2022年10月3日
当天要去 Durango 西边探访古印第安人岩居遗址国家公园，Mesa Verde National Park。
去公园是US160号公路，路上虽然也有坡度和弯道，但比前一天穿过圣胡安山区的US550容易多了。行车不到一小时，即看到通往公园的路口标志。
Mesa Verde 是西班牙语，意思是绿树成荫的台原。当年西班牙探险家从西南方向满目荒漠的亚利桑那来到这里，看到满山的灌木时认为到了高原绿州，他们兴奋的喊道 Mesa Verde 。但他们不知道的是，相比起一百公里外圣胡安山脉茂密的原始森林，这些树林只能算成不了材的灌木。
公园入口前方一峰独立，造型很像西部牛仔的帽子，但我更倾向于酋长山这个名字。周围是典型印第安人领地的氛围，除了树只有山和岩石，还沒多少人类改变的痕迹。
很快开始上坡，坡度和弯道都比前几天在落基山中开过的山路缓多了，弯道急的路边都有护栏，但不觉得很安全。主要是山上只有低矮的灌木，路上一眼可以望到山下沟里头，我自己恐高，所以觉得还是很悬。
Mesa Verde 的台原山都是南北走向，既细又长，很像人手伸开的五指。"手指"有数十公里长，好几公里宽。公园入口在"手背"上，而古印第安人的岩居遗址大都远在"指尖"部位。后来开上了山顶后一路地势平缓，四周还生长着各种杂树，几乎感觉不到是在山顶上行驶。
当天看的第一个遗址，是半途中的 Far View House，在山顶上，而不是公园为之著名的岩窟。遗址其实是几个大寨院，中央是半沉入地面的圆形火塘，四周是各家各户的住房。每个寨院有一二十户人家，每间住房可供二到四人居住。
火塘是院子的中心，当年上面有屋顶，地上的火塘可以生火。台原上冬天很冷，火塘的日常功用就是为四周的住房供暖。火塘还是祭祀场所，酋长或者祭祀主持站在圆形火塘四周的立柱上主持仪式，参加者是各家各户的男性。
遗址的建筑最早出现于公元9世纪，相当于中国的唐朝中期，之前印第安人的祖先在別处过着打猎釆摘的游牧生活。这个地方春秋下雨冬天下雪，厚厚的土层适合栽种玉米之类的农作物，定居后生存不再是问题。遗址从9世纪初开始使用，前后持续将近六百年后到14世纪才放弃，那时中国已经到了明朝初年。当地古印第安人的生活环境是寨子和村落，所以当年西班牙殖民者称之为 Pueblos 普韦部落，意思是寨村人，以区别其它地方游牧或散居的印第安人。
离开 Far View House 遗址，我们沿着山顶公路前往公园最著名的看点，Cliff Palace 和 Balcony House，两处都是古印第安人岩居遗址。路上原本先开车去一个叫 Mesa Top 的环路，环路东半圈有了望点可以隔着山沟眺望 Cliff Palace 的正面，可惜不巧遇上修路封闭，于是只好直接去了 Cliff Palace 景点的停车场。
参观 Cliff Palace 需要事先上网预订，我们的时间是上午11点。因为 Mesa Top 封路少一项游览，我们提早到了 Cliff Palace，在入口正赶上10点组集合。和导游说明情况后，得到同意加入这一组。游览控制得严，入口有一道铁栅门，全组通过后即上锁关闭。
Cliff Palace 游览叫 Assisted Tour，票价成人8美元，而旁边 Balcony House 的叫 Guided Tour ，票价也是8美元。事前弄不懂之间的差异，到现场才知道 Cliff Palace 两个导游都有固定的岗位，在遗址左右两侧，游客或站或坐围绕一圈听其讲解。而 Balcony House 则跟着导游进遗址，是资格的现场游览。
