by 饕嫂
说起巴黎的bistro来(指那些不太正式的小餐馆)，(Chez) L'Ami Louis (32 rue du Vertbois, 3rd区)的风头之劲，可是无第二家可与之匹敌。开张于上个世纪二十年代，此店一向生意兴隆，宾客满座，服务了一代代达官显贵，市井平民。地处于一片萧条破败的街区之中，它的门面毫不起眼，内部的装璜还保持着八十多年前的原样。墙面已旧得泛黄，地面也已磨得不再平滑，数十张桌椅也早该送“古董店”了，初至此店的顾客常常会以为走错了地方。它的食物取料新鲜，烹调简单，量大惊人，是属于我所钟爱的那种"hearty home-made style"。它拥有一大批死忠的顾客，其中大部分是巴黎本地人。这也真应验了我们中国人的那句俗语:“酒香不怕巷深”。
言归正传。那年适逢国殇节，我突发奇想，打算趁长周末独游巴黎。(饕嫂一向喜欢随兴做事，小学成绩单上“自由散漫”是出现频率最高的一个词)。与饕哥商量好之后，匆匆订了机票，几天后的傍晚就兴致冲冲地出发了。
那天一早下了飞机，坐上出租车，看着窗外久违而又熟悉的一切，开始盘算着这四天的行程。L'Ami Louis一定是要去的，上次未能订到位，这次再不行要找“concierge” 帮忙，碰碰运气。到了酒店安顿好之后，小憩数时，醒来已过中午，一个电话过去，竟被告知当晚九点有位子，那天可是周六啊。其实我也真是没有其它选择余地，周日已全订满，周一，二又关门，尽管餐馆地处偏僻，天晚我也只有铤而走险了。大喜之余，心中多少有些忐忑不安。
下午跑到协和广场转一圈，照例走到Place Vendome，站在广场中央，遥望着对面肖邦故居，免不得一发小资幽情，幻想着多少年前，那动人心弦的B-flat minor夜曲飘向巴黎静谧的夜空。。。记得上一次去一家很有历史的餐馆，餐桌旁的壁炉台上，陈放着当年肖邦写给乔治桑的音乐手稿，我顿时激动万分，就在那一刻，我觉得自己与历史的距离那么近，不由得浮想联翩。
终于走在了去餐馆的路上，出租车司机显然对那附近极为生疏，绕了几圈后才找到。推门入室，在座所有人的目光齐刷刷地扫向我。一个中国女人，深夜只身一人光顾他们引以为傲的“领地”，那种震撼也在我意料之中。在侍者的带领下，我气定神闲地在窗边的小桌旁入座，开始研究菜单。菜单是用手写的，选择非常有限，我决定点它的招牌菜---头抬:鹅肝酱及主菜:烤鸡，又自忖这里的菜量大闻名，我一人独自享用，是否有些不雅？
正在举棋不定之时，邻桌的三男一女开始对我礼貌地点头微笑，不时又窃窃私语。后来其中的一位五十多岁的法国男士，彬彬有礼地问我愿不愿意加入他们，我推辞一番之后，盛情难却，就和他们坐到了一起。他们已经吃到了一半，又帮我点了鹅肝酱(foie gras)。菜很快上来了，粉红色，厚厚的一大块鹅肝酱(不是新鲜的整块鹅肝，是压制的block)，看上去新鲜诱人，才烤过的法国面包片在盘中堆得象座小山，抹一块，夹在面包片中，尝一口，绵软细腻，入口即化，真是名不虚传！席间我们谈论中国尤其是上海的飞速变化发展，谈纽约的文化美食，谈巴黎的名闻逸事，谈我所热爱的普罗汪斯。。。当然了，谈话的热点在中国。他们都去过中国，非常醉心于我们悠久的历史文化，秀丽的山川景色。他们一致认为上海就是东方的巴黎，其中的一位还资助一个北京前卫画家建起了画廊。
