马耳他两人行(6) - “世界尽头”的那一抹蓝

狂风大作，阴晴不定的斯利马，总算风平浪静。



终于，今天我们要出海了。来马耳他的第一天，我们坐船环岛转了一圈，今天，我们要离开斯利马，奔赴另外两个岛。



清晨的码头，岸边已经排起了等候上船的长队。



马耳他是一个群岛，除了主岛，还包括戈佐岛(Gozo)、科米诺岛(Comino)、科米诺托岛(Cominotto)和菲尔夫拉岛(Filfla)四座大小岛屿,做攻略的时候，我们本准备每个岛都去看看，但遗憾的是另外四岛中，只有戈佐岛和科米诺岛有人居住。



站在甲板上，回首张望斯利马。



乘船进入港口的游人，最先映入眼帘的就是这座150年历史的小教堂 - 拿撒勒的耶稣教堂(Church of Jesus of Nazareth)，在马耳他的日子里，虽然我们来来回回无数次，最终也没能得空走进它。

旅行途中，大脑时刻都被新鲜的信息包围，很难像在家时那般从容不迫。或许，在异国他乡，大脑本能的防御机制，会自动屏蔽过多的计划和冲动，让我们在陌生环境中保持警觉，于是，许多最初的念头，最终都停留在想象，而未能化作现实的步伐。



从斯利马到戈佐岛，大约需要一个小时的航程，开始，我还兴致勃勃地坐在上层甲板和LD一起欣赏风景，但一出马耳他内海，船就颠簸得非常厉害。

我扔下还在拍照的LD，快步走下甲板，进入内舱，想不到这儿全是晕船的游客。船上的工作人员，手里拿着一大叠呕吐袋，跑前跑后，忙于分发。



吐得七荤八素当中，LD下来告诉我，前面就是戈佐岛了。



马耳他群岛的地质结构以石灰岩为主，千万年的海水冲刷，形成了许多独特的海蚀拱门和洞穴。定睛看去，海边悬崖的半山腰上，居然有一个人孤零零地站在那儿，真是大胆。





戈佐岛和主岛之间，有定期渡船往来，坐这种大型渡船应该比我们的游船平稳，但因为没有自驾，我们此次出海还是选择了参团，毕竟参团还包括上岛以后的交通。

说句后话，那天傍晚我们回到斯利马后，看到小红书上出现很多发自戈佐岛的帖子，原来当天去戈佐岛的很多人，因为回程的轮渡意外取消，一直滞留在岛上，等好不容易搭上了船，已是午夜时分。

坐在温暖的餐馆里，想着岛上那些还在黑暗中等船的人们，我不禁庆幸当初的选择。



姆贾尔港(M?arr Harbour)是戈佐岛的主要港口,码头上停泊了很多私家游艇。



码头上，游船公司的小面包已经在等候我们。



戈佐岛呈椭圆形，长14公里，宽7公里，面积不到70平方公里。



相较于熙熙攘攘的主岛，戈佐岛显得特别宁静。



这儿的地形更崎岖，但也更绿意盎然。



早在公元前1500年，人类就开始在此生活，1241年首次出现这座岛屿的文字记载。

1530年，骑士团来到马耳他，并在戈佐岛驻军。

1565年的大围攻中，奥斯曼军队的主要目标在主岛，所以戈佐岛居民并没有受到战争的浩劫。当时他们也曾试图向主岛运送粮食和物资，但由于奥斯曼海军的封锁，支援有限。

戈佐岛很小，却也分成了很多地区，其中维多利亚(Victoria)是其首府和最大城镇，不仅是岛上的行政中心，也是历史、文化和宗教活动的核心，原名拉巴特(Rabat），1887年为纪念英国女王维多利亚(Queen Victoria)登基50周年而更名。



小巴在镇中心的一座街心公园旁边停下车来，这是近几年来我们第一次参团。

参团游的好处是方便，在道路狭小的的戈佐岛不需要操心交通问题，但坏处是不自由，轮船公司为了赶下一个点，只给了我们在岛上二个来小时的自由活动时间。





维多利亚拥有两座教堂：圣乔治教堂(St. Georges Basilica)和圣母玛利亚升天大教堂(Cathedral of the Assumption of St. Mary)。

圣乔治教堂位于戈佐岛最热闹的圣乔治广场。



教堂入口处的大理石地板上绘有一个巨大的符号，中央由希腊字母Chi(X)和Rho(P)组成，代表Christos- 基督,王冠和翅膀象征神圣的基督和圣灵。





圣乔治教堂初建于中世纪，1672年重建，1755年正式祝圣，1958年，该教堂被罗马教廷授予Basilica头衔，成为马耳他八座宗座圣殿之一。

教堂也因其内部以大理石覆盖,而被称为大理石圣殿(Marble Basilica）。



主祭坛上方的镀金华盖极为壮观，让我想起梵蒂冈圣彼得大教堂里由贝尼尼设计的那座青铜华盖，前者应该是借鉴了后者的风格。



大殿天花板和圆顶上的壁画出自罗马画家乔凡尼巴蒂斯塔孔蒂(Giovanni Battista Conti）之手。



2005年为了纪念圣乔治殉道1700周年，教堂内又建造了一座新拜占庭风格的小礼拜堂。





历史上拜占庭对马耳他的统治，从公元6世纪开始直到阿拉伯人入侵的9世纪，前后也有三百多年了，但除了在圣乔治教堂看到的这座由后人建造的礼拜堂外，我们在马耳他再没有看到其它的拜占庭文化遗迹，不知道要怪罪阿拉伯人还是骑士团了。





