八月二十四号 第七天 露营地：Bridge Bay Campground
“我是一匹来自北方的狼，走在无垠的旷野中，凄厉的北风吹过，漫漫的雪花掠过。”我从这充满寒意的梦境中醒来，遂在睡意和寒冷间纠结与挣扎。看着旁边睡袋里的老婆，裹在羽绒服里睡得呼呼的香，羡慕嫉妒恨呀。好不容易睡瞌睡虫打败了冷多多，刚要迷迷糊糊地睡去，却被帐篷外突来的脚步声音惊醒。我靠，谁这么早就在我家门口跳广场舞！正要发作，沉重的踩踏声彻底击碎了我的睡意。记忆闪电般划过，在Two Ocean Lake 徒步时遇到的那对夫妇曾讲过在营地中觅食的饥饿的熊，我可不想我们的脑袋被它当西瓜啃了。在静寂的黑暗中，隔着一层薄薄的帐篷布，近在咫尺的呼哧呼哧的喘息声逼得我大气不敢出。我的手悄悄伸出睡袋外摸索到旁边的手电筒，心想，如果你胆敢把臭嘴伸过汗界，就吃俺老孙一金箍鲁电棒。好在喘息声渐渐离去。老婆此时也被惊醒，我示意她不要出声，悄悄拉开帐篷的窗口，两人定睛观瞧：几米远处，一头体型硕大的野牛昂首在月光下。原来是野牛老弟呀，来就来呗，也不语言一声，吓死你二大爷了！手里没有相机，要不然给你来一张“牛兄挑月”。
野牛这么一折腾也睡不着了，索性起来去渔桥看日出。车窗上结了一层霜，口中能吹出哈气来，把能穿的都穿上了。窦娥那么大的冤，才七月飘雪，黄石八月就有霜冻了，什么情况。在奔向渔桥的路上，先收获一张黄石湖上的日出。
渔桥静悄悄的横卧在我们面前。曾几何时这里是钓鱼的胜地，桥上站满挥杆甩汗的垂钓者。桥下是抹脖子鱼的回流和产卵地，由于钓鱼直接影响到鱼妈妈们的生产和休息，所以被禁止了。金色的太阳从湖面上升起，桥下观日出，看看这个空中的太阳像什么东东？
日渐升高，桥上观日出。
静寂的渔桥，没有遗梦的故事，怎么还能有名？
等我们离开的时候，一对男女手端相机急三火四地从停车场走过来。嘿嘿，来晚了不是，下回看日出要住帐篷哟，不被冻醒，也会被野牛吵醒，保证您起得早。
离开渔桥，我们直奔今天的主题：大峡谷。在去大峡谷的路上我们顺道游了泥火山（Mud Volcano）。泥火山附近的地热地貌以泥浆喷泉，气孔，和蒸汽喷泉为特点，老实泉和大棱镜那里把美诠释得够充分了，它就只有以“特”取胜了，甚至有些面貌狰狞，听听这些名字：火龙口，硫酸湖，蒸汽锅，是人呆的地方吗。其中印象最深刻的就是火龙口（Dragon Mouth ），大量水汽从一个地洞口不断喷出，伴着隆隆的巨响，就像一条龙张着大嘴在喷云吐雾。早晨水汽太大看不清它的真容，晚上我们回营地的路上再次拜访，才一睹龙颜。
太阳已经悬挂在天空，栈道上偶尔可见一两个游客。我们像走在自家后花园里一般闲庭信步，爱停多久就停多久，爱怎样拍就怎样拍，不用担心影响旁边的游客。正如昨晚营地那个Park Ranger说的：“十点之前，黄石是属于你的。”
在搅乳气锅（Churning Caldron）旁一头野牛闯进了我们的视野。它倚着一棵树上噌痒痒，然后安静地站在那里，享受着大自然的土耳其桑拿浴。那一时刻，我按下照相机的快门，收获了一张个人最喜欢的照片，野牛、喷泉和看不见的我。
享受完地热的野牛慢吞吞地向山下走去。我们小心地尾随着它，注意保持一定的距离。别看野牛一付自暇自顾的样子，其实它对周围的情况明察秋毫。在走过栈道时，它突然停下来，过了一阵儿，看我们也站着没动，它才慢吞吞地走过栈道。它其实知道我们一直在尾随它，特意停下来让我们先过。看来黄石的野牛真不一般，都懂得路口停牌和让路权啊。
太阳照常升起，照亮了眼前的草木和远处的山峦，从地热喷泉中不断喷发的蒸汽弥散在空中，不时遮挡住太阳的光芒。也许在野牛的眼里这不过是这里一个平常的早晨，一切再正常不过，而在我这个习惯于城市生活的人类眼里，这一切自然和谐，静寂欢喜。
如果把黄石的所有景观做一个排名榜，无论怎么排，大峡谷也不会跌出前三名。黄石大峡谷位于8字中腰，黄石河穿行于峡谷中，形成高、低两个大瀑布。据维基百科介绍，峡谷总长约39公里，深度在240至370米之间，此大峡谷非彼科罗拉多大峡谷，也远不及彼大峡谷那样绵长壮观，但是在画家的笔下此大峡谷升华了。由美国画家Thomas Moran 在1872年绘画的“黄石大峡谷”现被美国国家艺术馆收藏，今年春天去华盛顿赏樱花的时候，还没有对黄石的了解，下次有机会一定前去观赏。画家的另一幅作品：“提顿三峰”就挂在白宫总统办公室的墙上。我特意在网上搜了一下，没发现描绘科罗拉多大峡谷而出名的大作，这叫真正的大峡谷情何以堪。看来天生丽质固然重要，要是没有名导演的垂爱也出不了名啊。
如果大峡谷是黄石山水的风光写照，那么Artist Point就把整个的峡谷风光浓缩在一点的景观上。Artist Point在峡谷的南岸，名字的由来自然与大画家Thomas Moran的那幅黄石大峡谷的油画有关，据说他在这里完成了他的作品，但实际好像不是这么回事，不管怎样，这个“点”是出名了，也的确名副其实。我们来到这儿的时候，十点已过，现在黄石是属于广大游客的了，观景台上到处人头攒动，咔嚓声不绝于耳。咱画不出来，咔嚓一张还是容易的。在网上看了画家的原画，画面中的景象还真不是这里的视角所能见的。
