由于变种病毒奥米克戎来势汹汹，全球疫情再掀高潮，今年圣诞假期出行也因此一波三折。订好的旅行也不能因疫情变化说取消就取消啊？于是，决定按原计划出发。然而，出发前的头天晚上突然接到航空公司的通知，说因为疫情，缺少飞行员等原因，明天早晨的航班被迫取消，要重新订航班。
现订航班，哪来得及呀？况且又是圣诞前夕！女儿立即给航空公司打电话，向他们说明了我们这次旅行的紧凑安排。接电话的人很同情我们，表示尽量帮我们解决问题。经过一阵紧张的寻找，最终为我们找到了直飞迈阿密的另一航班，且不耽误飞多米尼加的飞机，使问题得到圆满解决。
圣诞节前的机场，人並不多。一路上，心情仍然比较紧张。谁知道会不会又出现什么幺蛾子呢？变化并不可怕，就怕变化超出人们的想象，成为一种不确定性，它会给人们的生活带来巨大的干扰，从而使人产生极大的不安。今年的疫情的确给人们的生活带来很多不便。
平安夜夜幕降临，平安抵达多米尼加蓬塔卡纳，准备来此躺平。能够在圣诞节躺平，意义非凡。现代人把自己搞得太忙，能够躺平本来就很不容易，更何况圣诞节。在海滩上躺平，除了晒太阳，就是在水里泡着。什么都不干，没有任何压力，这对现代人来说，实在是非常难得的。
蓬塔卡那（Punta Cana）是多米尼加度假圣地。这座城市以加勒比海独特的自然风光，招来众多酒店集团在此建造度假村，密密麻麻地铺满了碧水白沙的海岸。今年圣诞期间，美国中西部虽然气温偏高而且少雪，但依然寒风凛冽，晚上出来赏灯仍有“风头如刀面如割”的感觉。蓬塔卡那则完全是另一天地，圣诞灯光五彩缤纷，节日气氛更加浓烈，而暖暖的海风却别样的温柔。
蓬塔卡那的海水和沙滩都很漂亮，沙子洁白细腻，海水湛蓝清澈，在这里躺平也是一种享受。很多人在沙滩上躺平，晒太阳，我更愿意躺在水里，仰望蓝天。当然，这里不是死海，能够静静地躺在水面上，还是需要一些功夫的。
蓬塔卡那海岸线蜿蜒绵长，度假村一个接着一个。有次，我们沿着海滩闲逛，走了一个多时辰，还看不到尽头，只好折返。海滩上人多，热闹非凡，一派节日景象。
蓬塔卡那作为旅游度假胜地，水上玩的活动很多，快艇、舢板、潜水、滑翔伞等应有尽有。这些都不是什么新鲜玩意儿，吊不起太多胃口。但有一种潜水，Scuba Doo Diving，让我们觉得值得一试。这种潜水活动，实际上是在一个特定的海域，带上专用的吸气头罩，缓慢地在水下行走。在水中可以从容观看周围的很多叫不上名字的色彩斑斓的鱼。置身海底，从视觉到心灵，都产生了一种到了另一个世界的体验。
另一个有意思的活动无疑就是前往首都圣多明各的一日游。之所以期盼着到圣多明各一游，源于几年前参观西班牙塞维利亚大教堂时听到的关于哥伦布遗骨之争的传闻。多米尼加和西班牙都宣称哥伦布的遗骨在自己的国家，而且这个争论还在持续。既然来到了多米尼加，去圣多明各一游，看看哥伦布的遗迹，这个难得的机会无论如何也是不能错过的。
早晨乘车前往米尼加首都圣多明各。两个多小时的车程，导游一路上给我们讲解多米尼加的历史，当然，离不开哥伦布。多米尼加的高速路和美国没什么区别，路两旁不是原生态的丛林就是一望无际的蔗田，碧绿中透着无穷的活力。路上车不多，司机开得很随意，因此，感觉没多久，就进入了圣多明各市区。圣多明各有三百多万人口，但比起同样三百万人口的厄瓜多尔首都基多来，显得清静了许多。
在西班牙语里，圣多明各意为“神圣的星期日”，这是因为哥伦布的弟巴塞罗缪·哥伦布当年动工兴建城市的那一天恰巧是星期日。1496 年，哥伦布的弟弟巴塞罗缪·哥伦布来到奥萨马河东岸，发现这里地理位置显要，自然风光秀丽，便率众兴建定居点。
