坦桑尼亚全接触之21：桑岛风情 - 石头城的故事（上）

这里说的桑岛不是希腊的桑托里尼，而是坦桑尼亚的桑给巴尔。坦桑尼亚的全称叫“坦桑尼亚联合共和国”，大部分国土在东非大陆，桑给巴尔（Zanzibar）是印度洋中的珊瑚岛，属于被“联合”进去的部分。这个有点像大陆和台湾的地缘关系，当然人家早就统一了。现时坦桑尼亚采用“一国两制”，桑岛拥有自主的政府、议会，甚至有民选的桑岛总统。
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桑给巴尔岛曾是阿拉伯半岛阿曼苏丹国成员，在建立强大舰队，击败传统强国葡萄牙之后，这个小小的桑给巴尔苏丹国一度成为印度洋的霸主。
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Stone Town这个名字的由来是因为老城的房屋大多由桑给巴尔的珊瑚岩垒造。不过由于这种材料极易腐蚀，所以今天大多数风格各异的高大建筑都已经荒废，仅从那些厚实的墙面和雕刻精美的大门上可以看出曾经的辉煌。
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阿拉伯城堡虽已残破不堪，但气势尤在。
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石头城中到处可见具有阿位伯、印度风格，高大、厚重的木门，这些留存的大门今天已经算得上桑给巴尔的“国粹”。上面有各种图案和精美的艺术雕刻，每扇门上都有类似中国古代官府大门上的那种铜制饰钉。因为历史上桑岛曾经是阿曼的属地，这些木门是由阿拉伯城堡的木门演变而来，黄铜长钉是原来城堡大门上防范敌人攻击的。这种门的模型还被当作最贵重的礼物，送给桑给巴尔人最尊敬的客人。
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精雕细刻的大门，看得出以前应该也是大户人家。当初岛上房屋的主人为了同周围的人攀比，不惜任何代价渲染、粉饰他们的住所大门。
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每一家的大门都算得上是一件古董或工艺品。
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这种闻名于世的“桑给巴尔门”通常都是用当地产的菠萝蜜树或从非洲大陆的柚木等硬质木料做成，门上的雕刻代表着不同的含意，反映出房屋主人不同的喜好。
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奇迹之屋House of Wonders是整个桑给巴尔岛最宏大的建筑，通体白色，还建有一座高高的钟楼。之所以说它神奇，是因为它是东非第一批安装了电灯和电梯的建筑，这里曾是英国殖民统治者的办公大楼。有人说这栋房子的“桑给巴尔门”是整个东非地区最大最豪华的，可惜我们没有进去参观。
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到处可见的阿拉伯文，显示着伊斯兰文化对桑给巴尔岛的影响
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桑给巴尔3%的人口是基督徒，这座兼有哥特式和阿拉伯建筑风格的建筑是东非第一个Anglican圣公会教堂，是在世界上最后一个奴隶公开交易市场的旧址上建起来的，教堂内的圣坛正是曾经捆绑鞭打奴隶的地方。桑岛的奴隶贩卖在1876年被禁止，在废除之前每年要运送35万黑奴去波斯等地。
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曾几何时，在石头城的港湾处，贩运人口、象牙和香料的船只云集于此。现在桑给巴尔的生活物资多靠这种渡轮从肯尼亚的蒙巴萨转运而来，岛上出产的香料也要靠渡轮输往外界。
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桑给巴尔岛自古以来一直是一个多元文化的交集点，就像这张照片里，教堂后面紧挨着清真寺。非洲、阿拉伯、印度和欧洲等地区的各种不同文化都曾经在这里汇集，而且持续发展长达1000年之久。
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石头城的老房子很有味道，阳台，立柱、栏杆和顶部均有镂空雕刻，融阿拉伯、印度和非洲风格于一体。
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这栋房子当年应该也算华丽考究的。
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典型的阿拉伯风格，厚实的墙壁，敞开的阳台。
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逛菜市场是了解当地人生活的很好途径。
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芒果和摊主的臭脚丫子摆在一起。
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不同颜色的香蕉有着不同用途，有当水果吃的，有用来做菜的。
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卖椰子的老大爷。
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布匹都是这样挂在墙上卖。
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这个很非洲。
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随便倒腾点什么就可以在路边练摊了。
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摊主看上去更像一个学者，我怀疑他一天能卖出多少货品？
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肉都是这样挂起来卖，指哪割哪。貌似老板在训斥伙计。
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几名黑衣女子正路过我们住的饭店门口。
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非洲欢迎你！
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饭店楼层的走道很宽敞，装饰着婴儿床，留声机，穿衣镜等老物件，很喜欢这种“做旧”的感觉。
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饭店的镂空雕刻阳台看上去很古典。
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饭店里的天井很有味道。
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Lorie在泡脚，我则喜欢三更半夜来游泳，真的很爽。
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在印度洋海岸，处处都可以见到一种挂着三角帆的船，这就是著名的“阿拉伯帆船”。其特点是帆可适应风向的变化，能在狭窄的水域里抢风转变航向。在风小或逆风的时候，它的优势比横帆大得多。大约6世纪，欧洲人掌握了三角帆，为以后的航海打下了基础。
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“桑给巴尔”在阿拉伯语中的意思是“黑人海岸”，这里的每一个日出日落都那么值得我们珍惜。
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还记得安迪吗，就是我说长得像查尔斯王子那英国小伙。他在Arusha单独订的safari tour，没跟我们一起活动，但在石头城的一个饭馆跟我们偶遇，真是太巧了。
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这张图是我在网上搜来的，我说安迪长得像年轻时的查尔斯王子冤枉他了吗？大家给评评理。
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这一晚大家聊了很多各自以前的旅行经历，你会发现在自己的旅行生涯中，总会和他们中的某一位产生过“交集”，只不过年份不同罢了。大家都是性情中人，共同点是不愿意陷在日常生活琐事的泥沼中，不愿意失去对生活的激情，并一致倡议同“没钱旅行”和“没时间旅行”的思想还要进行长期的斗争！

未完待续。