两个导游好像有分工，入口这边这个男导游负责讲解历史和周围环境，对面女孩讲解岩屋具体组成和结构。据导游说，从公元9世纪到14世纪，古普韦部落人主要生活在山顶的村庄。但中间11世纪时因为某些原因，一些族群决定迁移到悬崖下面的崖窟建屋生活，其余族群则继续留在山顶上。岩居族群在山顶有土地，也从事农耕种植，生活方式和山顶村庄相似。
岩屋的优点岩石屋顶，不像山顶房屋的茅草房顶需要经常翻修，也不会被大风刮破。岩屋另一优点是冬暖夏凉，冬天取暖木材需要量少很多，夏天日照时间短，更凉快。虽然优点多，但岩屋生活只延续不到百年即放弃了，古普韦部落人又回到山顶居住，百多年后还迁到南边的新墨西哥。岩屋放弃的缘由不甚清楚，但我认为有可能是疾病。岩屋阴凉滋生霉菌，人可能得皮肤病，所以最后还是不得不放弃。
导游说岩屋使用年代是用碳14测定的。崖屋是木头楼板，因为岩窟干燥，几百年的木头仍然保存得很好，能精准的确定木头砍伐和用于建筑的年代。古普韦部落人的生活还在石器时代，沒使用任何金属，日常用具和工具是手编篮子，土陶罐，木头和石头工具。
讲解大约有十来分钟，然后全组人沿岩屋下面的步道，去出口那边听导游女孩接着讲解。途中，我们找机会拍了几张近景。
出口这个导游女孩主要讲解岩屋的具体组成和结构。她说 Cliff Palace 当时住着几十户人家，住房的结构都相似，前面是圆形火塘，用于烧烤食物，取暖和祭祀。火塘中央是火盆，火塘边沿一圈是座位，周围有立柱支撑屋顶。后面的石墙方形房屋是住房，每间可住两三人，旁边高高的圆筒形屋子则是仓库，用来储存收获的玉米和其它粮食。
离开 Cliff Palace 后，我们开车沿着山顶环形车道去东面悬崖的下一个景点，Balcony House 。半途中有一个了望点，可以看对面的岩屋，叫 House of Many Windows。其实整个区域，这种悬崖下面的石屋有几十处，多数只能远望，很难接近。
我们到 Balcony House 入口时，正赶上上午11点那一组排队准备入内。Balcony House 是导游带队参观，时间长，每组两小时。我们预约的是下一组午后1点的，但和导游勾通后也得到了许可。当时有一对夫妇没有门票，他们也想导游通融一下，但未能如意。
去 Balcony House 岩屋，先是几十级铁梯下去，然后一段是悬崖边的平路。途中路过一处很深的岩石凹陷时，导游女孩沒往前走，全队也跟着停着了脚步。她指着凹陷深处一片积水说，那是山泉水，从山顶上渗下来的。她说 Balcony House 朝东，冬天光照少阴冷，但山泉取水方便，所以住户还是不少，至少夏天是一直使用。
泉水还让我明白了岩石凹陷形成的过程。当时我注意到头上的岩石都有些潮湿，有些部位的岩石还沿着分层出现了裂纹，而地面上有掉下来的碎石片，所以岩石凹陷应该是山水浸蚀的结果。有凹陷的地方必先有渗水，渗水造成分层的岩石脱落形成小凹陷，长此以往小凹陷成了大凹陷，万千年后就成了深数米长几十米的岩石凹窟。
Balcony House 真是名符其实，需要攀爬一道十来米高圆木搭的梯子才能到上面。导游告诉众人，攀登木梯最主要的是不往下看，埋头一格格上移，然后她带头示范往上攀。轮到我俩时我让太座先上，这样万一她有啥的，下面的我可以上去帮一把。
上面真的是一道阳台，有二十来米长，可以眺望对面的山粱和下面的山谷，视野好极了。导游说整片岩石下面有三十几间房屋，兴盛时期居住上百人，大阳台可能就是聚会的场所。很喜欢这个地方，如果现在有人在其它岩石下面也兴建带类似阳台的民宿出租，自己会毫不犹豫住上几天，品尝一次古普韦部落上的穴居生活。
岩窟深处有山水，Balcony House 原居民的水源不是问题。
Balcony House 另一半是典型的普韦部落民居的部局，悬崖边是火塘，用于烧烤，取暖和祭祀。后面是门窗齐备的住房，另外就是粮仓，都是整齐石块砌就的。生活设施和自然环境混然天成，虽然清苦，但也有一种自然魅力。
