（三）
银阁寺在哲学家之道的尽头处。 入口是一道长约50米的石子路，两旁是几人高的篱，青竹和山茶花组成 -- 逢季节时，娇艳欲滴的红花点在碧绿的屏风上，大红， 大绿，却是美到了家 。有位园工时不时拿着个小铁桶，往地上撒点水，以免游人多时石子路的灰砂飞扬。 银阁寺正式名叫东山慈照寺， 是室町幕府八代大将军足利义政在1482年建造，他的祖父三代大将军足利义满建造了北山鹿苑寺（金阁寺），银阁就与其相呼应， 都是日本国宝级的文化遗产。
足利义政建造这个庭院的目的只是为了自己晚年享乐所用。 在1490年足利义政死后改为寺院。银阁名为银， 却没有银的影子。有一说当年贵族人家是流行贴银箔的，但是足利义政把它作为隐居处，更喜欢原木的色调 （当然他为了建造这座名园所花费的民众的银两，也和这个名字对得上号了）。
足利义政的山庄内建造的观音殿，就是现在所说的银阁， 实在就是一个小木头建筑。 该楼于1489年开始建造，同年不久即完成。建筑结构为双层、宝形结构，平面为长方形，正面宽8.2米，纵深7米， 也就是大观园中一个湖心亭的大小。 底层的“心空殿”为日本传统住宅风格，上层的“潮音阁”为方形3间（正面侧面均为三间）的禅宗式样（中国唐朝式样）的佛殿。楼顶的凤凰是观音殿的保护神。 这个现在看上去黑乎乎的楼阁，是东山文化的代表性建筑物。
观音殿所对的，是以锦镜池为中心的池泉回游式庭园 -- 巧妙地利用了四季的变化，努力完成与自然的统一谐调；在建筑处理上注意每一个细节都和自然环境紧密结合，表现与自然和谐相处、天人合一的精神观。
庭园中的代表物是两处白沙砾造型的禅园，一处叫“向月台”—仿佛富士山的形状， 另一处叫“银沙滩”—仿佛波涛汹涌的大海。 有好些人坐在禅园旁边大殿的廊檐下， 默默看着银沙滩和其中的向月台， 一坐就是好半天。 禅园边上的芍药开得正艳，与至今为止充斥着视觉的层峦叠嶂的绿色交相辉映。阳光映照下， 大海波光粼粼， 富士山白雪皑皑， 而岸边无华的银阁， 静默，威严， 毫不为眼前的“喧哗”所动。
银阁寺内有着日本书院造（见注解1）和草庵茶室的发源，当时从这里流传出去的注重茶道和禅宗文化的思想，也是京都东山文化重要的一部分。“从中国传来的饮茶、品茶逐渐变成习惯，并在禅师倡导的品茶与斗茶下形成茶道，并成为日本人审美观的一种特有的综合艺术，并影响到书院造建筑，茶室遂大兴其道，其间又以草庵风茶室最为流行。草庵风茶室往往采用民居的泥墙草顶、落地格窗，并在周围设一个面积很小的高度写意的茶庭，将竹篱笆、“役石”（即步石）、石洗手盆（或涌泉、水井）、石灯笼（常以茶室主人的名字命名）等布置成淡雅、简朴的环境，还在通往茶室的路上种植树木，以茶道“和、静、清、寂”的精神为旨趣，意在陶冶情操，启迪性灵。“（--摘自日本传统建筑室内特征探析）
和式建筑经过从向中国模仿，到发展出适合自己生存环境的特色 -- 追求淡泊，幽静，不与自然对抗的特点，多少年来不变其根本 -- 对于今天的生态环境，世界建筑设计都极具影响力， 银阁庭院中处处体现着这朴实无华的禅意。 有着这样的学习能力，有着这样注重细节爱护自然的雅意，有着这样的坚持的民族， 在惊人发展自己的同时，也从没有放弃向外扩张的野心。 是家园的美丽然而窄小， 使得他们对别人的土地总垂涎三尺，还是“和、静、清、寂”终究限制了一些人的本性，必须到别的地方去撒撒野才行？
川端康成在《古都》中说， “八月十六日的大字，就是送火的篝火。传说从前有这样的风俗：夜里将火把抛上空中， 以送别到空中游荡的鬼魂回阴府， 后来由此而演变成在山上焚火。”银阁背后不远处的东山山脊， 正是每年8月16日举行“送火”祭典的地点之一 – 大文字山火。
在江户时代初期已经有了大文字送火的历史纪录。 也有一说，是弘法大师为了退散当时在世间流传的疫病，在山上点燃“大”字形形状的篝火。 8月16日，其实会有五山送火-- 在环绕京都市的五座山上点燃篝火。
大文字火的“大”字，横为80米，撇为160米，捺为120米。祭礼的当日夜晚，在五座山上同时点燃篝火（大文字形，妙法形，船形，左大文字形，鸟居形）。无论在京都市的任何地方，都能够很清楚地看到这几幅壮观的景色。“在约莫四十分钟的焚火时间里， 市内的霓虹灯， 广告灯都一齐熄灭。”（--古都） 我们无法看到这样的盛况， 只能想象， 在古朴典雅的银阁寺内， 虫鸣水流， 月影白沙， 一壶清茶，看这五上的篝火相继点燃，熊熊燃烧的火光划破夜空，是何等的景象。
（四）
