2月3号黄昏，走出圣胡安（St. Juan）机场大楼，扑面而來的是一阵带潮气的暖风。和我四小时前來自那个近攝氏零度的纽约截然不同，波多黎各（Puerto Rico）显然是一避寒上选之地。
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市場中心的总督府（图1）和武器广场（图2）承习了西班牙殖民地的典型風格。加勒比海的悠闲和慵懒弥漫在石铺街道的每一个角落，为一客意大利冰激淋人们可以排上十分鐘的队(图4）。饭店里用牛油果铺上蟹肉或蝦是当地名吃（图5），只是我从未见过像小木瓜一样大小的牛油果，应该比苹果手机还要大（图6）。这一顿对付下來我就得搓着肚子走路了。
哥伦布在十五世纪末以“荣耀上帝和女王”的名义将波多黎各收纳为西班牙殖民地。在西班牙人无奈地交出海上霸权后，这个约1/4台湾大小的岛国在上世纪初成为美国的自治邦。今天，美加避寒者在冬季时令纷纷南下，波多黎各和周边岛屿所拥有的温婉气候，浓淡相间的风景，和并不久远的西班牙遗韵吸引了众多的游客。在这片美国的后花园里，据说从初见的惊艳变为一往情深的依恋并不需要太多的时日，我的一位朋友意犹未尽地在近几年间四次踏足这里；一位加拿大教师眉飞色舞地告诉我他每年全家都如候鸟一样来此过冬。圣胡安更因其踞加勒比海门户的便利，诸多加勒比海游轮将波多黎各首府-圣胡安列为始发港。我也把羽绒外套和羊毛衣卷进行李中，准备在圣胡安逛了两天后再登上皇家加勒比游轮，试试领略那片我从未涉足然而久闻其名的加勒比海东南部的小安得列斯群岛的风貌。
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圣胡安和暖的海风有吹得人有醉入花丛之感，一片旖旎的海天美景交错地从眼前铺向远方。十五世紀西班牙人建立的莫罗古堡（Morro）与其说是古蹟还不如说是一个別致的花环，给这座赤道附近的玲珑小岛镶上一引人注目天际线。
实在说，在加勒比海群岛的浮光掠影中漫游，历史只是山光水影的点缀而并非可流连细品的景致。舒缓一下生活中绷紧的身心，让风与浪冲涤积累的疲惫，让阳光渗进每一个毛孔，就是在这群海岛之间可以享受的独特体验。
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漫步长街短巷，繁花，凉风，碎浪，卷云，长天，艳阳把圣胡安点缀成举步皆景的怡人苑地。连残旧的院落都透出勃勃生机（图25）。
晚上，还是意志薄弱顶不住网红冷饮店（图28）的诱惑，跑去排了近15分钟的队去买客雪糕，入口，不虚盛名。
有意思的是我们的邮轮行程包括了一连串岛名都带“圣（Saint）”的前缀，这放在人名前就是被封为圣徒才有名衔。这显然与当初随着哥伦布带着西班牙的风帆船到来的天主教文化有关，大概从前的殖民者都期望从圣徒得到庇佑，在新的领地里得到财富和荣耀。这种初衷驱使他们移花接木地把涉足的诸多海岛冠以圣名。
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二月五号傍晚登上皇家加勒比公司的航海者号（Voyager of The Sea），一艘14万吨级可容3800游客的游船（图30）。
第二天早晨，船抵达圣托马斯岛（St. Thomas)，维尔京群岛（Virgin Island）的首府，邮区是美國编码（图32）。继哥伦布之后，这个32平方英里的海岛在荷兰，丹麦和英国人之间数度易手。17世紀初一群英国人在这里建起定居点，以至今天虽属美国管辖但交通却沿用英国规矩靠左行。1871年的老楼（图34）还在扮演着重要市政角色。乘出租巴士上旧火山顶观景，那开车的黑兄弟很老道地把车停在半路的一个坟场边，向每位游客收＂买路钱＂。我还是第一次见识这种＂李鬼＂式的收费模式，还好沒见到那兩把闻名綠林的板斧。山顶上那面悦耳的加勒比钢鼓（图35）声好像有点定惊的作用。这海岛绿林葱笼，澄澈的海水环抱。骄阳终年，阵雨终年，轻风终年。尽管近赤道却无闷热之苦，住家连空调都不装。这和我三十多年前曾经住过的亚热帶城市那种闷热潮湿的天气迥然不同。
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遊轮停泊的第二个港口-圣克罗伊岛（Saint Croix）。荷兰人在大航海時代捷足先登，将这里定為蔗糖产地。现在代之以海滩景观、浮潜等旅遊产业而出名。海岛的一大部分辟为国家公园，并作为海龟的保护地。码头边就常常可见海龟探头探脑地遊弋（图43）。 此处沙滩环岛，白浪碧水椰林相倚。纵目远望，孤帆远影碧空净，长虹丽日白沙平。坐听千年涛声，可与世间红尘相绝，换一身澄净清澈。人生若有遐，实当为此留一度假之计。
这几天，我们一直都行走在美国的海外属地的领土上。