峡谷的南北两岸都有沿着峡谷边缘的徒步路线。如果你不是跟旅行社大巴来的，没有导游在催你，咔嚓完，走走吧，可以从不同的角度领略峡谷和瀑布的风光。南岸有一条著名的汤姆叔叔的小屋，错了是小路，当年有个叫汤姆的叔叔借助绳索和梯子带领游客下到谷底，去欣赏308英尺高的Lower Fall瀑布的壮观景象。看来在美国叫汤姆的叔叔都不是寻常人。如今你不需要汤姆叔叔的帮忙了，但要走下328级铁梯台阶，台阶还是挺陡的。检验一下你的心肺功能吧，看看能不能不歇气爬上来。
走完南岸，我们就直奔Canyon Village，从早晨到现在就吃了点胡萝卜加煮鸡蛋，能量不足了。在Canyon Lodge Cafeteria的自助餐厅里，我终于如愿以偿地吃到了野牛汉堡，虽然野牛都是农场饲养的，但是还是能吃出来那种与牛肉不同的野味，我喜欢。这个餐厅可以说物美价廉，值得推荐。吃饱喝足，大脑缺血，疲倦和困意袭上心头，差点坐在General Store 门前的摇椅上睡着了，猛抬头看表快下午五点钟了，还需要了解一下明天的露营情况呢。Canyon Campground就在附近，除了这个营地可以提前预定，北面其它营地都是先到先得。我们知道这个营地是个热门，因为它方便的地理位置，所以不奇怪营地的工作人员告诉我们今明两天都订满了。但是最火爆的露营地不是这里，而是Slough Creek，29个营地，一般早七点前就满了，为什么？那里是钓鱼者的天堂，很多人一住就是一个星期。看来明天唯一有机会的只有Tower Falls营地，今天下午四点营地才满员。
原以为南岸的景点已经抢尽峡谷的风光，谁知北岸的风景不输南岸，各有千秋。南岸可以下到谷底，自下而上看瀑布，北岸可以站在瀑布顶端，自上而下看瀑布，与汤姆叔叔的小路遥相呼应。
北岸有几处观景点，附近都有停车场伺候。没时间走完整个North Rim Trail，只在几个主要景点走走看看了。据展示图片的介绍，大峡谷在几千年前形成，而且在不停运动变化着，不断加长加深，现在的地质年龄还是小伙子呢。黄石河水是塑造峡谷地貌的工匠，而非冰川运动，峡谷的地貌和颜色还在不断改变。黄石下火山喷发的地热不断塑造和改变岩壁的硬度和色彩，从黄、粉、灰到金黄和禇红，仿佛有一只神奇的画笔每天都在描绘修改峡谷的风貌，风吹日晒，经年累月，终成一幅山水巨作呈现在世人的眼前。下面的这张石壁图是不是有点水墨丹青的味道。
Inspiration Point是一处突兀探入峡谷的石台，据说此处是远眺瀑布和峡谷的佳地。可惜我们去的时候，石台入口已经被铁栅栏封住，因为岩石松动，石台已处于不安全的状态。或许再过多年，由于峡谷的地质变化，石台就彻底坍塌消失了。没能领略到令人心襟摇荡的风景，却被介绍牌上的一段文字打动了，回来后特意在网上查到了原文，那是1870年一位探险家站在这里写下的感受：
“The place where I obtained the best and most terrible view of the canyon was a narrow projecting point situated two to three miles below the lower fall. Standing there or rather lying there for greater safety, I thought how utterly impossible it would be to describe to another the sensations inspired by such a presence. As I took in the scene, I realized my own littleness, my helplessness, my dread exposure to destruction, my inability to cope with or even comprehend the mighty architecture of nature.”
游完峡谷回营地，路过著名的Hayden Valley，那里还是像早晨一样没有一只野牛的踪影，据说这里可是看野牛的佳地。后来遇到的几个中国游客告诉我们，他们从北门入园，在Lamar Valley看到数不清的野牛，看来现在野牛是北上抗日了。不过从一个游客的望远镜里，老婆看到了草原中一匹黑色的狼，而且那一时刻，狼正好起身，向这边张望，她和它在望远镜里四目相对，眼神交流。亏了是狼，不是她的偶像男星，不然望远镜的主人就只能眼巴巴地站在那里了。早上被野牛折腾得不浅，回到营地，早早睡了。日出而作，日落而息，经典的生活方式终于在黄石实现了。