然而，定居点建成后不久，遭到一场飓风的袭击，建筑物几乎损失殆尽。后来，尼古拉斯·德·奥万多（Nicolás de Ovando）和哥伦布的儿子迭戈· 哥伦布（Diego Colón），又在奥萨马河西岸的小三角洲上建起一座新城，这就是现今的圣多明各。这座城市不但历史悠久，而且和哥伦布一家子有着千丝万缕的关系。
进了城后，我们停下来参观的第一个景点就是“哥伦布灯塔”。据介绍，它长 211 米，宽 60 米，为世界上面积最大的灯塔。这座建筑名为灯塔，但怎么看都不像灯塔，更像一个平躺在地上的十字架。哥伦布的遗骸就安葬于“十字架”的交叉点。从远处看，这座建筑更像一座巨型石制棺材，称其为哥伦布陵墓，更名副其实。
哥伦布灯塔是1992 年建成的。这一年是哥伦布“发现”新大陆的第 500 周年。因为哥伦布在多米尼加建立了美洲的第一个殖民地，多米尼加尽举国之力耗巨资建了这座“哥伦布灯塔”，以表达对哥伦布的敬意。其实，它对多米尼加旅游业的影响可能更大。
当年，哥伦布不仅给多米尼加带来了欧洲的物质文明和基督教，同时也带来了瘟疫，使大批土著人因此丧生。今天的多米尼加人早已和当年的西班牙殖民者实现了民族融合，接受了西班牙人带来的欧洲文化，因此，他们对殖民主义的感情是一般中国人所难理解的。他们视哥伦布为自己国家的英雄。
哥伦布的一生充满传奇色彩。虽然出生在意大利，但他为西班牙王室立下过汗马功劳。出身于纺织品商人家庭的哥伦布，对子承父业不感兴趣，却一心想在航海方面建功立业。
1476年夏天，哥伦布加入一支从热那亚到英国去的远洋贸易船队前往英国。但出师不利，船队中途遭到海盗袭击，他乘坐的那条船被击沉。好在他年轻水性好，抓住一块救命的船板，最终飘到了葡萄牙海岸。
当时的葡萄牙是一个航海大国，在航海家亨利王子的领导下，葡萄牙集中了欧洲最先进的航海技术和人才。一看到了葡萄牙，哥伦布二话没说，就决定在这个航海技术发达的国家来圆自己要当一名航海家的梦了。
在葡萄牙住下来后，哥伦布刻苦学习航海知识，积极参加航海活动，积累了大量实际经验。甭瞧他没正经受过什么教育，却喜欢读书。他对马可.波罗描述的神秘的东方充满好奇和憧憬，一直向往着有朝一日能够开通到亚洲的航线。
哥伦布是个敢于挑战权威的人。那时，葡萄牙的航海专家们认为到亚洲去的捷径是从大西洋南下，绕过非洲的好望角，进入印度洋，再朝东一猛子扎过去，便可抵达亚洲。而哥伦布并不认为这是一条捷径，他根据马可·波罗对亚洲东西宽度的过高估计和日本距亚洲大陆有1500哩的测算，以及托勒密对地球周长的低估，得出分隔欧洲和日本的海洋宽度不到3000哩，因此，他认为去亚洲的捷径是横渡大西洋。
在研究了所有能够找到的地图后，哥伦布制定了自己的横渡大西洋航行到亚洲的计划，并首先向葡萄牙国王约翰二世请求资助。没成想，他不但碰了钉子，还遭到葡萄牙皇家航海委员会的专家们耻笑。于是，就跑到西班牙去碰运气，一开始也遭到拒绝。
然而，自信的哥伦布没有轻言放弃，最后他的计划赢得了西班牙王后伊莎贝拉(Queen Isabella)的支持。1492年4月，王后伊莎贝拉和国王费迪南德（Ferdinand）宣布支持哥伦布横渡大西洋的远航。当然，资助也不是白给的，西班牙王室和哥伦布签了个协议。按照这个协议，哥伦布被任命为远航舰队总司令，封贵族衔，统领舰队；所到之处，代表西班牙占有所有领土并行使总督权力，日后还有权瓜分贸易的部分利润。
尽管哥伦布要去亚洲的目标并未实现，却无意中“发现”了新大陆，为西班牙殖民帝国的建立做出了不可磨灭的贡献，从而成为全国瞩目的英雄人物。
然而，哥伦布的晚年过得并不如意，甚至还有些潦倒。最后一次航行回到塞维利亚时，迎接他的是全部个人财产被查封变卖，以偿还债务。西班牙王室这种卸磨杀驴的做法让哥伦布伤透了心，临死前曾明确表示，百年之后不愿意葬在西班牙。
