史的精神象征。城堡主要是由皇宫和瓦维尔大教堂两部分组成，大教堂矗立在皇宫入口的一侧，犹如守护着皇宫一般，也难怪，这座教堂几乎可以算是波兰皇室的御用教堂，从加冕到下葬，都是在这里完成的，由此可见它在克拉科夫甚至是整个波兰的地位。

22. 据说给城堡维护的6329个老百姓姓名被刻在了788块墙砖上。

城堡11世纪罗马风格起，后一直扩建，成为一组混搭建筑，象大教堂、钟楼、皇宫等等。城堡北侧的瓦维尔主教堂，罗马式、巴洛克、文艺复兴、新古典主义不同风格混搭下来的有种不对称美感。波兰十四世纪后的所有波兰国王都在这里加冕，并在此居住，也是之后历代君主、主教、著名历史人物灵柩安葬的地方。二战也没有遭受毁坏。因为有闲，住的地方离这儿又近，几天内不知爬进爬出了城堡多少回，博物馆里的珍宝好像也忘得差不多赶脚也就是稀里糊涂看了个热闹。

作为波兰国家级圣殿的瓦维尔大教堂，从外形上看确实要精美得多，而主要功劳应该归于那几个精致的小穹顶，尤其是那个镀金的穹顶。这些小的穹顶基本上都是一个个小的教堂，大多为了祭奠当时的国王而逐渐修建起来的，那个镀金穹顶的小教堂就是祭奠齐格蒙特国王而修建的。教堂北侧的齐格蒙特塔内悬挂着一口波兰年代最久远的大钟，建于1520年，距今已经接近500年的历史了。瓦维尔大教堂除了外观精美，内部也是豪华至极，除了华丽的祭坛与壁画之外，里面的墓冢不是金的就是银的，只是可惜教堂内部不允许拍照，无法在这里展示了。

23. 庭院里的左前方就是瓦维尔大教堂

24. 中间的高塔是瓦维尔主教座堂钟楼，里面悬挂着1521年铸造的八吨重的西格蒙德一世大钟。波兰最大的钟。位于侧面的金色圆顶文艺复兴风格建筑，那是齐格蒙特小礼拜堂。

25. 另一天拍的

庭院中可以看到民族英雄柯斯丘什科（Kosciuszko）、毕苏斯基（Pilsudski）、教皇保罗二世的雕像。

26. 城堡的南、北两侧各有一座炮塔，战时用于防御，和平时期用于关押犯人，站在南侧的炮塔之上可以看到对面的皇宫和教堂，以及南侧的克拉科夫市区。

27. 从炮塔里观景

28.

大教堂旁边的一个不起眼拱门就是通往皇宫的入口，在1596年迁都华沙之后，这座皇宫便逐渐衰落了，在波兰被占领和瓜分的那段时间，皇宫先后被用作了军用医院、政府办公和纳粹的战时指挥部，直到1930年，皇宫才被改为了博物馆。

如今在这个回廊式建筑中，设有皇家寓所、皇室珍宝、东方艺术、兵器展等极具艺术和历史价值的展览。不过遗憾的是，皇宫之中依旧不能拍照，无法在这里展示里面的展品。

29. 皇宫在修理中，瞧这密密麻麻的游人

30. 躲雨跑到城堡不远处一家米其林 recommand 的餐馆吃了几粒牛肉饺子-算是下午茶啦

31. 头盘

32. 这几粒牛肉馅饺子米刀还真不错哦

33. 一边吃着饺子一边赏景

某天我们从克拉科夫老城中心一路往卡齐米日犹太区走，慢慢的周围从热闹变得安静，那些建筑毫不修饰自己的陈旧和破败，成就了浑然天成的历史感，成就了每个拐角都令人想要回眸一望的犹太风情。卡齐米日这个历史街区，从14世纪到第二次世界大战一直以犹太社区著称。但在二战后绝大部分犹太人离开了卡齐米日，很多古老的建筑都保留着被战争破坏时的样子。1993年著名导演斯蒂芬·斯皮尔伯格在卡齐米日拍摄了《辛德勒的名单》，其中大部分场景都在这里取景，电影的成功也使得卡齐米日声名大噪，于是人们开始修复历史建筑，犹太主题的餐馆酒吧，书店和纪念品商店数量如雨后春笋一般迅速增加。

卡奇米日最早并不是犹太人定居之所。波兰国王卡奇米日于1335年建立此处时，它只是个独立的小镇。15世纪初犹太人被当时的统治者驱逐出克拉科夫，并被强制定居在卡奇米日这个小小的限定区域内，此处与克拉科夫之间还修筑了一道隔离墙。二战爆发前克拉科夫有6万多犹太人居住在这里。卡奇米日郊区就坐落着辛德勒的工厂，现已改建成博物馆。因为《辛德勒的名单》，这个拯救犹太人的英雄广为人知，我们并没有刻意去参观这家博物馆，只是在这个区随意转悠了小半天，吃了顿有调调的午餐，记忆中有广场上的集市，教堂，一些小街小馆，还有卡齐米犹太区的辛德勒台阶，据说是电影《辛德勒名单》里的一个布景。至于为什么到这儿来以及这个台阶的线索已经不在我的记忆中，这些似乎已经不重要了。

34. 犹太区的教堂