离开 Balcony House 也要上木头梯子，有十来米高，靠着岩石绝壁。有了第一次攀登绝壁木梯的经验，这次大家都很順利。上面不远就是出口，紧挨着景点的停车场。
后面离 Balcony House 不远，有一条 Soda Cayon Overlook 步道，尽头可以隔着峡谷远望 Balcony House 的正面。步道来回大约两公里，沒啥上下坡，不难走。半途中才意识到忘了带上长焦相机，倒回去觉得麻烦，反正内部都看过了。
峡谷不小，从了望点只能隐隐约约看清对面崖壁上的 Balcony House。手机的效果很免強，先拍了全景，拉近景后的画面只能说将就，聊胜于无。
回到环路的起点，我们又去了左边的 Mesa Verde Museum ，但吃了闭门羹，陈列馆没开。旁边也有一处古普韦部落人的岩居遗址 Spruce Tree House ，以前不要导游即可前往观看，但这次也关闭了。虽然只能远观，但因为距离近，手机照也很清晰。
离开公园时才下午两点过，还有大半天，我们决定去南边百公里外新墨西哥 Aztec 镇去看另一个古印地安遗址 Aztec Ruin National Monument 。
小镇名为 Aztec，最初以为和南边墨西哥历史上最辉煌的 Aztec 帝国沾亲带故，但到了遗址后才知道沒半点关系，就是后人的一个牵强附会。遗址里面的建筑兴建时间是公元12世纪，前后使用了两百年放弃。启用时间正好衔接上北边Mesa Verde 岩居的弃用时间，而且研究表明两个族群存在明显的传承关系。
遗址的布局和 Mesa Verde 山顶院子极其相似，但规模大了数倍。从空中俯视，整个遗址像一个长方形的蜂巢，四边是厚实的寨墙，里面住房一间挨一间像一个个隔子间。每间房前后各一道门，前后串通，没有任何私密的角落，所以当年族人们的生活都是完全公开的，不存在多少秘密。
"蜂巢"内部一圈是圆形火塘，结构和 Mesa Verde 那边完全相似，基本上就是一套模子出来的。整个寨院的布局是，中央一个圆形大火塘，应该是全寨的活动中心，用于全寨人的庆祝或者祭祀活动。四周的火塘属于各家各户烧烤或取暖，然后是三四间串通的住房，最外面的房墙就是达一英尺厚的寨墙。寨墙开有窗户，但比成人身体小，平时釆光，遭到入侵时用于防御。
寨子遗弃的缘由仍不很清楚，但族群并沒消失，只是搬迁到了其它地方。在15世纪西班牙殖民者来到之前，科州犹他亚利桑那和新墨西哥四州交界的"Four Corners"分散着大约70村寨的普韦部落人。但几百年后的今天，普韦部落后裔只有七万多人，他们仍生活在这个四州之交地区。
几个古普韦部落人的遗址一天看下来，有不少的感触。早在九世纪普韦部落人在山顶 Far View 已经发展出寨村社会，有家庭，可能也有一定的私有财产，但主要的社会和经济活动还是公共的，属于一种原始的公有制社会。只可惜此后几百年没发展出文字，而文字帮助思维有条理有深度，深度思维促进创新。另外也没发展出杠杆和轮子一类省力的工具，物质生产和交流都依赖于个人的体力，规模小。普韦部落人的生活始终局限于寨村这种形式，数百年中一代代人只是在不断循环转圈，沒尝试发展成为城市。
但两千多公里南边墨西哥城附近的 Tiotihuacan，早在公元8世纪年时已经建立一个巨大的城市，人口将近二十万人，还兴建起了巨大的太阳和月亮金字塔。从城市规模来看，这个文明曾经很辉煌，可惜也很短命，公元750年市民就灭绝或逃逸了。缘由不甚明了，有可能是滥杀导致了内乱或者瘟疫。一个文明，如果不善待自然，不善待人民，不能和邻人友好相处，即使很辉煌，也是不能持久的。
