从马丘比丘回到小镇鸥雁台已是晩上了，下了火车就打听歺馆 El Albergue Restaurant 的位置，谁料这家小镇最好的歺馆就开在车站内。以当地标准衡量，无论是内部设施和装璜，还是酒菜的供应及服务都属于豪华级的。歺桌边佈置的大束鲜花在烛光的映衬下别具风情，令人赏心悦目。从窗外望出去，月光下山谷中的车站显得分外安谧。偶尔有列车停靠，看着它们又将驶向远方，驶向神奇的马丘比丘，望着周围这一切，我仿佛暂离尘世，来到了一个十分陌生神秘的世界。那天的羊肉和当地新鲜手工制作的 Pasta 和果汁鸡尾酒都是上品，特别是那道羊肉给我们留下十分深刻的印象，羊肉香醇味美、粘绵韧滑、内嫩外脆，这当然与羊的品种和飼养方式有关，但厨艺绝对也是一流的。那晚歺厅门口还有一位身穿印加民族服饰的失明艺人献唱，南美民歌忧伤的旋律从他低沉优美的嗓音中传播开来，深深地感染了刚从马丘比丘归来的我俩，南美安第斯山民独特的精神气质和艺术风格我们是永远不会忘记的。
歺毕已经很晚了，歺館的前台挂了个电话去我们住的旅社，又是司机Reynald开车过来接了我们。在镇中心下车时看见年轻人和孩子们提着灯跑來奔去，还有俩女孩子在我们身边跳跳嘣嘣，似乎要索取什么東西。事后才知道那晚是十月三十一日，美国的鬼节（Halloween ），这个南美高原上的小镇竟然也在 Tricks and Treats，不知是语言不通还是礼俗的不同，我们的应对有些失礼，当时一点思想准备也没有。想不到美国文化竟有如此大的影响力，全球化的趋势真是浩浩汤汤，莫之能御矣。
我们在圣谷上的五天四夜给我们留下了美好的念想，十一月一日星期六我们依依不舍地告别花园旅舍 Apu Lodge ，小车啊请你慢慢走，我要把小镇再看个够。当汽车将要离开小镇鸥雁台时，我请司机停车，为小镇再次留下了几张照片。一张照片是小镇中心广场边农付品集市的鲜花摊位，另一張是小镇入口处的路边花园。十一月初北半球已是秋风萧瑟的季节，但这个时候的南美正是春光明媚，百花争艳，“常恨春归无觅处，不知转入南美来”。我把访问秘鲁设计在这个时候，一个重要原因就是为了在一年中可以享有两个春天。从照片上可看出秘鲁人爱花，爱花的人就是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，...。把“老三篇”中对一个加拿大人的赞美词转到安第斯高原上印加后裔身上，不知是否合适？
汽车驶离小镇不远，司机 Reynald 对我说，他想请我去他家作客，我们高兴地接受了他的邀请，必竟这五天里，他已经成了我们的专职司机，天天在一起，成了无话不谈朋友。司机的家在鸥雁台与乌鲁帮巴之间，就在去庫斯科必经的主干道的旁边。汽车出镇约七、八分钟，右转沿一条小道向下行驶一、二百公尺，一个左转就停在了他家的園子里。司机的妻子 Ruth 站在门口迎候我们。他们俩的五岁大的儿子说英文，行西礼，与我们热情拥抱。
那天是他们的民族节日，他们家有不少客人，多数穿着他们的民族服饰，主人都一一为我们作了介绍。客厅的边上就是简陋的厨房，女主人还在天然气灶上忙碌着，一只桶里盛滿了燒好的猪肉，还热情地要我们也嘗嘗。看得出，秘魯当地人喜欢“大块吃肉，大碗喝酒”，也是江湖上豪暢痛快的英雄。司机Reynald就是这样的性格，他们不精明不会祘计，他送我们去火车站，五分钟的车程收十五索儿，而去安第斯高原，翻山越岭，用去大半天工夫，却只收一百七十索儿，非常不成比例。那天在安第斯高原上，刚下过雨，道路崎岖泥泞，车子差点淹入泥坑而无法自拔，从高原上回来，这部才一年新的小车被糟蹋得面目全非。小伙子一声怨言也没有，反而还帮着我追逐安第斯的神鹰，我真有些过意不去。这就是印加后裔的行事风格，他们答应的事情绝不反悔，一诺千金，待人诚恳热情。
司机的妻子 Ruth 为 Apu Lodge 打工，两口子都有工作，他们在当地应属先富一族吧。家里有电灯电视，两部手机，但电视机还是二十英吋左右的老式的 CRT 型，手机也有些落伍。秘鲁没有制造家电产品的本事，一切全靠从中日韓等国进口，价格奇贵，感觉他们的平均生活水准在四川农民之下。司机最为自豪的就是他家的住房，虽然目前仅是一层平房，约六十多平方米。但他多次提醒我，他的房子与周围邻居的土坯房完全不同，他家的是水泥结构，起建时已经考虑到后续的发展，至少可加建到四层楼房。他家今后两年的奋斗目标就是要在目前的平房上加建三层楼房。从照片上也可看到楼房的樑柱已经就位。他们现在最大困难就是一个字：钱！他们已经花了四万美金，估计还需六万美金的投入，才可以拥有一幢四层共二百多平方米的楼房。这就是一个秘鲁安第斯高原上小伙子的小康之梦。我真心祝福他们早日美梦成真。