沿着坡路往上，戈佐岛的最高处矗立着著名的维多利亚要塞(The Victoria Citadel)。





要塞最初为戈佐岛的防御工事，中世纪时期，这儿成为戈佐岛的主要防御中心，用来保护居民免受海盗的威胁，骑士团统治马耳他以后，增建了城墙和堡垒，但依然没能抵挡住1551年奥斯曼大军对戈佐岛的袭击。当时全岛除了40名老弱者外，其它6000多居民尽遭掳掠。

这一事件造成岛内人口长期空缺，直到近50年后，人口才慢慢恢复。



为防止类似的悲剧重演，骑士团在1599至1603年间重新修建古堡，并将其升级为现代化防御工事。

大概是那次奥斯曼的掳虐给岛民留下了巨大的心理阴影，直到1637年，当地居民都被法律强制要求夜间必须居住在要塞内，不得外出，以防海盗和奥斯曼再次袭击。





要塞里坐落着戈佐岛最重要的教堂 - 圣母玛利亚升天大教堂(Cathedral of the Assumption of St. Mary)，但因为时间仓促，我们只能匆匆而过，没时间进去参观了。





儿子不在身边，老两口只能自力更生，坐在要塞最高处，利用无人机拍一张合影了。





无人机视角下，在广袤无垠的绿野之上，一座奶黄色的城堡巍然矗立，仿佛上帝亲手在这片土地上盖下了一枚庄严的印记 - 它无声地宣告着这片土地的圣洁，微风吹拂下，我彷佛听见千百年来虔诚的岛民的低语：holy,holy,holy(神圣，神圣，神圣)。



赶回码头，登船，前面是是马耳他第三岛 - 科米诺岛(Comino)。



小岛面积不到4公里，所谓的码头也就几平方米见方，每次只能停靠一艘船。



从船上下来，眼前没有公路，所谓的路就是在崎岖的陡坡上被无数前人走出来的小径。



站在高处眺望，远处的圣玛丽瞭望塔(St.Mary Tower)是小岛上最显眼的建筑。

17世纪的地中海，海岛猖獗，他们经常隐蔽在科米诺岛的峭壁后面或海湾内，伏击往来马耳他岛和戈佐岛的商船。当时的骑士团不胜其扰，大团长于是下令在岛上修建了这座瞭望塔。

该塔除了承担警戒任务外，也是一座信息中继站，一旦戈佐岛遭遇海盗袭击，瞭望塔就会发出信号，主岛收到警报后，会立刻派兵前去增援。



后来骑士团还充分利用塔楼孤悬在外的特点，将这里作为处罚团员的监狱。那些犯了小错的骑士会被流放到荒凉的科米诺岛，承担孤独而又危险的守塔任务。对那些寂寞的骑士来说，这里离瓦莱塔直线距离不过20多公里，却好像在世界尽头。



2017年的人口普查显示，科米诺岛上有居民三人，后来其中一位去世，目前居民仅有两位，其中一位还是牧师，他服务的对象也只有一位。游船的导游说戈佐岛的一位警察会定时前来小岛，解决某些事宜，我不知道牧师和那位居民之间有啥事宜需要警察出面处理的。





因为时间紧张，我们在科米诺岛上无法走得很远，但从无人机看下去，在岛的另一头居然还有一座酒店和几条土路，这样看来，服务对象变多了，那位警察定时来此，倒还是必要的。



科米诺岛上没有大树，随地生长的都是这种植物，有些像野韭菜。

人们来到马耳他，不只是因为这儿丰富的历史文化，还因为她那无与伦比的自然风景。

很多游人是冲着三蓝而不远万里来到这儿的。

三蓝分别是蓝洞，蓝窗，蓝湖。蓝洞在主岛，尚在我们后面的行程中；蓝窗在戈佐岛，可惜已经于2017年3月8日倒塌。



旅行要趁早，否则就如同现在 - 只能从网络上欣赏蓝窗的风采了。



而蓝湖(Blue Lagoon)就在科米诺岛。



它是科米诺岛和马耳他的第四个小岛科米诺托岛(Cominotto)之间形成的一处天然泄湖。



两座小岛之间的狭窄水道形成了一个天然的屏障，阻挡了外海的大浪，使这儿的水域相对平静。





蓝湖的底部由白色的沙子和石灰岩组成，这些物质反射阳光，使海水呈现出明亮的蓝绿色。





观赏蓝湖最好的季节是每年5月到10月，我们去的时候已经12月，不算是最佳时间，但依然有胆大的弄潮儿跳进大海。



我静静地坐在科米诺岛的山坡上，眼前的蓝湖，美得让人屏息，那一汪湛蓝如镜的水面，仿佛是大自然不经意间洒下的泪滴，纯净得几乎能映照出灵魂的倒影。



微风拂面，水纹轻荡，世间的美景如此短暂，就像人生一样，转瞬即逝。我们忙忙碌碌，追逐着名利与欲望，却常常忘了停下来，看看眼前的蓝，看看自己内心深处那片未被触及的澄净。蓝湖静静地躺在那里，不争不抢，生命的意义不在于拥有多少，而在于是否曾在这样的美面前，找到片刻的安宁与永恒。



回程的路上，LD终于嫌甲板上的风大，走进内舱，坐在我旁边，大概是受到周围此起彼伏的呕吐声响的心理暗示，从来不晕船的他，居然也吐了。



傍晚，我们走进码头旁的一家日餐馆，折腾了几天，劝说自己要适应马耳他菜的齁咸，今天终于放弃坚持，吃点可口的日本饭吧。