离开银阁， 坐公共汽车前往清水寺。 汽车上有日语和英语的报站系统， 也有电子字幕显示， 如果事先记住目的地的英文拼音便不容易错过。 对于一个有着千年文化的古城， 在竭力维护古迹的同时， 也必须努力发展便于人们欣赏参观的公共设施， 保持其青春生命力。 文明和现代化，应该不是激烈排斥，而是相辅相成， 只是实施起来要多费点心思和热情。 京都这样一座老城， 公共交通的便利足以与世界任何一个先进的国际都市媲美， 汽车地铁的路线四通八达， 信息齐备，对于旅游者无疑很具有吸引力。
清水寺在音羽山上，建于798年，是京都最古老的寺院。 主要的建筑在1633年由德川家光重建。
汽车在山脚下停，从那儿走上清水寺的参道叫做清水阪，极窄的石板路，也就一辆轿车的宽度多一点。参道两边是鳞次栉比的点心店， 土特酱菜店， 清水烧瓷器店，茶叶店， 小玩意儿的店， 五花八门， 与之前一路而来的清静截然不同。 前几处最早都是皇室大贵族家院，从常理附近是不会有什么下里巴人的集市。清水寺则不然，它一直是供人们请香许愿之所。 欢欢喜喜质朴的人间乐趣， 也是普通人在神佛前祈祷的主题。 净地的清静圣洁， 和山门外的熙攘世俗， 都是意思。
我在两处店家流连着不肯走。一间是卖香袋的铺子， 就是以前中国很普遍的可以佩戴在身上的绣袋， 里面放着香； 端午节吃粽子时小孩子们通常也可以得到一个。 每个香袋都好似一个艺术品， 仔细陈列在架子上，做工，颜色，图案设计各个精致独特， 左看左爱，右看右爱， 真是难以迈动步子离开。
另一家 则是个酱菜铺子， 老大的一个开间门面，老粗的几根木头柱子撑着高高的木头房顶，各式酱泡菜码成好几排， 有的放在那厚重的大圆酱缸里， 有的则已包装好在口袋中，每样前面都有一个小小的碟子，里面放着样品牙签。 小时候在乡下， 那里的人都会做泡菜，酸豆角 辣萝卜是最普遍的， 家中没菜时， 取点泡菜出来切成丁， 下锅一炒， 那个香！ 想着都是要掉口水的。在这铺子里，我就象老鼠进了老东家的米缸， 别提多欢了。
这样特色的店铺在清水寺周围有很多，主要是有这么几条小街， 从民居到商店到街道，都保留了古都建筑的独特风味， 没有强加点所谓的现代元素和繁华标准。
清水寺的出现， 要用豁然二字来形容。清水阪一路上行，色调基本都是原木色，或灰，或棕，路面两边的店面感觉几乎可以伸手触摸，那么挤。 然而就在你慢慢吞吞悠闲到心满意足时， 面前的道路突然就开阔起来， 还在有些疑惑间， 眼前撞入了让人狠狠吸一口气的大山门，眨眨眼，还是充斥整个眼帘，是那样的一种 – 红色! 红色，鲜红色的， 清水寺的山门!
想来， 从山脚下开始，一直就在向上走，虽然并不觉得；向上看，一层层，总有另一道风景在头前。 缓缓登上台阶，跨入山门，带着那红色， 还是继续向上的台阶， 走过寺中的三重塔， 走过祈福的大钟， 走过众人许愿的牌符， 走到了清水的主殿 – 里面供奉木制的千手观音，走到了主殿前的 – 建在音羽山悬崖峭壁上的高台— “清水舞台”。 这是一个怎样的舞台！ 它由139根高数十米的大圆木支撑，没有用一根钉子， 一个由六层巨木搭成的， 悬崖边上的舞台。 它俯瞰着音羽山的草木起伏， 俯瞰着山下众生的忙忙碌碌。
忙忙碌碌间， 舞台是时光的主人， 人世的繁华衰败进步纷争， 在这139根没有漆色的巨木眼中，无不是台上的表演，流动的水泉。
由于它的陡峭，产生一句谚语 “从清水的舞台上跳下去”， 用来形容下定决心决然做一件事。 这个让人义无反顾的舞台旁边， 有三眼山涧清泉， 清水就由此得名。
泉水清洌，终年不断，被列为日本十大名水之首。 一个庄严静默， 一个轻灵跃动， 木，水， 在这音羽山上相得益彰。 人是它们的建造者和发现者，最终也是膜拜者。
高台下山中腰的地方，有个茶庄。 也是临着山涧的一排木亭， 榻榻米似的座位，提供清茶， 红豆点心， 以及一小木桶一小木桶的水磨豆腐。 一直向上的脚步和目光在这里有了短暂的休憩。 山风吹过， 远处欢天喜地的人们有秩序地排在清水山泉前，等着尝一口， 许多人是刚刚在寺中拜过观音菩萨，期盼着请来儿女， 或是刚在寺内地主神社的2块“恋石”求拜过姻缘。
人生的大事，寻找爱，然后让后代继承，接着去找， 一代代不知疲倦。
这一点，似乎到处都没什么两样。
注解1：书院造建筑── 室町幕府中期发展出的住宅建筑样式。 基本形式是， 住宅有了入口（玄关）和内室（书院）的区分， 由地板的高差划分。各室之间由纸拉门和纸窗等划分。屋顶有天花， 室内的地板铺设榻榻米。 纸拉门上绘有装饰画, 屋子的一面设有“床的间”(用来挂装饰用的水墨画或书法作品)和“棚”(类似博古架，放置珍贵的瓷器等工艺品)。 书院的面前建有庭院， 可坐在室内拉开推拉门欣赏， 也可以从这里进入庭院。 日本现代住宅中的“和室”基本就是保留这种样式。