在通往庫斯科的公路两边，不时看到一些住房的门口撑起一根木杆，木杆的顶端像是挑着一只红绣球。司机告诉我这是卖 Chicha 酒的标志，相当于中国古代的酒幌子吧，只是简陋得实在是土得掉渣。酒屋多数也是又小又破，大概醉汉之意只在酒，其它一切都不在乎了，只求一醉方休。Chicha饮料对于秘鲁人非常的重要，他们每天都离不开 Chicha，千百年来秘鲁人都是喝着这种饮料长大的。Chicha的制作过程是将发芽的玉米先煮成汁，再经发酵后制成的，似乎与藏区流行的青稞酒有某种程度的类同，但估计谁也没有山寨了谁，仅是英雄所见略同而已。
5.借问酒家何处有，牧童遥指小红球。
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我们在下午三点左右到达庫斯科，司机把我俩直接送到了旅馆（Hotel Rumi Punku ）的门口。这家旅馆在第一时间就赢得了我们的信任，就在我办理入住手续时，他们得知我妻子有高原反应史，立即从后台贮存室里推出氧气钢瓶，让她坐着吸了五分钟氧气。他们负责诚恳的态度和这五分钟的氧气立马改变了妻子的精神状态，好像跨越了高山来到了海边，一点问题也没有了。这又是一家花园式酒店，园内花木扶疏，泉水淙淙，十足西班牙情调。我们的房间按排在二楼尽头，特别舒适安靜。三楼还有一个花园小阳台，坐在上面向外望出去，红色屋顶的小洋房沿着山坡层层叠叠向上伸展，恍惚置身于南欧地中海的小城里。这个花园小阳台往上几个台阶通向房间 #401，房间与周围完全隔离，有绝佳的景致，早知如此，绝对应预订该房间。
庫斯科是秘鲁南部安第斯高原上的山地城市，海拔三千四百米，气候凉爽，现为库斯科省的首府，人口近二十万。庫斯科是美洲最古老的城市之一，长期是印加帝国首都，素有“安第斯山王冠上的明珠”的美称。市内到处是王宫、庙宇、堡垒、石墙遗迹及教堂，并有考古博物馆和建于1692年的大学，是印加文化的研究中心。庫斯科的自然环境与历史上的地位与西藏拉萨均有不少相似之处。
1650年的大地震使庫斯科城遭到了毁灭性打击，1670年城市按照巴洛克风格重建，今天，库斯科的主要建筑物属于这一时期的作品。西班牙人并没有把印加人的神庙，城墙完全销毁，而是在它们的基础上再建自己的教堂，修道院，所以在库斯科常常能看到一个建筑里存在了两种风格，两种文明。例如著名的Santo Domingo教堂，就是建筑在印加的太阳神庙的基础上的。
在庫斯科到处可见典型的印加石墙，在通向武器广场的一条小街上，就可以见到组成直角的石墙和石墙上那块著名的十二角大石块。在石块的处理上印加人与世界上诸多其它民族都不同，他们究竟为什么要这样做，又为什么能这样做？有些问题至今还是个谜。唯一比較一致的结论是：安第斯高原上的岩石的硬度相对较低，所以工匠可以用較硬的小石块做成工具来裁切和打磨巨石的边缘，从而砌筑成印加人特有的石墙。最使人难以理解的是：这些与铁器无缘，又不会使用轮子和滑轮的印加人究竟用什么办法抬起数十吨的巨石，他们为什么不把石块切小以利运输和加工，这一点实在令人费解。
我们在庫斯科住的旅馆位置非常优越，闹中取靜，离市中心武器广场很近，出门右拐，往下走几分钟，再右转，然后朝前再走几分钟，穿出小街就是著名的武器广场了。在踏入广场的一刻前，我並无多少奢望，世界各地的广场见得也不少，还能会有什么新花样呢？我原想来到这里仅是例行程序而已。这次可是大错特错了，当进入广场内，向四周望过去，我确确实实为之震憾了。使人震撼的不只是四周神圣庄严的教堂，不只是遍地的绿茵鲜花，也不仅仅是高原上的白云蓝天，而是这一切神奇巧妙的有机组合，给人以从未有过的全新体验。世间广场虽多，高原城市也不少，但像庫斯科这样巍峨庄重、震攝人心的高原广场却绝无仅有，而要认识到这一点，非得亲来体会不可，看最好的照片也没用。隨着数码技术的进步，可以有更高分辨率的照片，可以有360度全景照片，还会有立体照片，等等，但我可断言，所有这一切都难以替代“亲眼目睹”，你必须亲历其境，方能心领神会。
至此我们已经在安第斯高原上渡过了愉快充实的一周，我们的秘鲁行第一部份按计划园滿结束，紧接着的是心向神往的亚马逊热带雨林行，谢谢诸位一路跟读。
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