布胡斯 (Bohuslän) 是瑞典西海岸一个旧省的名称，现在属于西约特兰 (Västergötland) 大省，它的名字来自始建于14世纪初的Bohus Fortress堡垒。布胡斯依山傍海，风景如画，以钓鱼、咸浴和裸露的悬崖而闻名，是瑞典人的夏季度假天堂。这一带大约公元前 8000-7000 年就有人类活动的痕迹，从铁器时代晚期到17世纪末，布胡斯一直是瑞典、丹麦、挪威三国演义的战场，在卡尔马联盟时期更是整个北欧最重要的地区之一。直到1699年，布胡斯才正式纳入瑞典版图，而那时瑞典王国独立并建国已经166年了。
大西洋畔小镇Fjällbacka是“山坡”的意思，镇中央有 一座74 米高的山崖。1887年瑞典和挪威君合国国王Oscar II访问这里，因此得名“国王高地” (Kungsklyften)，右上图是峭壁上他的签名。本以为只有康熙、乾隆等天朝皇帝喜欢处处留墨，原来也有瑞典国王好这口。在瑞典好像很少见到把国王的签名供起来的，艺术家的倒是常见。也许因为这是个山高皇帝远的地方，开眼了。左下图是神话传说中分开两座山的地狱鸿沟，楔形巨石大概是西海岸最著名的大石头了，从下面走过时真怕它掉下来。布胡斯的历史有点像这块大石头，几乎夹在北欧三国的裂缝之间。
Fjällbacka海岸线外是美丽的布胡斯群岛，许多度假木屋从山脚下向大海延伸，宛如一幅美妙的群岛田园画。其中一个小岛Dannholmen是20世纪好莱坞巨星褒曼 (Ingrid Bergman) 和她第三任丈夫的私产。在生命的最后25年，褒曼每年夏天都来此度假，身后将大部分骨灰撒在小岛周边的大海中，Fjällbacka也因此闻名于世。左下图是国王高地山崖下小广场上的褒曼胸像，广场也以她的名字命名。一位瑞典国王、一位电影名星，Oscar II和褒曼堪称小镇的形象大使。瑞典最受欢迎的“侦探女王”Camilla Läckberg也在小镇出生，她的小说被改编成电视连续剧《Fjällbacka 谋杀案》。
Lysekil的黄昏和北港的落日，这个不满八千人的小城是布胡斯最大的城市，是从一个小渔村发展起来的。Lysekil位于大西洋Gillmarn峡湾东侧，峡湾是一个自然保护区，遍布九亿多年前生成的红色花岗岩。16-19世纪间每个世纪的下半叶，瑞典西海岸都有长达几十年的大西洋鲑鱼汛期，18世纪更是超过50年，经济得以迅猛发展，Lydekil也成为西海岸鲑鱼加工和运输的五个码头之一。Lysekil新哥特式教堂是在现址上的第三座教堂，布胡斯地区最大的教堂，建于 1899-1901 年间。
布胡斯群岛尽头的Grundsund，自17世纪以来就是西海岸著名的渔村，现有常住居民600多人。一条运河将小镇分成东西两半，兼具江南水乡的意境和阿姆斯特丹的运河风光，充满魅力。20世纪初这里发展了罐头工业，现在只剩下左上图的两艘渔船。运河沿岸有很多不同时代的渔船码头及传统的渔民住房，楼上是住家，楼下是存放渔具和工具的库房。小镇生活看上去闲适安逸，但并不是很商业化。几年前瑞典电视台播放了一部连续剧《盐岛》(Saltö)，大部分镜头就是在这里拍摄的，右上和左下图即为电视剧的片头景色，因此也吸引了很多游客。
布胡斯中部岛屿Smögen大概是西海岸最早的渔港，也是最有人气的夏日小镇之一。全镇只有1300多常住居民，但每年夏天的游客却数倍于此。美味的海鲜、湛蓝的海水、连绵不尽的花岗岩石滩，所有度假的元素都具备。早在 1918 年，20世纪瑞典最著名的民谣歌手和旅行作家Evert Taube 就在 Smögen 首次公开演唱，并出版了自己的第一本书。这里还有西海岸最著名的鱼市和瑞典第二大鱼类拍卖会，是瑞典的贝类天堂，长长的木制栈桥上，布满了美食餐厅和鱼摊。
在Smögen，Evert Taube与他的朋友 Eduard Stranne一起度过了很多时光，写出了关于双桅船的民谣《船壳上的蓝鸟》，讲述了发生在1872 年平安夜的一场海难。瑞典和挪威的西海岸，地貌十分不同。大概由于挪威濒临大西洋外海，大洋的风浪将海岸线切割出一条条壮美的峡湾。到了瑞典这边风浪减弱，奶油色的花岗岩遇到蔚蓝的大海，变得圆润柔和，如行云流水，岩石中还盛开着红莲，也许因此造就了两个民族不同的性格。