看来他们与店老板交情不浅，他不时过来打打招呼。不一会儿，侍者端出一盘切得整整齐齐，厚薄适中的烤肉。那位男士解释说，这是春天才有的烤乳羊(roast spring suckling lamb)，他们已吃过了，这是特意为我叫的小量份，随即又叫了波尔多98年份的红酒。那是我吃过的最鲜嫩最juicy的羊肉，完全是原汁原味，我想任何拒食羊肉的人尝过之后，都会改变他们对羊肉的看法的。当时也吃了一些蔬菜及主食，印象不是很深，就不在此赘述了。
晚餐接近尾声，我又见识了从未吃过的新鲜杏仁，这也是法国南部春天的时令货。那淡绿饱满的杏仁，一粒粒生动地躺在盘中，真是一幅绝妙的静物画！他们娴熟地帮我剥开壳，我拿两粒送入口中，一咬脆脆地，乳白的浆液顿时令唇齿生香。最后的甜点很简单---圆润鲜艳的草莓，沾法国奶油(creme fraiche，由奶油与buttermilk混合而成，在法国菜中用途广泛)。
到最后快要道别时，已过了十一点。其中的一位指指那位五十多岁的男士，神秘地对我说:“你知道他是谁吗？”我愕然地摇摇头。原来他是巴黎人人皆晓的名人，身居要职之外，还经常客串主持一电视热门节目，其照片就出现在当天报纸的头版。我深深感叹今晚的幸运，如果不是遇见这些热情好客的法国人，我期盼已久的这顿饭完全会是一个标准的“tourist”晚餐。在外旅行不是走马观花，体验才是深度的旅行，可惜由于地域语言的限制，这往往不是太容易做到。
那晚回到酒店细细回味这顿难忘的晚餐，领悟到L'Ami Louis的成功要诀。简单不是简化，只要用料新鲜讲究，厨艺精湛，通常法国大餐那繁缛漫长的操作过程实在大可不必。与其正襟威坐几个小时享用正式法国大餐(haute cuisine)，我宁愿随意地在bistro或brasserie用餐，当然啦，特殊的场合除外。
第二天一早阳光明媚，我先去了拉丁区的一个“Sunday market”。幸福的巴黎人悠闲地选菜付钱，与熟人聊天，背衬着巴黎特有的Haussmann建筑物，好一幅巴黎风情画。我来回走来走去，什么都想买什么又都不能买，只有一饱眼福的份了。这法兰西人就是有情调，连这瓜果菜蔬都摆放得别具一格。下午去了巴黎著名的跳蚤市场 “Porte de Vanves”，淘到了几样宝贝，心满意足地打道回府。晚上与在酒店新结识的纽约年轻MM Amanda一起去了“La Coupole”(102 bld du Montparnasse, 14th区 )，那里的海鲜拼盘(chilled seafood platter)是最大卖点。巨大的两层大小盘子端上来之后，对着碎冰上的螃蟹，各种河虾与海虾，生蚝，淡菜，甚至我们南方的那种螺蛳，Amanda看得目瞪口呆。我告诉她，纽约的Balthazar(80 Spring Street)也有此菜，但当然比不上巴黎的正宗新鲜。晚上我们俩又结伴去看了红磨坊的秀，相比之下，丽都(Lido)的秀更适合美国人的口味。
flea market淘到的水罐。喜欢其造型与构思。
最后的一天半留给shopping与museum。此行虽然短暂，但收获太丰富了！已有了good weather, good food, good company，还有什么不满足的呢？
值得一提的是，后来小饕女(自幼随饕哥嫂征战南北，也是名符其实)放春假，我带她又去光顾了L'Ami Louis。总算一偿夙愿，点了烤鸡，好吃极了，只是有些偏咸。意外的收获是，我吃了迄今为止最鲜美无比的鲜贝，好象是“Provencal”做法。
L'Ami Louis 提前两星期接受预订，最好临去时再确认一下。真希望有更多的中国面孔出现在那里。电话: 01.48.87.77.48 