没了权势，死后在哪儿下葬由不了自己。1506 年，哥伦布在西班牙小城韦拉多里德（Valladolid）逝世后，被草草埋葬在当地的一座修道院里，1537年，哥伦布弟弟的遗孀把他的遗骸移葬到他儿子曾当过总督的圣多明各，算是风光了一把。
哥伦布的遗骨在圣多明各的圣玛丽亚•拉梅诺尔大教堂里长眠了200多年。1795年，因为西班牙帝国失去了这块殖民地，便把哥伦布遗骨送往了古巴。在哈瓦那停留了一个世纪后，1898年，西班牙又在美西战争中丢掉了古巴，哥伦布遗骨于是被第四次转移。
随着西班牙在美洲的殖民地逐渐丧失，美西战争后，西班牙政府决定把哥伦布的遗骨迎回西班牙。为了弥补当年对哥伦布失礼的缺憾，西班牙人把这次葬礼办得风风光光，极尽哀荣。他的遗骨被安葬在号称世界第三大教堂的塞维利亚大教堂内。哥伦布尸骨漂泊海外三百多年，最后得以在西班牙安息，结局也算圆满。
几年前，我去西班牙参观塞维利亚大教堂时，那里文物古迹很多，令人眼花缭乱，但印象最深刻的还是教堂里的哥伦布陵墓。“四王抬棺”的雕塑显示着哥伦布在西班牙享受到的特殊待遇。其棺材由四个诸侯王抬着，肃穆庄严，棺木的底部镌刻着：“这里埋葬着新世界的发现者克里斯托弗·哥伦布的尸骨”。四个抬棺的诸侯王分别代表西班牙的卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡和纳瓦拉四个地区。
尽管如此，西班牙人对这位民族英雄的评价，还是比较理性的。墓前的铭文这样写道：
在这里躺着一位英雄，他改变了人类对地球的认知。这里躺着一位魔鬼，他的出现给美洲带来了灾难和痛苦。
出人意料的是，多米尼加人并未把哥伦布当作魔鬼，相反，他们对哥伦布有着深厚的无产阶级感情，一直怀念着他的丰功伟绩。虽然哥伦布的遗骨被西班牙人迁到塞维利亚，但在1877年，为庆祝哥伦布发现新大陆400周年，他们将曾经埋葬过哥伦布遗骨的圣多明各圣玛丽亚•拉梅诺尔大教堂进行了全面整修，怎么着也得把这位伟人年久失修的衣冠冢弄得像点儿样吧?
人家这份虔诚的心还是得到了回报。在这次整修工程中，工人们意外地在教堂的祭坛后面发现了一座墓穴和一个装着尸骨的铅质箱子，上面清晰地刻有如下文字：“一位伟大而杰出的人，克里斯托•瓦尔科隆阁下”，（这正是哥伦布在西班牙使用的名字），里面还放着41块遗骨、一颗子弹和一些与哥伦布有关的文件。据说哥伦布年轻的时候左腿曾受过枪伤，子弹终生没能取出来。据此，多米尼加人认为这是正宗的哥伦布遗骨，原来，西班牙人当年带走的不是哥伦布而是另一个人的遗骸。
自打多米尼加人发现了哥伦布“真正的”遗骨以来，西班牙人就坐不住了，不仅对哥伦布身后这段历史做了细致的考证，而且还给遗骨做了DNA检测，宣称他们保存的绝对是哥伦布的遗骨。而多米尼加人根本就不接受这种说法，因此，哥伦布遗骨的真伪便一直成谜。为此，多米尼加人和西班牙人至今仍争论不休。
人都死了五百多年了，这种争论还有意义吗？
当然，对于操着总统府的心的人民群众来说，这可是关系到民族感情的大事！而我们这些吃瓜群众，只不过爱看热闹而已。
进了圣多明各老城，我们参观了哥伦布宫和圣玛丽亚•拉梅诺尔大教堂等著名历史建筑。
有着文艺复兴时期风格的哥伦布宫古朴而豪华，是哥伦布的儿子迭戈· 哥伦布及其子孙三代人生活过的地方，也是当年迭戈的总督府。建筑内家居陈设和各种生活用品，都是按照当时的生活场景布置的，从中可看到主人当年生活的品味和时尚。
在这个城市，哥伦布的影响随处可见。走在古老的街巷，仿佛回到了十六世纪。音乐袅袅，花香弥漫，当年的繁华景象，似乎重现眼前。联合国教科文组织将这座老城列为世界文化遗产，真是实至名归。