西海岸是吃货的天堂，新鲜捕捞的大西洋时令海鲜，令人食指大动、大块朵颐，贴秋膘自海鲜始。
在布胡斯北部的Tanum地区，有一片大约创作于公元前1700年至公元前300年的岩石雕刻，延续了1400年左右。这些岩画由350余组、1500多幅构成，数量庞大，保存完好，分布在方圆41平方公里的平滑岩石上。一个人的一生与漫长的历史演化相比，真是可以忽略不计。Tanum岩画于1994年列入 UNESCO世界文化遗产名录，是瑞典的15个世界遗产之一。世遗委员会称：Tanum岩画是青铜器时代最高品质艺术品的杰出典范，为欧洲青铜器时代生活的许多方面提供了罕见的证据，见证了该地区绵延8000多年的人类历史。右上图是最大的、也是保存最好的一块石板岩画，为世间罕见，左下图是局部雕刻，图案上的红颜色是后人描画上去的。沿着景区内的木制栈道，寻找这些史前遗存，是一项很有趣的徒步运动。
遍布世界各地的岩画石刻艺术是文字发明前原始人类最早的文献，是象征性视觉艺术的源头，表明人类社会的认知已经达到抽象思维的层面，是不可多得的古代文明的瑰宝。史前岩画遍布西海岸的布胡斯地区，但是Tanum的面积最大、图案最丰富。这些岩画的图案和位置都是作者精心策划的，粗犷、古朴、自然，线条分明，轮廓确定，表现了青铜器时代人们的社会生活、宗教信仰和文明传承。岩画以生死、爱情、权力、魔法为主题，其中包括狩猎、行船、滑雪橇等场景。左上图是 Tanum岩画中最著名的一幅：一对新人 (Brudparet)。
位于布胡斯最北面的Strömstad是瑞典最西边的城市，也是距离挪威最近的瑞典城市，到奥斯陆130多公里，而到挪威边境只有20公里。右上图是海边的花岗岩石雕“向西之门”，左下图是根据一幅1656年的巴洛克油画创作的西班牙公主铜雕。每年夏天，这里都是西海岸的热门旅游城市，85％的游客来自挪威，很多挪威人到这里购买烟、酒和其他日用消费品。在这个小城有两家Systembolaget酒类专卖店，据说消售额位居全瑞典前两名。
查到一篇2018年的文章，高度数酒瑞典比挪威便宜25%、红酒35%、啤酒半价。而在1950-1970年代，瑞典人是到挪威购物的。酒类饮料在瑞典属于国家专卖商品，征收很高的消费税，但在挪威价格更贵。去年因Covid-19疫情，挪威实行禁足令，不准国民前往瑞典，估计他们难过得要命。左上图是建于 1909 年的火车站，右上图的楼房建于1877年，现为市民文化中心，这类木制房屋在东西海岸经常见到。
最早使得布胡斯基督教化的是公元980-1000年间来自丹麦和挪威的三位国王，和瑞典其他地方一样，最初的教堂都是木制的。布胡斯北部盛产花岗岩，主要由富含二氧化硅的矿物及少量云母构成，颜色从灰色到红色变化。在1900年前后世纪之交的几十年中，这一带是广阔的石材工业基地。那一时期建造了不少花岗岩教堂，例如中上图的 Brastad教堂、右上图的Fjällbacka教堂、左下图的Lysekil教堂，左上图的Smögen教堂是砖彻的，右下图的Grundsund教堂是木制的。除了右上和右下图外，教堂塔顶都是凯尔特十字。
布胡斯属于经济不发达地区，缺少现代化工业，几十年前教会势力比较强大，人们的思想也相对保守。1958年三婚的褒曼第一次来到 Fjällbacka时，曾引起轰动。据说1950-1960年代德国和法国人到这里开采花岗岩，自然资源遭到很大破坏，直到1970年代才被瑞典政府叫停。看到用石块支撑岩石和房屋，十分有趣，海浪也在石头上印下波纹。
西海岸小景拾零：红木屋和渔具，水母和海水，右下图是Smögen花岗岩石上的步行路标。瑞典东西海岸最大的差别就是海水含盐量，全世界海水含盐量均值为千分之三十五。波罗的海是仅次于黑海的第二大淡海，最低只含盐千分之二、三，斯京海域为千分之四左右。而Smögen附近据称是瑞典西海岸最咸的地方，二者相差了十倍。西岸的海水又苦又咸，根本无法游泳，而且房屋和船只损毁腐蚀很厉害，当然海鲜美味。
布胡斯的夏日，是岩石和海水演奏的一部咸鲜交响诗，令人流连忘返！图为Evert Taube和褒曼在布胡斯留下的历史照片。
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